De Bergen a Myrdal a Flåm, Flåmsbana es la línea ferroviaria más espectacular y empinada, no solo en Noruega, sino también en Europa en su conjunto. Aquí está la ruta para ver las características espectaculares de la naturaleza noruega.
Ni siquiera intentes decirle a un noruego que el Flåmsbana, el ferrocarril de Myrdal a Flåm, puede que ni siquiera sea el más empinado del mundo. Porque quizás la primacía iría al Pilatusbahn, en la Suiza de habla alemana. Cualquier noruego te dirá, sin embargo, que el ferrocarril suizo es de cremallera y piñón, mientras que los trenes de Flåmsbana alcanzan una pendiente del 55 por mil con un sistema de ancho normal, es decir, sin el uso de la cremallera, lo que simplifica las cosas.Pilatusbahn suizo.
Flåmsbana: la partida
La mujer sentada en el asiento de enfrente me dice: acabamos de salir de la estación Bergen con un tren que nos llevará a Flåm, un pequeño pueblo en la parte más interior de Fiordo de Aurland. La señora me recuerda que me cambie en Myrdal y, antes de que tenga tiempo de preguntarle, me explica que Myrdal es la estación de tren desde la que sale Flåmsbana. El tramo que recorremos ahora desde Bergen es un tren local muy sencillo, sin nada especial, según ella.
Myrdal: un verdadero espectáculo
Lo espectáculo comienza en Myrdal, que está a unos veinte kilómetros de Flåm. Cierro el libro, ahora resignado a la idea de no poder seguir leyendo a Jo Nesbø, y sonrío a la mujer cuyo nombre no entendí, asintiendo aquí y allá y haciendo preguntas sobre la distancia de más de cien kilómetros que tendré que hacer. Primero bajará, a Voss, donde vive. Me gustaría admirar el paisaje en silencio, pero no puedo, así que cuando se baja y su lugar es ocupado por otro pasajero, cuido de no levantar la cabeza del libro.
Al mirar por la ventana me doy cuenta de cómo el paisaje cambia a medida que aumenta la elevación. Si a partir de la mañana desde Bergen los colores predominantes en este frío día de octubre fueron el marrón y el verde oscuro, poco a poco todo se va tornando gris y blanco.
El tren Flåmsbana
Cuando llegamos al Estación de Mjølfjell, a unos 600 metros sobre el nivel del mar, en el muelle hay un tramo de nieve. Y cuando me bajo en Myrdal, poco después, la nieve tiene casi medio metro de altura y el aire es mucho más frío que cuando salí de Bergen hace dos horas. La gente se mueve rápido, se dirige a otros destinos. Me acerqué a un grupo de personas que, como yo, están mirando a su alrededor, tratando de averiguar qué camino tomar. Un conductor, o quizás un asistente de estación, viene en nuestra ayuda, indicándonos en un inglés muy acentuado adónde ir para tomar el tren de Flåmsbana, que partirá en diez minutos. No es que exista el riesgo de perderse en la estación de Myrdal, con sus dos plataformas y un puñado de edificios de madera roja.
Camino arriba y abajo del andén, esperando que el tren llegue pronto, y miro a mi alrededor. Aparte de las montañas y la estación no hay nada: antes bajar en Voss la mujer del tren me dijo que es imposible llegar a Myrdal en coche, ya que aquí no hay carreteras. Le pregunté si vivía alguien allí y me dijo que, por lo que sabía, sólo había unas pocas cabañas de verano y como mucho un par de posadas. En mi corazón, espero que Flåm, mi destino final, sea menos desolado que Myrdal.
Un viaje fascinante
Cuando llega el tren, me apresuro a subir a uno de los vagones, esperando calentarme pronto. Parece ser catapultado hacia atrás en el tiempo: los vagones verde musgo son de otra época, y los interiores con adornos de latón y los asientos tapizados en tela roja gruesa tienen un aire de definitivamente démodé. Todo es increíblemente fascinante. Miro a mi alrededor y me doy cuenta de que parecemos una escuela de niños en un viaje a Legoland: los que acarician con las manos la tapicería de los asientos, los que hacen fotos a los tabiques de madera, los que intentan bajar las ventanas. Cuando nos vamos, el corazón me late con fuerza: en poco menos de una hora el tren cubrirá los veinte kilómetros de distancia y los más de 800 metros de altitud, descendiendo lentamente hasta el término.
