¿Transiberiano o transmongol? ¿Cuántos días?
La Transiberiano ¡Es uno de esos viajes que todo viajero (con V mayúscula) sueña con hacer al menos una vez en la vida!
Es un viaje mítico: ir a Moscú y Vladivostok o Pekín por tierra, cruzar 3 países y 7 husos horarios es algo místico.
Perdóname si me detengo en ello, pero es realmente difícil describir este viaje de manera sintética.
Para empezar, más allá del pensamiento común, el transiberiano no es un tren. Se trata de un tramo ferroviario con 3 variantes: el clásico Transiberiano a Vladivostok, el Transmongol a Pekín y el Transmanchuriano, que siempre llega a Pekín por Manchuria. Puedes viajar en un solo tren o en varios trenes y puedes hacerlo con diferentes paradas en los distintos países que atraviesa (Rusia, Mongolia, China), o todo de una vez sin bajarse nunca (en 1 semana).
Decidimos hacer el transmongol con una parada de 3 días en el lago Baikal y otra de 4 en Mongolia, para un total de 14 días.
Se requiere seguro médico
Antes de ponernos manos a la obra, déjame recordarte que en Rusia, Mongolia y China nuestra cobertura de salud no es válida. Mi consejo es que contrates siempre un seguro de equipaje médico que te cubra durante el viaje. Estoy muy contento con muchas compañías de seguros, un sitio que compara las pólizas de diferentes compañías y propone la póliza más conveniente para ese viaje en particular. Para ello tendrás que introducir los datos relativos a tu viaje (país, duración, etc.) y te enviarán un email con la mejor propuesta que luego podrás comprar directamente online (!!!).
Las etapas del Transiberiano
Partido de ida: de Moscú a Irkutsk (Siberia)
Después de pasar 2 días en la hermosa Moscú, nos subimos a este mítico tren. Ni siquiera te voy a decir lo emocionado que estaba, ¡¡uno de mis mayores sueños se estaba haciendo realidad !!
Esto era la ruta mas larga de mi transiberiano. 4 noches y 3 días en el tren, sin ni siquiera bajar (o casi). El tren solo hace pequeñas paradas (máximo 30 minutos) donde puedes bajarte para comprar comida y estirar las piernas.
Compartimos todo el viaje (en segunda clase) con una mujer mongola que nos sonreía solo una vez en 3 días. Prácticamente imposible comunicarse con ella; por otro lado, ¿nos ofreció todo tipo de alimentos (salami, verduras, etc.)?
Durante esta ruta tuvimos un pequeño percance: en la parada de Omsk nos distrajimos por un momento y el tren se fue con nuestro equipaje mientras estábamos en tierra. ¡La sensación que tienes es obviamente horrible!
Afortunadamente, no nos dejamos desanimar. Cogimos un taxi sobre la marcha y nos dirigimos a la siguiente parada (¡que estaba a 320 km!). ¡¡Milagrosamente lo logramos (por unos minutos) !! ¡Fueron los 7000 rublos mejor gastados de nuestras vacaciones! ?
Esto nos enseñó que debemos: 1) pedir siempre al provodnitsa (el administrador del vagón) confirmación sobre cuánto tiempo se detendrá el tren; 2) ¡nunca te alejes demasiado de tu vagón!
lago Baikal
Irkutsk es la antigua capital de Siberia, la ciudad más grande de la zona y la puerta de entrada a Lago baikal.
El impacto no fue el mejor, el clima estaba gris y parecía estar realmente en la Rusia de la posguerra. Edificios grises y paisajes algo surrealistas.
Lo volvimos a ver 2 días después, al regresar del lago, con el sol y el efecto fue diferente; en retrospectiva, no es tan malo. Tiene muchos edificios antiguos con hermosas puertas / ventanas de madera y es bastante animado.
