Tagi o quê? Provavelmente entre os 'stan países, o Tajiquistão é o menos conhecido (não que os outros sejam eh ..), e admito que até 6 meses atrás eu próprio desconhecia a sua existência. Quando comecei a estudar o Rota da Seda Encontrei este país isolado da Ásia Central e decidi, pelo contrário, que seria o foco de toda a minha viagem. Todo o itinerário (que você pode encontrar no artigo Como organizar uma viagem à Ásia Central) foi elaborado para o Tajiquistão e, mais especificamente, para o Pamir. Desde o início eu fui cativado pelas descrições desses lugares atemporais e decidi que eu absolutamente tinha que andar até lá também M41, a “famosa” Rodovia Pamir, os 1000 e mais km de estrada de terra que conectam Dushambe com Osh no Quirguistão. Em retrospecto, eu não poderia ter feito uma escolha melhor: este estado dentro de um estado aninhado entre o Paquistão, Afeganistão, China e Quirguistão literalmente me enfeitiçou.
Il Pamir ocupa todo o leste do Tajiquistão e é realmente outro país, tem suas próprias regras especiais de acesso, fala uma língua diferente (farsi, como no Irã), professa uma religião diferente (islamismo xiita quando o resto do país é sunita) e é habitado por diferentes grupos étnicos. O Pamir representa 45% do território tadjique, mas hospeda apenas 3% de toda a população; a maioria dos habitantes vive em pequenas aldeias aninhadas no meio de vales sugestivos sulcados por rios e rodeados pelos picos nevados do Afeganistão e do Paquistão. É uma região extremamente remota que permanece isolada do mundo por vários meses por ano e teve que desenvolver um estilo de vida particular para sobreviver nessas condições; apesar disso, o povo do Pamir está longe de ser fechado, eles são extremamente amigáveis e hospitaleiros.
Junto com o Tibete, a viagem de Pamir é provavelmente a viagem em que encontrei menos turistas na minha vida, mas os poucos que conheci eram viajantes super-PRO que nunca vi em nenhum outro lugar: ciclistas solo que vêm de bicicleta da Europa, motociclistas que entrar e sair do Paquistão ou Afeganistão como se fosse Riccione, time do Mongol Rally (o famoso rali de caridade de Londres a Ulaan Batar) .. tantos personagens incríveis que me contaram histórias malucas.
É uma jornada que ficará em meu coração por muitos motivos; certamente pela natureza, a indiscutível dona e rainha destas terras, mas também pela milenar história e cultura e, sobretudo, pela humanidade que aí conheci.
Como obter um visto para o Tajiquistão
Desde o ano passado, o visto Tajiko pode ser obtido online através do este sítio preenchendo todos os campos obrigatórios.
Ao final da compilação, o visto eletrônico é pago com cartão de crédito. Para entrar no Pamir, você também precisará adicionar o permesso para o assim chamado GBAO. O custo do visto Tajiko é de 20 dólares, aos quais você terá que adicionar 50 para o GBAO. Preste muita atenção na exatidão dos dados antes de enviá-los !!
O visto então chega em pdf por e-mail após cerca de 24 horas; chegou na pasta de SPAM para mim então se não chegar, lembre-se de verificar se por acaso não parou aí. Imprima pelo menos duas vezes (no Pamir você será solicitado várias vezes ao dia nos pontos de verificação / registro).
Quando ir para Pamir
A melhor época para visitar o Tajiquistão e o Pamir é no verão, de junho a setembro. Na capital, Dushambe, pode fazer muito calor, mas esta é a única época do ano em que é possível entrar no Pamir. No inverno, muitas seções da Rodovia Pamir ficam submersas pela neve e as temperaturas despencam entre -20 ° e -45 °.
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Como chegar a Pamir
Servido por um número limitado de voos e com poucos postos de fronteira terrestre, o Tajiquistão é um dos países da Ásia Central mais difíceis de alcançar. As melhores conexões para chegar a Dushambe são via Turquia (com a Turkish Airlines) ou Rússia (Aeroflot) e são bastante caras. Uma alternativa mais barata pode ser voar para Tashkent (Uzbequistão) e entrar pela fronteira de Oybek por terra ou para Osh (Quirguistão). Muitos, como eu, colocam a viagem de Pamir dentro de uma rota maior que inclui Uzbequistão e Quirguistão e, neste caso, recomendo que você viaje de Dushambe a Osh e não vice-versa, para ver os pontos turísticos. Mais bonitos e espetaculares no final da viagem.