La mujer de Voss también me había hablado del otro registro de la vía férrea, el de número de galerías. Al parecer, fueron excavados a mano en el momento de la construcción del Flåmsbana, creado para satisfacer la necesidad de conectar el Línea ferroviaria Oslo-Bergen con el fiordo de Aurland, uno de los brazos del Sognefjorden, el más largo del país.
Las galerías y el panorama
Los primeros diez kilómetros se caracterizan por la presencia de túneles y, entre uno y otro, vemos pequeñas cascadas que fluyen por las ventanas que brotan de las cimas de las montañas y pequeños racimos de casas de madera pintadas de vivos colores, que se vuelven aún más brillantes por el contraste con la nieve. Me pregunto si la gente realmente vive en estos lugares, o si los edificios con techos inclinados no se han colocado ingeniosamente allí, especialmente para los pasajeros de trenes. Pero no tengo tiempo para pensarlo mucho, porque después del enésimo túnel el tren se detiene.
El director dice algo en un coreano noruego y luego repite en inglés: tenemos cinco minutos. No entiendo por qué: desde mi ventana solo veo el roca de montaña gris y un pedazo de muelle de madera. ¿Podría haber una estación en medio de la nada? Miramos a nuestro alrededor hasta que un valiente americano abre la puerta del compartimento y sale. Mientras tanto, los pasajeros de los otros vagones ya han comenzado a tomar fotografías de lo que es una de las mayores atracciones turísticas de Noruega.
Flåmsbana y Kjosfossen
Kjosfossen es una cascada con una altura de caída de casi 100 metros, accesible solo a través de los trenes Flåmsbana. Estar en una pequeña pasarela de madera, con un tren verde detrás de ti y una montaña de la que estalla una cascada justo más allá de la red frente a nosotros es un espectáculo que te deja sin palabras, incluso si uno de mis compañeros de viaje se queja. O tal vez solo quiere ser un matón. También ha estado aquí en verano, cuando las temperaturas más altas derriten la nieve en lo alto de las montañas y por tanto el mayor caudal de agua hace que la cascada sea verdaderamente espectacular. Según él, las frías temperaturas de los días anteriores provocaron que gran parte de la cascada se congelara. No me importa: la vista, incluso en esta temporada, definitivamente vale la pena el viaje. Y de todos modos tengo una buena razón para volver en verano.
Llegada al hotel
La llegada a la terminal, unos diez minutos después, es otra sorpresa. La estación de Flåm consta de un par de edificios de madera roja y un solo revestimiento: desde allí los trenes no van a ninguna parte, solo pueden volver a subir la montaña hacia Myrdal. Miro un poco a mi alrededor, y en realidad no hay mucho en este pueblo de poco más de 300 habitantes: el pequeño puerto y el Aurlandsfjorden están justo enfrente de mí, mientras que a mi derecha está el Hotel Fretheim.
Es un edificio de madera blanca obtenido de lo que fue una granja junto al fiordo. Hago el check in y me voy a mi habitación: es espaciosa y cálida, pero lo que más aprecio es sin duda el balcón con vista al fiordo.
Cena en el Hotel
Justo tiempo para descansar un poco y contestar algunos correos electrónicos, y es hora de cenar, organizado en elel legado, el restaurante del hotel. El menú cambia según la temporada y los platos se preparan según lo que ofrecen los agricultores de la zona. Esta noche ordeno el como aperitivo Skalldyrs suppe fra Sognefjorden (sopa de pescado del fiordo de Sogne) y unas rodajas de fenalår, una salchicha de cordero ahumada y salada. Estoy indeciso entre el fletán y el cordero, pero al final me decanto por el cordero.
En lugar de postre, pido un poco Geitost, un queso de cabra producido en Undredal, un pueblo cercano a lo largo del fiordo. Su peculiaridad es el color marrón, resultado de la ebullición del suero de leche de cabra que se mantiene a una temperatura de unos 40 ° durante ocho horas. Mediante esta técnica, la lactosa presente en la leche cristaliza, dando al queso su típico color oscuro. Lo que también se conoce comúnmente como "queso caramelizado" tiene un sabor inusual, pero es un producto del que pocos noruegos podrían prescindir. Una fina rebanada de Geitost untada sobre pan negro caliente no solo es el final ideal para una comida, sino también un excelente comienzo para el desayuno.
Seguramente mi día termina de la mejor manera: bebiendo Aquavit, un destilado de papa aromatizado con hierbas y especias, sentado cómodamente en el sofá de cuero frente a la chimenea, mientras observo el fiordo envuelto en la oscuridad.
