Noruega, um país incrivelmente fascinante, com muita natureza e vistas incríveis. Aqui estão três aldeias para visitar se você quiser ver algo verdadeiramente típico da Noruega.
Houve um tempo em que meus colegas de trabalho sempre me perguntavam se eu tinha um marido ou namorado secreto em Noruega. Para eles, todas as ocasiões foram boas para me perguntar como era "Ole", ou para falar de mim como nosso amigo que mora na Itália, mas tem família em Escandinávia.
Para mim, todas as oportunidades foram boas para pegar um vôo para Oslo, Bergen ou Stavanger. Mas não para ver um namorado evasivo: porque não é para uma pessoa que a faísca é lançada, mas para um país inteiro.
Assim que surgiu a oportunidade, parti para um evento de produtores, um congresso de gastronomia, um encontro de especialistas em história do bacalhau. Eu até convenci meu chefe uma vez a me enviar para o festival de peixe em Bergen para ajudar uma cooperativa de pesca a vender seus produtos durante o evento. Trabalhamos dezoito horas por dia, ao longo do Bryggen, com o ar frio batendo na pele e a chuva de gelo escorrendo pela gola da jaqueta. À noite, voltei ao hotel exausto, mas feliz.
Undredal
Mas meu amor à primeira vista pela Noruega é anterior: remonta a uma viagem alguns anos antes, organizada para entrevistar criadores de cabras e produtores de queijo em Undredal, uma pequena aldeia onde vivem 100 pessoas e 400 cabras. Localizado na extremidade do Sognefjord, o mais longo fiorde da Noruega, a vila permaneceu em isolamento quase total até 1982, quando a primeira estrada foi construída.
Até então, Undredal era acessível apenas por barco. Isso fez com que a paisagem caracterizada pelas montanhas sobranceiras ao mar e as pequenas casas de madeira empoleiradas no fiorde permanecesse quase inalterada.
É aqui que conheci Pascale Baudonnel, um criador francês que na década de XNUMX se mudou para os fiordes para pesquisar sobre pecuária no norte da Europa. Ela pretendia ficar apenas alguns meses, mas seu amor pelo país e pelas cabras - mas especialmente por Ivar, que mais tarde se tornou seu marido - a manteve aqui desde então. Pascale e um grupo de outros habitantes me apresentam o lugar magnífico em que vivem: partimos do "centro" da aldeia, onde há um punhado de casas e oUndredalsbui, a única loja em um raio de quilômetros que, sem surpresa, vende de tudo: de mantimentos a roupas.
Algumas centenas de metros de distância está lá Igreja Stave, uma pequena igreja de madeira pintada de branco, como você pode ver ao longo dos fiordes noruegueses. Mas esta é diferente das demais: com seus doze metros de comprimento por quatro de largura, é a menor não só do país, mas de todo Escandinávia. Da igreja continuamos ao longo da única estrada, direto para o Stølsysteri, a minúscula leitaria onde os camponeses da aldeia trazem o leite das cabras e transformam-no nos diversos queijos então distribuídos na região: vão desde os clássicos Undredalsost, um queijo branco feito de leite de cabra e coalho de vitela, ao mais particular Geitost, um queijo preto em forma de cubo, cuja cor deriva do processo particular de caramelização que ocorre durante a fervura do soro.
Durante o dia, pergunto-me várias vezes onde vou pernoitar, duvidando da existência de alojamentos num local tão isolado. Undredal é uma pequena cidade com mil surpresas: oferece a possibilidade de escolher entre diferentes locais para ficar. Um quarto foi reservado para mim emUndredal Gjestehus, uma pequena pousada com três apartamentos com vista para o fiorde, mas como alternativa você também pode escolher um dos oito quartos do Visit Undredal.
Sørøya
Outro pedaço do meu coração que deixei muito mais ao norte, em Mar Ártico Glacial. Quase mil pessoas vivem em Sørøya, uma pequena ilha com apenas três assentamentos: Hasvik, Breivikbotn e Sørvær. Não há pontes ou túneis conectando-a ao continente, então as únicas opções para chegar à ilha são de balsa saindo de Øksfjord ou de avião de Hammerfest. Chego em uma hélice Widerøe bimotora, saindo de Trømsø no início da manhã e chegando a Hasvik após uma escala em Hammerfest.
É uma manhã de fevereiro e a pista do pequeno aeroporto está coberta de gelo e neve, assim como as ruas estreitas e sinuosas da ilha. Não há muito mais em Hasvik, Albjørg me explica: enquanto ela dirige seu veículo off-road, eu observo a paisagem extrema fluir pelas janelas: as casas de madeira coloridas com a neve que chega além das janelas do andar térreo, as pequenas barcos de pesca, o mar cinza escuro, quase roxo, como o céu acima de nós. Meu guia me explica que a ilha também é conhecida pelo nome de pequeno Lofoten.