Desde allí, fuimos en hidroala a Bolshie koty, un pueblo junto al lago al que solo se puede llegar en barco. El pueblo es muy pequeño, pero muy bonito y ecológico, formado por casas de madera y villas con vistas al lago. Desde aquí hay varios senderos de trekking que recorren el lago y se dirigen hacia el interior. ¡Los paisajes son realmente hermosos! El lago se vuelve rosado al atardecer ... pura magia. Los senderos recorren la costa, de un lado está el agua muy azul y transparente del lago (también potable dicen, pero no la bebimos) .. del otro hay un denso bosque de pinos, realmente relajante.
Hacía calor y podríamos habernos bañado (como hacen los rusos), ¡pero te arriesgas a congelarte! El agua es escasa a 10 grados; la única salvación (quizás) consiste en tomar un baño y arrojarse a un banya russo (sauna) inmediatamente después. ¡Digamos que nos limitamos a tomar el sol!
¡Este viaje de 2 días (dormimos 1 noche en una casa de huéspedes muy agradable) realmente se merece mucho! Muy recomendable !!
Muchos turistas prefieren ir alIsla de Olkon (centro de energía para los chamanes), pero es mucho más turístico y lejano (7h de mala carretera desde Irkutsk + ferry).
Segunda etapa: de Irkutsk a Ulaanbaatar (Mongolia)
A Irkutsk Reanudamos el Transiberiano en un momento de Ulán Bator. Esta vez era un tren chino, más feo y menos limpio que el ruso (salvo el vagón comedor). Aquí compartimos la litera con 2 chicos franceses y había muchos más mochileros jóvenes que en la ida. El viaje dura 24h y se necesitan al menos 5/6 para pasar el Frontera Rusia-Mongolia! Durante el cruce de la frontera, no se pueden usar los baños ni el restaurante (¡el carruaje está separado!), Así que… ¡recuerde hacer todo primero! ¡¡Estaba a punto de estallar !!
Paisaje hablando es la ruta mas bonita; el tren corre a lo largo del lago Baikal durante al menos 50 km antes de descender a Mongolia y el ferrocarril pasa muy cerca del agua.
A medida que entras en territorio mongol, el paisaje se vuelve cada vez más desértico y empiezo a aparecer. gher (las clásicas tiendas de campaña de los nómadas mongoles). Llegas a Ulaanbaatar al amanecer y la vista es increíble.
Mongolia: 4 días entre Karakorum, el Parque Nacional Hustai y el desierto
Llegar a Ulaanbatar Nuestra guía, Amraa, una chica muy linda y muy joven (que habla un inglés casi perfecto) vino a recogernos. A partir de ahí, con el conductor y un 4 × 4, comenzamos nuestro tour de 4 días en Mongolia. Las carreteras de Mongolia son pocas y muy accidentadas; además, no hay señales de tráfico. Disparar solo también sería posible, pero ahora mismo lo desaconsejaría. Si algo le sucede a la máquina, ¡podría tener serios problemas! Viajas cientos de kilómetros sin encontrarte prácticamente con nadie. Si no desea un recorrido organizado (¡que ciertamente cuesta más!) Una vez que llegue al sitio y no tendrá ninguna dificultad en organizar un recorrido ad hoc directamente en el sitio (puede contactar, por ejemplo, Selena Travel, la agencia en la que trabaja para Amraa y dejarle hacer una cotización).
Nuestra primera parada en Mongolia fue el Parque Nacional Hustai, el único lugar en el mundo donde puedes ver caballos salvajes Takhi! En este caso tenemos que decir "¡¡Viva los zoológicos" !! Estos caballos se habían extinguido en Mongolia, pero existían algunos ejemplos en varios zoológicos europeos. Gracias al programa UE-Mongolia, estos especímenes fueron devueltos a Mongolia y monitoreados; de 5/6 caballos arando, ¡ahora hay más de 300 en el parque! En nuestro recorrido a pie (y en automóvil) por el parque pudimos ver de cerca a un pequeño grupo de ellos. Aquí también hemos visto muchas marmotas, ¡son muy divertidas!
