La Laponia sueca y los Sami, la población seminómada que vive en estas áreas. Esto es lo que comen y cómo pueden reunirse para aprender sobre sus tradiciones culinarias.
Cuando era niño pensaba que Laponia era un nombre inventado para un país ficticio: imaginé una especie de isla-que-nunca-existe, donde vivían Papá Noel, sus ayudantes y sus renos. Al crecer, descubrí que Laponia existe y que hay muchos renos. Lo que he aprendido más recientemente es que es uno Región escandinava que se extiende por cuatro países: Noruega, Suecia, Finlandia y Rusia. Con este post te llevaré a explorar el Laponia sueca.
Hemavan, un pueblo de la Laponia sueca
Mi viaje me lleva a Hemavan. Un pueblo remoto en el corazón de la Laponia sueca. Como me señalan las personas que me acompañan en mi aventura, el nombre correcto de este inmenso e incontaminado territorio es Sápmi, mientras sus habitantes se llaman Sami.
Se les conoce universalmente como lapones, pero en Escandinavia la palabra vueltas en realidad significa "trapos". Por tanto, los habitantes de la región fueron considerados mendigos. Esto se debe a que tradicionalmente los sámi son uno población seminómada dedicada a la cría de renos. Y es aprender más sobre el carne de reno y sobre las tradiciones gastronómicas de Sápmi que dejo en la madrugada del aeropuerto de Arlanda a bordo de una hélice bimotor con destino al extremo norte del país.
Cómo organizar un viaje a Laponia
Organizar un viaje a Laponia no es fácil: salgo de Linate con un vuelo directo a Estocolmo-Arlanda por Scandinavian Airlines. Llegada a primera hora de la tarde: demasiado tarde para la conexión entre Arlanda y Hemavan, que opera solo un vuelo directo por la mañana. Así que paso la noche en un hotel no muy lejos del aeropuerto, el Tre Rosor Pensionat: un hotel sin pretensiones, con tarifas no demasiado altas y una buena ubicación cerca del aeropuerto. A la mañana siguiente abordo el Next Jet bimotor y, después de un par de horas, aterrizo en Hemevan.
El encuentro con el guía
Aquí, en la franja de asfalto en medio de la nada, me espera Johán, quien me guiará en los próximos días. Me acompaña a Hemavans Högfjällshotell. La habitación es decididamente mínima: una cama individual, una silla y un baño sin ni siquiera un estante. Es hora de ponerme unas deportivas y una camiseta térmica y ya estoy lista para empezar.
Laponia sueca: quiénes son los sámi
Nos dirigimos a un lugar aún más remoto, donde me encontraré con los sámi en los suyos. campamento. Johán, mi guía, es parte del Parlamento Sami, que representa 80.000 lapones. Durante la estación fría pasan tiempo en cabañas en las montañas y bosques, mientras que durante los meses de verano viven en tiendas de campaña para seguir las migraciones de renos. Conducimos a través de la desolación total mientras Johán me cuenta sobre una batalla importante ganada por los sámi. Durante años, los territorios se han disputado con los terratenientes. Este último intentó impedir el paso de los pastores y sus renos, pero la corte suprema demostró que los sámi tenían razón, otorgándoles el derecho exclusivo a la tierra.
Los sámi tienen su propio idioma, un parlamento, una bandera y su propio tradiciones gastronómicas muy específicos, diferentes a los de los países en los que se extiende Laponia. Algunos rasgos son comunes, pero algunas características son típicas de esta población nómada. Sin duda, la belleza del paisaje y la naturaleza en la que viven los sámi es algo que nunca antes había visto. Las montañas nevadas, el cielo gris pálido y las tiendas de los nativos.
Los sámi nos esperan: mujeres, hombres y niños con ropas tradicionales en los colores azul, amarillo, rojo y verde, al igual que la bandera, formada por un círculo rojo que simboliza el sol sobre un fondo azul.
La bienvenida de los sámi
Me invitan a entrar en el lavvu, el tienda más grande que el campamento. Me dejaron sentarme sobre las pieles de reno colocadas en el suelo, alrededor de una estufa donde las mujeres han puesto a calentar un líquido humeante. Me susurran el nombre del campamento, como si fuera un secreto, y me explican cómo gira su vida reno. Los siguen en todas las estaciones, hasta la cima de las montañas y a través de los bosques. Mientras tanto, se sirve uno bebida de color parecido al café y de sabor indefinible: es fuerte y amargo, y se produce al hervir una docena de hierbas silvestres. Va bien con un postre a base de ruibarbo que apenas tengo tiempo de saborear porque es hora de irme. Los sámi me mostrarán cómo obtener algunos de los ingredientes esenciales de su cocina.
Caminamos a lo largo de un arroyo, siguiendo un camino estrecho, casi invisible. Mientras lucho hacia adelante, tratando de no tropezar con piedras y raíces, los nativos son ágiles. ¿Quién extiende una mano para recoger elAlazán, rica en vitamina C.Quien rasga algunos flor de arándano para comer nada más cosechado; quién está a cargo de procurar elangélica, cuyos tallos están confitados.
El encuentro con el reno
Después de media hora de caminata llegamos a un segundo claro, donde finalmente los veo: le reno están frente a mí. Majestuoso, con sus cuernos pesados y sus ojos melancólicos. No les asusta mi presencia, hasta el punto que logro acercarme y acariciarles los cuernos cubiertos de suave pelaje.
Un anciano me explica que el carne del reno es uno de los más puros y valiosos: es rico en vitaminas, minerales y omega 3. Además, los animales viven en un ambiente no contaminado, alimentándose de pasto, líquenes y cortezas. La carne se come fresca, salada o ahumada, pero la preparación más tradicional es la suovas. El cual se obtiene salando la carne y haciéndola ahumar a fuego directo, en una carpa. Luego, las suovas se cortan en rodajas y se sirven con setas o bayas.
¿Qué comen los sámi?
Cuando volvamos al claro, en el luvva un pasto basado en suovas. Se presenta exactamente como lo consumen los sámi durante sus migraciones: en rodajas finas, casi seco. Huele a humo de leña y se come con las manos, sentado en el suelo alrededor de la estufa donde se ha puesto a calentar el pan sin levadura. Todo acompañado de la salsa de moras. Es una baya similar a la frambuesa pero de color amarillo pálido, que crece en la tundra de las regiones subpolares.
Una tarde única
Mientras tanto, es de noche: el cielo ha adquirido un extraño color blanco grisáceo y la temperatura ha bajado. Hay un olor a nieve en el aire: no me sorprendería ver los primeros copos blancos girando fuera de la luvva. Las pieles de reno y el fuego de la estufa nos calientan, pero las corrientes de aire frío aún entran entre las grietas de la tienda. Los sámi se encargan de calentar el ambiente, cantando un joik, una canción tradicional que es un cruce entre una oración pagana y un poema. Según una antigua leyenda indígena, fueron las hadas y los elfos de los bosques árticos quienes enseñaron el joik sámi.
Otra taza de infusión de hierbas silvestres y es hora de irse, antes de que oscurezca: lo siento, porque todavía me gustaría pasar un tiempo en este lugar fuera de este mundo, entre renos, hadas y elfos.
