Che bella Niza, en primavera. Quienes viven en esta ciudad realmente tienen una fortuna descarada. Incrustado entre el mar y los Alpes Marítimos, la puerta al sur de Francia, me recuerda un poco a un "Turín marítimo" y un poco a un Génova "domesticado" según el gusto francés (y las razones históricas, de hecho, están todas ahí), en la conformación de las plazas y fachadas de edificios, o de las características buhardillas en los tejados o, de nuevo, en las aceras de las plazas.
Quién sabe por qué Niza está tan infravalorada por la mayoría de los italianos, que la consideran, en su mayor parte, una mera ciudad de tránsito hacia otras costas. Vagando por sus calles todavía se puede respirar unambiente de otros tiempos, de Belle Epoque. DeArt Nouveau extendido en un espectro muy amplio (sobre todo, señalo el distrito de Cimiez y la zona de Mont Boron, pero la lista podría continuar con la mayoría de sus calles en el centro histórico y las zonas residenciales vecinas), a los distritos del siglo XIX con un De estilo más austero, al color rojo ladrillo de yeso en el que destacan las típicas contraventanas verde oliva, el suelo de tablero de ajedrez bicolor, las fachadas barrocas de las iglesias, los callejones con galerías de arte y tiendas de artesanía, pequeñas y grandes librerías.
de Ciudad Vieja con el mercado de flores y sus destellos del mar, el Museo Matisse, la Fundación Marc Chagall, la Villa Massena con muebles de estilo Imperio. Desde los jardines y fuentes, hasta las cascadas de las rocas que dan al casco antiguo (por la noche te sentirás como en un belén), a las avenidas arboladas, a las glicinas y lilas, a las palmeras, a los olivos, a los limones, a los naranjos por todas partes. Y luego, el mar: que famoso mar azul que dio su nombre a toda una costa. Un azul turquesa que da lo mejor de sí en los días en que el cielo es gris acero. Paseando por la famosa Promenade des Anglais, con la cúpula morisca del histórico hotel Negresco a la vista, uno se pregunta, con una melancolía apenas disimulada, cómo debería haber sido Niza a caballo entre finales del siglo XIX y principios del XX, cuando los alemanes aún no habían hecho estragos (demoliéndola para reutilizar el hierro) de ese sublime ejemplo de arquitectura Libertad sobre pilotes, que debió ser el antiguo Casino, luego trasladado en los años XNUMX al “moderno” Palais de la Méditerranée.
A lo largo de Paseo la vida sigue, a todas horas del día y de la noche: desde la gente que dormita en las típicas sillas de hierro azul (hoy el "tótem" de la caminata), mirando al mar, hasta el horizonte (en la distancia se puede ver el faro di Cap d'Antibes), patinadores, familias con niños, parejas que caminan de la mano, dueños con perros, niños que aprenden a andar en bicicleta, deportistas que entrenan haciendo jogging.
Lo admito: caminar por el Paseo Marítimo es adictivo. Al principio te preguntas qué tiene de especial hoy. Un paseo marítimo como muchos otros, al parecer. Pero luego, al vivirlo, te das cuenta de que el mito está aún más presente que nunca, a pesar de los estragos de la historia y el urbanismo (no tanto, pues, en este primer tramo). Que la Belle Epoque dejó un rastro impalpable de perfume y un rastro tangible de sus hedonismos en los numerosos edificios que miran al mar. Y que incluso si el majestuoso Casino sobre el mar ya no existe, mirando hacia su "zona cero" todavía parece vislumbrar su forma, casi cien años después. En resumen, caminar sobre el Bonito paseo marítimo te das cuenta de que estás en “El” Lungomare por excelencia, el de los frívolos carteles al estilo Deco. Y que La Promenade es siempre Promenade.
Algunas direcciones: Para mantenerse en el espíritu Belle Epoque, le recomiendo Villa Vermorel Habitaciones (Villa Liberty exquisitamente restaurada, amueblada y gestionada con encanto, con vistas al mar y buenos precios), a 1,5 km del centro. Para comer a precios decentes (Niza es caro), pruebe la focacceria Chez Teresa (casco antiguo, a lo largo de la "ruta marítima") para almorzar y Du Marché (Plaza del mercado de las flores) para cenar (este último también ofrece menús a buen precio, tanto para el almuerzo como para la cena). O pruebe uno de los muchos restaurantes étnicos, también en el casco antiguo (la selección es muy amplia y variada). Para el desayuno, sugiero la Boulangerie Table d 'Hotes Le Coin Quotidien, todavía en el centro de la ciudad vieja (esquina de Piazza Mercato dei Fiori, casi enfrente de la Ópera). Para ir de compras, diríjase a La Droguerie (cadena francesa), 29 Rue de Hotel des Postes: el lugar no se puede describir ... Considérelo una sorpresa (el sitio web no da la idea ni siquiera desde la distancia, garantizado).
