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Casablanca: Hoy visita guiada a la mezquita. Hassan II un pequeño gran lugar, de hecho, fruto del trabajo incansable de miles de artesanos y trabajadores marroquíes.
La mezquita fue construido con soluciones tecnológicamente avanzadas combinadas con trabajo manual; ahora mismo, prácticamente a estrenar, es una gran vista, y espero que las fotos tomadas en su interior hagan justicia al menos al conjunto, si no a los detalles.
RABAT
A Rabat llegas después de una hora en tren, tomado en la estación Casa-Port; Noté que los trenes no son muy diferentes a los españoles, excepto por el hecho de que el aire acondicionado funciona, son puntuales y caben ocho personas en los compartimentos.
En agosto el sobre Mohamed VI y la capital está toda señalizada.
La gente abarrota tanto los mercados de la medina (solo llevo dos días en Marruecos y ya estoy harta de mercadillos y mercadillos) como las playas.
Un recorrido por la tarde en el Rabat moderno me hizo sentir casi como en casa, con un Mc Donald's abarrotado de jóvenes todos armados con teléfonos móviles (eso sí, a la vista, dado que últimamente su grado de difusión en Marruecos lo ha convertido en una auténtica obligación). ), tráfico enloquecido por el cierre de la arteria central de la ciudad debido a las manifestaciones por el cumpleaños real, subido a la fuerza a un Audi descapotable con música techno.
Sé que para ver elÁfrica que está en el Marruecos Tengo que mudarme de aquí.
Visita al museo arqueológico: un poco agotado, también porque la mayor parte está en construcción, pero la Sala dei Bronzi compensa bastante los diez dirham pagado a la entrada (las cabezas de Juba y Cato son realmente hermosas).
Como ya se ha Casablanca, Rabat no es un lugar tan emocionante, incluso si noté, solo como curiosidad, que hay un gimnasio de Tae Kwon Do y un gimnasio de Aikido, este último lamentablemente cerrado (no es que hubiera entrenado, sino una lección que tendría la he visto con gusto).
TANGER
Tánger es uno de los Columnas de Hércules, que una vez representó el fin del mundo conocido y ahora es el trampolín hacia la desesperación de todo un continente.
Llegué allí después de cuatro horas y media de un aburrido viaje en tren, a través de un campo reseco y llano.
La llegada del tren desató a los taxistas locales, auténticas fieras a la caza de presas.
El destino fue y es muy particular.
El Hotel El Muniria así lo describe el Lonely Planet:: “Parece todos sus años, pero sigue siendo una excelente opción común.
Las habitaciones limpias con duchas de agua caliente cuestan 110/130 dr. hay algo nostálgico en el aire de los años 50 del hotel, los restos de un pasado que vio a Jack Kerouac y Alan Ginsberg hospedarse aquí, mientras William Burroughs escribía su The Naked Meal en la habitación 9”.
Mi habitación es la número 3, con una hermosa vista a la bahía (y por una vez el costo, comparado con las indicaciones del Lonely Planet, es mucho más bajo: 53 dirhams): claro, la cama tiene un poco de resorte y todo. necesita ser renovado (sé que no se ha tocado nada desde la Beat Generation), pero creo que deberían pasar un par de días allí, al menos por la vista desde la habitación.
Entre otras cosas, me di cuenta de que la mayoría de las ciudades marroquíes se pueden ver en un solo día o casi, por lo que surgió el problema de que, al tener que volver el 5 de septiembre, tengo que encontrar una forma de alargar el viaje o un motivo para quedarme. más tiempo en un solo lugar.
TETUÁN
estamos en camino a Chefchaouen en un autobús de la CTM sin aire acondicionado, con un antiguo modelo “capot de plomo caliente muy húmedo”.
El autobús se detuvo durante media hora en la estación de autobuses de Tetuán, etapa intermedia, en un lío indescriptible.
Imagina una enorme estación cubierta, con decenas y decenas de autobuses, uno peor que el otro, muchos con el motor en marcha y tratando de salir al mismo tiempo, atascándose.
En todo esto, decenas de personas se suben a nuestro autobús parado vendiendo chocolates, relojes, cadenas y hasta humo.
El aire, que ya es irrespirable cuando estamos en movimiento, se puede verter cómodamente, dado el nivel de humedad, y los motores en marcha ciertamente no ayudan.
La belleza es que alrededor de los vehículos hay un enjambre de personas que corren el riesgo de terminar debajo de las ruedas con todo su equipaje en cualquier momento, pero a quienes parece importarles mucho.
Aquí en el autobús los pasajeros marroquíes han comenzado a quejarse de la situación, principalmente porque el aire acondicionado no funciona, y cuando un marroquí comienza a discutir.