Como se locomover em Pamir: agência ou faça você mesmo
A menos que você tenha meses de sobra, a melhor opção para visitar o Pamir é alugar um jipe 4 × 4 com motorista. A rodovia Pamir não é pavimentada e, às vezes, definitivamente perigosa, então meu conselho é não economizar muito nessa despesa. Obviamente é um serviço bastante caro, mas permitirá que você explore esta bela região em total liberdade como ela merece.
tem diversas agências que oferecem aluguel de jipes com motorista ou passeios com guia. Antes de sair contatei vários e no final escolhi o World Roof Tour . Fiquei muito feliz com eles, tínhamos um jipe novo e grande (não me peça o modelo que não me lembro), um bom motorista que falava inglês (com um plus: era um cara lindo e muito simpático que , não surpreendentemente, também o faz o ator na China!) e nós sempre dormíamos em lugares agradáveis e confortáveis. A World Roof Tour acabou se revelando uma agência séria e superprofissional. Entre outras coisas, também pedi a ajuda deles mais tarde, quando estava no Quirguistão, para encontrar um jipe com motorista para Song Kol, e me encontrei muito bem lá também.
Quanto custa uma viagem para o Tajiquistão e Pamir
Para toda a viagem ao Tajiquistão-Pamir (8 noites - da fronteira com o Uzbeque a Osh, Quirguistão), incluindo jipe, motorista, noites em casa de família e refeições, gastei 1100 dólares (que paguei diretamente lá em dinheiro), o equivalente a cerca de 925 euros . O preço cai significativamente se você compartilhar o carro com outros viajantes (e neste caso a agência pode ajudá-lo a encontrar outros ou você pode usar o fórum do site Caravanistan).
É um número alto especialmente para esses países, mas a única maneira de reduzir esses custos seria se deslocar em transporte público (que só chega a Khorog em Pamir, depois do qual não há nada) e pegando carona, mas os carros. As rodovias Pamir são muito poucas e você corre o risco de ter que esperar dias antes de ser carregado.
Segurança no Tajiquistão
Ao lerem a ficha técnica do Tajiquistão no site do Viaggiare Sicuri da Farnesina, eles tentam fazer você passar a vontade de ir até lá. Obviamente, eles terão seus bons motivos e, depois de voltar, eu também concordo que o Tajiquistão é potencialmente (como outros 'stans) um país instável e certamente a proximidade com o Afeganistão não ajuda a estabilidade. Posto isto, não vi nem experimentei situações perigosas na minha pele, mas sei bem que podem ocorrer (como em todo o mundo hoje em dia). Disseram-nos em várias ocasiões que todos os anos os separatistas talibãs e / ou tadjiques que vivem no Afeganistão tentam invadir o Pamir entrando por Ishkashim. Este ano (2017) aconteceu em maio, mas o ataque foi frustrado pela mesma polícia afegã que os matou antes de conseguirem entrar na aldeia Pamiro. Eles falam como se fosse uma coisa normal, como se a guerra / guerrilha fosse uma coisa normal, mas não escondo de vocês que me afetou um pouco. Antes de partir para esta viagem tive a ideia de entrar no Afeganistão (e teria sido possível), mas uma vez lá nunca me apeteceu. Indo em 1-2 dias para obter um carimbo afegão em meu passaporte e visitar algumas aldeias do outro lado do rio Pyanj não faria muito sentido (sem mencionar que eu teria que desembolsar cerca de $ 150). O Afeganistão é um país maravilhoso, mas de forma alguma um país seguro, infelizmente, e os turistas ocidentais são a "presa" mais fácil de atacar. Por que ir procurá-lo? Espero sinceramente que no futuro seja possível visitá-la de maneira adequada, com mais segurança, de norte a sul.
Dito isso, acredito que o Tajiquistão é, em vez disso, um país seguro, provavelmente mais do que alguns países europeus, e que você deve ter realmente muito azar para se deparar com qualquer problema.
É necessário seguro saúde
No Tajiquistão nossa cobertura de saúde não é válida. Meu conselho é sempre fazer um seguro médico de bagagem clássico que possa cobri-lo durante a viagem. Estou muito feliz com muitas seguradoras, um site que compara as apólices de diferentes companhias e propõe a apólice mais conveniente para aquela viagem em particular. Para o fazer terá de introduzir os dados relativos à sua viagem (país, duração, etc.) e eles enviar-lhe-ão um email com a melhor proposta que poderá comprar directamente online.