De Hustai nos mudamos a Karakorum, l'antica capitale di Gengis Khan. Los chinos han derribado casi todo, excepto la hermosa monastero Edene Zuu (que me recordó mucho a los monasterios tibetanos). El lugar es realmente impresionante, con varias decenas de estupas que rodean los templos del monasterio. En Karakorum también hay un museo bastante interesante que ayuda a comprender la historia de Mongolia. Al tercer día (cuando no dejó de llover ni un minuto ¡ay!), Hicimos el traslado a Elsen Tasaekhai, pero sobre todo conocimos a una familia de nómadas (¡1/3 de la población de Mongolia es nómada!). Fue una experiencia increíble !! Gracias a Amraa, que actuó como intérprete entre ellos y nosotros, pudimos hacerle unas preguntas para entender cómo viven, con qué frecuencia y a dónde se mueven, etc. .. y nos hicieron preguntas. Nos ofrecieron dulces hechos con leche de yegua (¡terrible!) Y la misma leche que vimos ordeñando ... luego tuvimos que probarla ... sollozar. Llevaban ropa tradicional y tomamos fotografías que luego Amraa imprimirá y les traerá. Me emocioné, ¡es increíble ver cómo puedes vivir feliz de una manera completamente diferente a la nuestra!
El último día (¡con el sol por suerte!) Visitamos la zona de Elsen Tasaekhai, donde confluyen praderas, dunas de arena y montañas rocosas. Un paisaje increible !!
A partir de ahí, ay, volvimos a Ulaanbataar para tomar el último tren de regreso a China. Por suerte estuvimos en la capital de Mongolia apenas una hora, ¡el tiempo que se tarda en entender que realmente no hay nada interesante que ver! Están construyendo rascacielos y rascacielos de estilo chino que tienen muy poco encanto. ¡Evítalo a pie!
La Mongolia sin embargo me llamó mucho la atención desde todos los puntos de vista. Los paisajes son infinitos, increíbles ... puedes ver inmensos pastizales poblados solo por caballos, camellos. halcones y rebaños de cabras, ovejas y vacas. La gente es realmente diferente tanto de los rusos como de los chinos (me recordó un poco a los tibetanos), todos son muy amables y afables. Casi todos los jóvenes hablan inglés y está claro que es un país democrático que ha dejado atrás el comunismo y está creciendo rápidamente. Me hubiera gustado tener más días (y más dinero) para recorrerlo más, para ver el desierto de Gobi y la región de los lagos al norte, ¡pero los viajes son realmente largos! Seguramente encontraré una buena razón para volver pronto y ver el resto.
NOTA: YO gher (también conocidas como tiendas de campaña de Mongolia / casas de nómadas) son mejores que una habitación de hotel. Son muy grandes (solo teníamos uno para nosotros 2 cada noche y debe tener al menos 15-20 metros cuadrados), hay electricidad y una estufa de leña que calienta mucho y en pocos minutos. Si llueve (y lamentablemente hemos tomado un poco de agua) no entra agua y estás perfectamente caliente. El único defecto ... los baños están en el exterior, en estructuras de hormigón, como en un camping clásico.
Tercera ruta: de Ulaanbaatar a Beijing (China)
Unos días antes de irnos nos enteramos de que yoEl tren Ulaanbaatar-Beijing estaba sobrevendido (lo que sucede a menudo, al parecer, por lo que hemos escuchado comparándonos con otros viajeros) y decidimos optar por un tren local de Mongolia hasta la frontera y luego continuar en autobús una vez que ingresamos a China. La alternativa habría sido el avión. Fue bastante agotador, ¡pero valió la pena! ¡Pudimos ver cómo cambia el paisaje de Mongolia a Beijing (del desierto a las montañas verdes), sin olvidar la vista de la gran muralla desde la carretera china! ¡No tiene precio!