El coro de gritos, chillidos, invectivas y maldiciones sube cada vez con más fuerza, y llega a su punto álgido cuando un autobús intenta interponerse en el camino para pasar delante de nosotros, hasta que conseguimos ganar.
En la coyuntura, encontré la utilidad de Puzzle Week como aficionado.
El viaje se reanuda con un buen margen de retraso por una carretera asfaltada muy, muy accidentada.
CHEFCHAUEN
Chefchaouen tienes que conquistarlo.
Tienes que hacer un viaje incómodo en autobús, tienes que hacer la interminable y empinada subida desde la estación de autobuses, tienes que encontrar un lugar para dormir.
Me encomendé a un chico del lugar que, antes de encontrar una cama libre (¿cama?), me hizo girar al menos diez pensiones diferentes.
Al final encontré un nicho estilo Sassi di Matera en la Pensión Valencia por 30 dirhams, un poco más grande que la cama (¿la cama? ¡Está completamente desarticulada, sin una sola sección plana!) el salon.
La presencia de chinches es muy sospechosa dada la situación higiénica general, pero al menos el agua de la ducha compartida es abundante y caliente; el baño es estilo turco, con tina para llenar y vaciar para limpieza.
El hecho es que Chefchaouen, un precioso pueblo blanco y celeste dominado por la montaña cercana, de una tranquilidad atípica para una ciudad marroquí, con gente caminando tranquilamente sin prisas (entonces, ¿dónde irían? el país es muy pequeño), con infinidad de tiendas de artesanía local, principalmente vive de kif.
Aquí estamos en las montañas de Rif, donde se cultiva la marihuana con la que se envasa todo el hachís que invade Europa.
Kif es la primera economía de toda la región y Chefchaouen, dada su agradable apariencia estética, ha sido elegido destino de jóvenes de toda Europa como lugar para pasar días fumando lo que a sus ciudades sólo llegaría muy adulterado.
Aquí hablamos principalmente español, pero se escuchan idiomas alemán, marroquí, francés, español, inglés.
Una parte de los turistas, que se lo pueden permitir, aprovechan los hoteles más limpios, lado del lujo, mientras que muchos de los jóvenes se adaptan a dormir en colchones muy sucios tirados por el suelo, incluso en las terrazas.
Mi Pensión Valencia alberga este último tipo de temas: muy bonitos pero, debo observar, con una sensación de limpieza realmente desligada de la mía, que también me sienta bastante bien.
Tuve la suerte de conocer a Davide y Arianna, una pareja joven de la provincia de Pesaro que estaba en mi vuelo a Casablanca: salimos por la tarde y por la noche, después de lo cual, cuando intenté regresar a mi espacioso alojamiento a las 2 am, encontré la puerta cerrada y nadie respondió tocando y llamando.
Después de varios intentos, alguien bajó de la terraza y me abrió la puerta.
Esta noche también asistí a una procesión nupcial, precedida por una banda pequeña pero extremadamente "sonora", con un grupo numeroso de hombres que, en medio de la multitud, sostenían una pequeña silla de mano dentro de la cual -supongo, dado el cansancio quien parecía sufrir - era la novia.
Después de una noche de insomnio que pasé dando vueltas y vueltas en las jorobas de la cama a la que fui Pensión Córdoba para buscar a Davide y Arianna.
Todavía estaban dormidos, pero descubrí que uno solo estaba libre: ¡el mío! Empacado, salí corriendo de la Pensión Valencia y sus ocupantes unicelulares y pluricelulares.
Il Córdoba es preciso como pocos lugares donde me ha tocado dormir viajando: alterna un estilo puramente marroquí en el mobiliario y acabados con una impronta particularmente andaluza en la arquitectura, con un amplio y luminoso patio central cubierto pero ventilado, y una pequeña sala separados con sofás bajos alrededor de una mesa, todo cubierto con cortinas y cojines.
Esto en lo que se refiere a los espacios “comunes”, a los que hay que añadir una gran terraza en la azotea: la habitación es un poco más grande que la que tenía en Valencia, pero qué diferencia.
Todo está muy limpio y cuidado, los gerentes son extremadamente amables y dispuestos a conversar, la estadía de una noche me costará (con desayuno) 60 dirhams. Doce mil liras. Seis euros. No tienen Internet, pero el número de teléfono debería ser suficiente para reservas: 062519912 (sin el cero si llama desde fuera de Marruecos).
Todavía estamos aquí, Arianna y Davide, una pareja de Pesaro, y yo, mientras que los dos milaneses Bruno y Stefano, conocidos viajando por los ciudadanos de Pesaro, partirán hoy hacia la costa mediterránea antes de regresar a casa en tren (ah, los tiempos de mis Interrails!).