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Diário de viagem: a rodovia Pamir de Dushambe até a fronteira com o Quirguistão
Ao contrário do que costumo fazer, quero contar-lhe sobre esta viagem em forma de diário e, como já deve ter entendido, contarei quase exclusivamente sobre o Pamir (se tivesse tido mais tempo, certamente também o teria foi explorar as Fan Mountains no norte do Tajiquistão, famosas pelos belos lagos de grande altitude).
Dias 1-2
(Dushambe-Kalai Khum 370 km, 8h, strada asfaltata)
Depois de um ousado traslado de 8h saindo de Samarcanda, finalmente chegamos a Dushambe, a capital do Tajiquistão. Chegamos ao hotel já escurecendo e não dava para ter idéia dessa cidade. Desde o pequeno passeio que dei para ir jantar me impressionou muito, parecia-me uma cidade moderna cheia de gente jovem, mas francamente não sei se vale a pena passar um dia aqui.
Depois de uma noite refrescante, a última em um hotel com conforto ocidental, encontramos Ali, nosso motorista, trocamos o dinheiro e partimos imediatamente. Somos parados várias vezes pela polícia e Ali tem que tirar algumas notas de vez em quando, mas se apressa com grandes sorrisos. Os primeiros 150 km (que ainda não estão na M41) dão-nos de imediato belas vistas do Lago Nurek antes de chegarmos, no início da tarde, ao rio Pyanj que nos fará companhia durante vários dias e que representa a fronteira natural entre o Tajiquistão e o Afeganistão.
Este trecho de estrada foi pavimentado recentemente pelos chineses e está em excelentes condições. A estrada é linda, desce lentamente em direção ao rio e é incrível como este rio estreito, mas tumultuoso, na verdade divide a estrada tadjique de um caminho precário e incerto no lado afegão que conecta pequenas cidades com casas de pedra. É estranho, o Afeganistão fica a poucos metros, mas é praticamente impossível alcançá-lo; cruzar o rio seria suicídio. Por volta das 6h, chegamos Kalai-Khum, uma pequena cidade às margens do rio. Nós ficamos em uma bela casa de família (mesmo com wi-fi) com vista para o rio e dormimos embalados pelo barulho da água.
Dia 3
(Kalai-Khum Khorog 240 km, 8h, strerrato)
Hoje começamos a dançar, de Kalai Khum a estrada é super cênica, mas não pavimentada e alguns trechos são muito perigosos. Duas pistas escassas ladeiam o rio sem qualquer tipo de proteção e muitas vezes você pode ver flores na beira da estrada em lembrança de carros ou caminhões que voaram. Aqui entramos no coração do Pamir e temos que parar várias vezes para sermos registrados pela polícia; felizmente você não perde muito tempo. Em uma dessas delegacias encontramos uma equipe italiana do Mongol Rally com um Fiat Panda: são dois meninos de 20 anos de Milão e nos contam que um dos 2 tirou a carteira de motorista 4 meses antes ... alto estima!
Também encontramos um caminhão que entrou no meio do rio (o motorista felizmente foi salvo) e bloqueou a passagem por 3 dias criando uma fila de caminhões chineses do outro lado; felizmente as máquinas conseguem passar!
Após 8 horas de lavagem chegamos cansados a Khorog, a "capital" do Pamir. Antes de jantar em nossa casa de família, há tempo para fazer um tour pela cidade e dar um pulo no bazar (onde sou assediado por um homem bêbado que grita na minha cara). Depois do jantar, Ali nos leva colina acima até o topo da cidade para caçar estrelas cadentes e fumar (vou te dizer, além do que vocês podem imaginar, a fumaça afegã é muito leve, muito mais do que chega em casa e que certamente é corte com sabe-se lá o quê ... mas não conte a ninguém!).
PS Se tivéssemos decidido entrar no Afeganistão teríamos que solicitar um visto aqui em Khorog e ele teria sido emitido em cerca de 2 horas por um valor que varia entre 100 e 150 dólares).
Dia 4
(Khorog-Ishkashim 120 km, 4h sterrato)
O M41 parte de Khorog, mas nós, como quase todos, decidimos seguir a variante que desce em direção ao sul para alcançar o Vale Wakhan (ou corredor Wakhan como muitos o chamam).