Il cruce de la frontera entre Mongolia y China es francamente desconcertante; solo se puede cruzar en coche o autobús y tarda al menos 3 horas. A nosotros (ya otros 60 cristianos) nos subieron a un autobús de 30 plazas, del que tuvimos que bajar y subir con nuestro equipaje varias veces (en la frontera con Mongolia, en el medio y en la frontera con China). Una vez que llegamos al primer país chino, tomamos una minivan (con otros 3 niños mongoles) que nos llevó a Beijing en “solo” 9 h. ¡Nunca he apreciado tanto a China como en esta ocasión! ¡Entrar en la zona horaria de Beijing fue maravilloso!
Ambos ya habíamos estado en Beijing (puedes encontrar toda la información en el artículo Beijing, Xian y la Gran Muralla: las maravillas de la China imperial), así que paramos solo un día antes de reanudar el vuelo a la vez.
En conclusión, ¡puedo decirles que realmente disfruté este viaje! Viajar en tren te da la oportunidad de ver cómo los paisajes cambian gradualmente, te devuelve el "tiempo real" de la vida; Tenía miedo de aburrirme (notoriamente soy hiperactivo), de no saber cómo pasar el tiempo en el tren, pero nunca lo fue. El tiempo pasa rápido, entre dormir, comer, leer, charlar con otros pasajeros, jugar a las cartas, etc. Cuando aterrizamos en Baikal y en Mongolia, ¡siempre perdía el tren!
Fue una experiencia única, que recomiendo a todos hacer al menos una vez en la vida.
El Transiberiano: todo lo que necesitas saber sobre el tren
Tren ruso
Dependiendo de la ruta, el tren cambia (es ruso, mongol o chino). los Tren ruso es bastante moderno, con al menos 10 vagones literas y un vagón restaurante. Existe la primera, segunda y tercera clase: la primera clase tiene solo 2 camas por litera, la segunda tiene 4 y puede ser mixta o solo para mujeres, la tercera es un auto único, abierto, con todas las literas a la vista. A cada pasajero se le entrega funda de almohada, toalla, sábanas, manta y almohada. Cada coche tiene 2 baños (con inodoro y lavabo) y 4/5 tomas de corriente de 220 voltios.
Si no tiene ganas de ir al vagón restaurante, en todos los vagones que haya provodnitsa (el encargado del vagón) puede venderte té, café, chocolate, bocadillos, agua y poco más. Un café cuesta 30 rublos (40 céntimos de euro).
Al coche restaurante encontrar un menú bastante variado de ensaladas, platos fríos y calientes, vodka, cerveza y otras bebidas; una comida completa cuesta unos 1000 rublos por persona (13/14 euros). ¡El vodka PS cuesta menos que el agua!
La provodnitse también se encarga de mantener limpios el vagón y los baños. Los baños son más o menos como los de nuestro Intercity, con lavabo y taza.
Cruzando diferentes zonas horarias, las tablas con las paradas del tren (y los tiempos de parada relativos) siempre se indican teniendo en cuenta el horario de Moscú; Si no tiene un teléfono móvil que se actualice automáticamente, es difícil saber cuándo y si ha cambiado la zona horaria.
Lo mismo se aplica también a las estaciones: las horas de salida / llegada indicadas siempre se refieren a la hora de Moscú.
Tren chino
Il tren chino es menos moderno y limpio. No hay (al menos aparentemente) aire acondicionado, hay menos tomas de corriente y no te dan toallas (incluso las sábanas no están selladas como las de los trenes rusos).
Tren mongol
Il Tren mongol es casi igual que el chino, pero las sábanas están selladas y los baños están un poco más limpios. Recuerda recargar todo (teléfono móvil, etc.) antes de tomar este tren para el último tramo: ¡los enchufes están ahí pero no funcionan! Los pocos que parecen funcionar tienen un voltaje ridículo y se necesitarían 3 días para recargar un teléfono celular.