Davide me atacó con un resfriado que espero desaparezca lo antes posible porque nunca he soportado tener que sonarme la nariz con toallas de papel.
Seguimos pasando la mayor parte del tiempo en el ambiente muy relajado de nuestra hermosa casa de huéspedes, lejos del calor sofocante de los callejones azules y blancos que serán tan fascinantes, pero frecuentados al final de la tarde.
Sin embargo, acercándose al día de la partida, nos dirigimos bajo un sol abrasador a la estación de autobuses, donde nos enteramos consternados de que la CTM corre hasta Fez todos están llenos hasta el miércoles inclusive; la única posibilidad alternativa, lo puedo entender por una multitraducción de un simpático políglota argentino, es ir mañana a la estación y averiguar si por casualidad han subido algunos pasajeros Tetuán y, si es necesario, volver al hotel a recoger el equipaje.
Mañana volveremos a hablar de ello, mientras tanto afrontamos de nuevo la empinada subida al pueblo y nos tiramos bajo un aguacero más que necesario.
Nuestro hotel es un verdadero puerto marítimo, pero los jóvenes que pasan por allí son simpáticos, y se puede charlar en improbable revoltijo lingüístico sobre los temas más variados, desde el fútbol (¡universal, como tema!), hasta los disturbios en Génova. , la situación económica mundial, los viajes (¡por supuesto!). el frío avanza inexorablemente, me cambio a la aspirina.
Lo veo mal... ceno, como siempre, en Granada: brochetas, ni siquiera malas como comida, tras las cuales un juego de "Uno" con Davide y Arianna, con un meteoro brillante en el cielo estrellado para sellar la velada. .
FES
Una vez en Fez pasadas las 20,30 comencé la peregrinación habitual en busca de alojamiento; se agotaron los dos primeros hoteles de la lista, tuve mi primera experiencia con los albergues juveniles marroquíes. Estoy en una habitación con otros cuatro chicos que, según tengo entendido, son de Escocia: el lugar no se ve mal, cuesta 55 dirhams con desayuno incluido y se ve limpio.
Hoy viaje de medio día (es suficiente) a Menes, que está a solo una hora en tren desde aquí.
A simple vista no se diferencia mucho de las otras ciudades marroquíes de cierta importancia, con su parte moderna completada con Mc Donald's (que de vez en cuando me tienta, pero de momento me resisto y como marroquí), y la antigua medina.
Aparte de lo habitual souk, con sus habituales puestos coloridos alternando frutas, ropa de marca falsa, artesanía, ropa de marca falsa, trastos, ropa de marca falsa (todas deportivas, con todos los últimos modelos), para el resto de una notable Meknes Vi el mausoleo de Moulay Ismail, gran figura de la historia marroquí, y los graneros subterráneos de Heri es-Souani, verdaderamente inmenso en términos de tamaño.
Regresó por la tarde a Fez, no hice más que caminar por la nueva ciudad para recopilar información sobre horarios y posibilidades de reserva de autobuses y trenes.
El resultado fue desalentador: mi plan era hacer el último tramo hasta Essaouira, en la costa, compre allí varios objetos y recuerdos, luego salga a medianoche para Casablanca con el autobús de la CTM para llegar por la mañana y tomar el avión.
La velada continuó alegremente en el patio del hostal: había un grupo de americanos (algunos de los cuales ya había conocido en Pensión Cordobaín la de Chefchaouen, mientras que otro Josh de Seattle también está estudiando composición musical, como Sebastian: dos en dos días, ¡muy curioso!) también equipado con "Uno", así que unimos mi mazo con el de ellos y creamos una serie de juegos que duraron hasta finales de El dia.
Después de despedirme de los chicos en el albergue, fui a la estación a dejar mi mochila en el almacén para poder pasear libremente por la medina de Fez sin tal lastre.
En depósito, sin embargo, plantearon un problema: la mochila hay que cerrarla con candado y, como la mía no está preparada, no la podían aceptar.
El caso es que con la mencionada mochila al hombro recorrí las tiendas cercanas a la estación para encontrar un saco o bolsa de lona donde poner la mochila; por suerte encontré (a 22 dirhams) algo así como una "bolsa de la compra", pero bastante grande y, sobre todo, que se pudiera cerrar.
Habiendo depositado la carga en la estación, ya sudando desmesuradamente, fui a sumergirme en el caos de la medina de Fez.
Más que nada tuve que rechazar las ofertas de varias guías que de todos modos me habrían servido de poco, ya que nunca es mi intención deambular en busca de baratijas u objetos para comprar.
La medina resultó estar a la altura de las demás ya vistas por los tipos de bienes ofrecidos, aunque por extensión es, con diferencia, la más grande visitada hasta el momento.