Nunca estive em Lofoten, mas no fundo eu os imagino um pouco como Sørøya. Aparentemente a diferença está no clima: Lofoten, sendo mais ao sul, possui um clima mais ameno e correntes mais favoráveis. Aqui tudo é mais complicado: mais isolamento, clima mais rígido. Nossa primeira parada é a vila de Breivikbotn, onde Albjørg trabalha numa fábrica de bacalhau que, segundo os locais, é melhor do que a das ilhas mais famosas. Os pescadores entregam o bacalhau na fábrica Breivikbotn, onde as mulheres cuidam do processamento: dois peixes de tamanho idêntico são amarrados na altura do rabo e pendurados no hjeller, as prateleiras de madeira onde são secos.
No final da visita passamos para a aldeia de Sørvær, na ponta oeste da ilha. Aqui tudo parece ainda mais extremo: a neve branca, o céu de chumbo. Pode ser que com apenas 200 habitantes Sørvær seja o menor vilarejo, pode ser que tudo fique ainda mais escuro pela silhueta dos destroços do Navio russo Murmansk, encalhado a poucos quilômetros da costa, mas o fato é que não resisto ao fascínio exercido por este lugar esquecido por qualquer divindade.
No entanto, eu percebo que estou perdidamente apaixonado apenas mais tarde, quando os moradores me deixaram assistir a um corrida de trenó: tudo em escuridão total, pelo menos dez graus abaixo de zero.
O percurso é curto e a corrida não dura muito, e na chegada os competidores são recebidos pela multidão com copos de aquavit, um destilado de trigo e batata. Não há restaurantes nem cafés aqui, por isso o jantar foi organizado num local que mais parece um cruzamento entre um antigo cinema e um oratório, onde as mulheres cozinhavam Bolinho de bacalhau, renas suovas, carne de baleia e foca. Depois do jantar volto para o meu hotel, o Sørvær Gjestehus, uma estrutura não muito grande, mas confortável. Aparentemente é o único hotel, mas os ilhéus são muito acolhedores e Albjørg explica-me que nos meses de verão muitos abrem as suas casas aos turistas que vêm aqui pescar bacalhau.
Ulvik
A última aldeia a me conquistar foi, na verdade, uma das primeiras que visitei em uma viagem à Noruega. Ulvik é uma pequena vila ao longo do Fiorde de Hardanger, a pouco mais de duas horas de Bergen. Ulvik não tem cenários extremos como a Ilha Sørøya, nem ficou isolado por anos como Undredal. Pelo contrário, a aldeia parece algo saído de um conto de fadas, com as suas colinas pontilhadas de pomares.
Na verdade, Ulvik é a cidade algumas maçãs e cidra: em setembro, além de comemorar a época da colheita, o festival de poesia dedicado ao poeta Olav H. Hauge, nascido bem aqui. Você pode visitar o local de nascimento do poeta, bem como a igreja, projetada pelo mesmo arquiteto que projetou o Castelo de Oslo, e o antigo moinho Skeie. Estou aqui para entrevistar o produtores de cidra, que deram novo fôlego à produção dessa bebida nos últimos anos, após o revés sofrido na década de XNUMX com a introdução do Monopólio.
Os produtores de Hardanger Siderprodusentenlag cultivam maçãs ao longo do fiorde e fazem cidra usando métodos tradicionais. Depois de conhecer os fazendeiros, sigo para a margem do fiorde, onde estão os principais hotéis da vila e alguns restaurantes. A paisagem aqui é suave, quase delicada, em comparação com a extrema de Undredal ou de Sørøya: as montanhas atrás de nós são relativamente baixas e inclinam-se gradualmente em direção ao fiorde.
Um barco de Hardangerfjord Vilfisklag, a Associação de Pescadores do condado de Hardanger, está atracado em um pequeno píer: eles me levam para um passeio ao longo do fiorde de mesmo nome para me mostrar como pescam salmão selvagem e truta marinha. Pål, um chef Bergen de Ulvik, cozinha-os para mim, onde ainda tem uma cabana onde passa as férias. Ele e as outras pessoas que me orientaram queriam me levar para jantar no Fjord Kafé, que aparentemente é o melhor restaurante em Ulvik, mas infelizmente está fechando, então Pål e alguns pescadores preparam para mim salmão marinado e truta, fenalår (uma linguiça de cordeiro salgada e defumada) e salada de batata.
Depois do jantar, volto para a casa de Helen, a dona da Fazenda Uppheim, o gjestehus onde passo a noite. Ele está localizado a cerca de um quarto de hora do próprio centro, onde o Brakanes Hotel Rica e l 'Ulvik Hotell, as duas principais acomodações da vila, mas a paisagem vale a pena o passeio ao longo da estrada sinuosa até a Fazenda Uppheim. A fazenda está localizada no meio de um bosque de abetos, e do meu quarto tenho uma vista maravilhosa do fiorde, algumas centenas de metros abaixo. Não posso deixar de pensar que o paraíso não precisa ser muito diferente da Noruega.
A primeira foto é de www.grantdixonphotography.com.au