Dónde y cómo comprar entradas para el Transiberiano
Para la ruta rusa (hasta Irkutsk), los billetes de tren se pueden comprar directamente en el sitio web de los ferrocarriles rusos (que también tiene una versión en inglés). Para las rutas posteriores, deben adquirirse directamente en la estación de Irkutsk o Ulaanbataar (Mongolia).
Decidimos a última hora hacer este viaje (ni siquiera un mes antes) y tuvimos que confiar en una agencia especializada llamada Trans-Siberian que se encargaba de las visas (rusas y chinas) y que también nos vendía el mini-tour. en Mongolia. Entonces calcule que, especialmente en Rusia más que en Mongolia, NADIE habla inglés y es muy difícil ser entendido. Esta agencia existe desde hace muchos años, es muy eficiente y la pasamos muy bien. Se comunica con ellos por correo electrónico (en español) y son muy puntuales y precisos en sus respuestas y aclaraciones.
Una vez que habíamos elegido el tipo de tour a hacer en Mongolia y la fecha de salida, nos propusieron un itinerario desde Moscú que también incluía el lago Baikal; los trenes no están todos los días y hay que encajar todo.
¿Cuánto cuesta el Transiberiano?
El costo de los nuestros Tour de 14 días (que incluía tren de Moscú a Beijing en 2da clase, 3 días en hotel en el lago Baikal y 4 días de tour en 4 × 4 y pensión completa en Mongolia con noches en gher) fue de 1900 euro cada uno.
¡Pero cuanto antes reserve, menos gastará! Si hubiéramos reservado 2 meses antes (y no 1 como lo hicimos), habríamos gastado al menos 300 menos cada uno.
¿Cuáles son las visas para hacer?
Antes de irse debe tener el Visa rusa y Visa china. Mongolia ha abolido la visa desde 2014. Para el visado ruso tarda unos 10 días (cuesta unos 80 euros + 30 de seguro médico obligatorio), mientras que para el chino tarda unos 5 (el coste es de 115 euros). Para ambos existen procedimientos de emergencia, obviamente pagando más.
Pasando por la agencia Transiberiana, les entregan los documentos necesarios para la obtención de visas (cartas de invitación, etc.), en caso contrario tienes que pedir al hotel ruso que te envíe la invitación e imprima el vuelo y las reservas de hotel en China.
¿Encontraré internet y wifi durante el Transiberiano?
El wifi siempre se encuentra en las ciudades rusas (a excepción de Bolshie Koty y los otros pequeños pueblos del lago Baikal), NUNCA durante el recorrido por Mongolia (solo lo encontramos en el museo Karakorum) y casi en todas partes en Beijing. En China, sin embargo, el oscurantismo está cada vez más presente. En comparación con la última vez que estuve en China en 2013, la situación ha empeorado. Internet es muy lento y la mayoría de las redes sociales no funcionan (a menos que tenga una aplicación VPN).
En cuanto a la corriente y el voltaje, puedes recargarlo todo prácticamente en cualquier lugar y sin necesidad de adaptadores. La única excepción es el tren de la última ruta Mongolia-China: allí es prácticamente imposible.Cuando ir y que traer
Obviamente, el transiberiano siempre se puede hacer y creo que tiene su encanto en todas las estaciones (¡incluso en pleno invierno con -30 ° y nieve!). Claramente, si vas allí en primavera y verano, hace calor en casi todas partes y puedes bajarte del tren y explorar mucho más. Siberia, Mongolia y China tienen un clima continental: hace mucho frío en invierno y caluroso en verano. En agosto (cuando estuve allí) siempre usas mangas cortas y pantalones cortos. La única excepción puede ser Mongolia; si coges días de lluvia (como nos ha pasado lamentablemente) la temperatura baja mucho tanto de día como de noche. ¡Bendijo la camiseta térmica que tiré en la mochila! Por lo tanto, es bueno traer algo de ropa pesada. Si por el contrario te encuentras con días soleados (que son la mayor parte del tiempo) hace calor y sudas mucho.