Como de costumbre, trato de informarme sobre la situación del país que conozco visitando, y descubro que en Marruecos hay un 20% de desempleo, por lo que mucha gente trata de hacer trabajos en el extranjero que la población local rechaza.
En cambio, quería sobre todo saber sobre la mafia (extraño, incluso en otras ocasiones en todo el mundo me han preguntado a menudo qué es la mafia y cómo funciona).
Nos despedimos con el intercambio de sus respectivas direcciones informáticas (globalización: estar en la Red significa vivir a la vuelta de la esquina aunque estés físicamente a miles de kilómetros), y me dirigí al Museo Dar Batha, que muestra una pequeña colección de arte marroquí (madera, cerámica, metal, tela).
Información y consejos útiles sobre Marrakech
Llegué a las 5 de la mañana, bastante cansada de las 9 horas de viaje en tren, con un compartimiento cambiando de composición en cada parada.
Hice que un petit taxi me llevara a la plaza por 15 dirhams Djemaa el-Fna, que es el corazón de esta famosísima ciudad (para qué, aún está por verse), y me puse a buscar habitación. Cuando ya había recorrido cuatro hoteles, me encontré con Chris, un chico estadounidense que también es un viajero solitario que busca alojamiento.
Dada la situación general de "sold out", unimos fuerzas y, al final, encontramos una habitación en el Hotel Provence por 125 dirhams cada uno (pero estamos a un paso de la plaza central).
Siempre dada la situación, no tuvimos muchos problemas y, después de una ducha, me caí en la cama.
Por la mañana fui al Hotel Ali a informarme sobre los viajes al desierto de los que tan bien me había hablado Sebastián: reservé un tour de tres días, una habitación para la noche del regreso, y me dirigí a la estación de CTM para reservar el. entrenador para Essaouira.
Luego fui a dar una vuelta por el zoco con Chris, visitando la medersa de Ali Ben Youssef (antigua escuela coránica que ahora está siendo restaurada).
A Djemaa el-Fna Chris se hizo poner una serpiente alrededor del cuello (dicen que trae buena suerte), pero yo me retiré con horror, dada mi aversión a cualquier reptil.
Reviso en el Hotel Ali y descubro que soy el único en la lista para el tour de tres días en el desierto (por lo tanto, me costaría 1.900 dirhams), mientras que el tour de dos días ya tiene varias reservas; cambiar la reserva del tour y la habitación, incluso si tendré que volver a la estación CTM para cambiar la reserva de Essaouira, y vuelvo al hotel a escribir las postales.
He visto cosas peores que el Hotel Provence, aunque tenga baños turcos con un cubo para llenar y luego limpiar todo.
La habitación nos cuesta mucho porque tiene dos camas, una plaza y media más una normal, pero necesitamos mucho para una sola noche.
ESSAOURIA
Por fin algo de playa
Después de una noche casi de insomnio por el ir y venir que reinaba en el Hotel Ali, acompañado de una buena dosis de calor húmedo (el aire acondicionado estaba allí, pero se habría traducido en el ruido que hacía el uso de tapones para los oídos incompatibles con el necesito escuchar la alarma a las 5,40:7,30), tomé el autobús de la CTM a las XNUMX:XNUMX.
Después de la peregrinación habitual de mochileros, me alojé en el Hotel Civilization des Remparts, en una habitación grande para tres personas, con un baño grande que, sin embargo, tiene un inodoro sin descarga (hay un cubo especial) y una bañera cuyo esmalte está erosionado. por tiempo, todo por 100 dirhams.
La playa no me parece nada mala, de arena clara y muy fina, que con ese poco de viento se mete por todos lados, como ahora parece ser una constante en Marruecos. El agua está fría, pero yo también estaría tentado de bañarme si no fuera porque no confío en dejar las cosas en la playa, y entre otras cosas sé que en el hotel el agua que sale de la ducha es insuficiente para eliminar la sal.
Essaouira es un pueblo hermoso, donde se destaca el elemento arquitectónico colonial de la época de la dominación portuguesa en la Medina y en el puerto (donde se destaca que Orson Welles rodó aquí las primeras escenas de Otelo).
Los colores predominantes son el blanco de las paredes y el azul de las ventanas.
Hay muchos turistas, pero aún logras captar la autenticidad local cuando entras al puerto mientras llegan los barcos de pesca, descargando bestias colosales, desde peces hasta cangrejos.
Entre otras cosas, disfruté de una espléndida puesta de sol, con fotos habituales que me tomaron españoles no identificados desde las murallas del puerto.
Para obtener consejos útiles sobre Marruecos, consulte "Vacaciones en Marruecos: consejos útiles".