Este é o trecho mais curto da viagem, mas as vistas são espetaculares, especialmente quando os picos nevados do Hindukush que marcam a fronteira entre o Afeganistão e o Paquistão começam a aparecer.
Pouco antes de chegar a Ishkashim passamos em frente à ponte da fronteira com o Afeganistão, que está deserta. É sábado e, até poucos meses atrás, todos os sábados havia um mercado aqui (lindo, eles nos dizem) onde tadjiques e afegãos podiam trocar mercadorias. Infelizmente, após o último ataque do Talibã, ele foi fechado e só temos que chegar à nossa pousada. Ishkashim é uma cidade pequena, não há praticamente nada além de muita polícia. Essa é a área mais "sensível" do Pamir, muita droga passa por aqui e daqui, todo ano, tenta atacar o Talibã. Ficamos na pousada Hanis, um lugar bem grande, onde encontramos outra equipe do Mongol Rally, essa cara formada por um casal inglês e um menino neozelandês. O britânico nos conta que, sem ter se decidido antes, pediu a mão da namorada durante a viagem, em frente ao Portão do Inferno, no Turcomenistão, e que planejavam se casar em Ulaan Batar, com a chegada do Rally Mongol. Organizar um casamento por e-mail durante uma viagem como essa (quando você mal tem uma linha telefônica) não é fácil e eu ficaria curioso para saber se no final eles conseguiram! Além disso, eles nos contam várias outras anedotas sobre o Rally, sobre a balsa quebrada no Mar Cáspio e sobre os tempos bíblicos que levou para cruzar a fronteira com o Turcomenistão.
Dia 5
(Ishkashim- Langar 140 km, 5h, sterrato)
Saímos cedo para visitar o fortalezas de Kah-Kaa e Yamchum, duas fortalezas do século XII localizadas em uma posição elevada sobre o rio e oferecem uma vista espetacular sobre todo o vale. Nesta área existem muitas fortalezas que datam da época da Rota da Seda (o próprio Marco Polo passou aqui) e ainda são usadas como posto de guarda pelo exército tadjique para controlar as fronteiras.
Acima da fortaleza de Yamchum estão as nascentes termais de Bibi Fátima e a crença local diz que, tomando banho nessas águas a 40 °, as mulheres podem aumentar sua fertilidade. De lá vamos visitar a casa-museu do místico Muabara Kadam em Yamg, uma casa muito interessante no estilo Pamir e paramos para almoçar na pousada de Aydar, o guardião do museu. Aqui encontramos Zahara, uma senhora iraniana que viaja com seu filho para o Pamir. Zahara conta que eles moram em Leipzig há 30 anos (o filho dela nasceu lá) porque ela teve que fugir do Irã nos anos 90: havia um preço por sua cabeça. Na década de 80, ela foi representante institucional em seu colégio em Teerã, organizou manifestações e distribuiu folhetos, e foi considerada uma dissidente política pelo regime. Ela teve que ficar por 3 anos trancada na casa de amigos da família sem nunca poder sair antes de decidir fugir com a ajuda de seu tio que havia fugido anos atrás. Após meses de organização, aos 19 anos, sozinha, ela conseguiu cruzar a fronteira turca primeiro a pé e depois a cavalo antes de estar segura. Desde então (30 anos atrás) ele viu seus pais apenas duas vezes e muitos de seus "camaradas" iranianos morreram ou estão na prisão há anos. Ela nunca poderá retornar ao Irã porque seria presa. Eu ainda tenho arrepios!
Depois disso, chegamos a Langar onde passaremos a noite em uma casa de família muito limpa e agradável.
Dia 6
(Langar- Murgab 300 km- 10h, estrada de terra)
O dia começa com uma caminhada (subida) acima de Langar em busca de pinturas rupestres. Chegando mais ou menos ao topo, nós os localizamos, mas é difícil distinguir as gravuras antigas e autênticas dos emuladores modernos. No mínimo, lá de cima tem-se uma bela vista de todo o vale e das montanhas afegãs em frente.
Depois voltamos para o carro e é hora de sair do rio Pyanj e do Afeganistão, em 200 km começaremos a contornar a China. A estrada que sobe para retomar a Rodovia Pamir é espetacular, uma das mais belas (e mais perigosas), com mil curvas íngremes e incríveis vistas panorâmicas. Antes de voltarmos à M41 também podemos ver algumas caravanas afegãs com camelos, são lindas! Do M41, desviamo-nos quase imediatamente para chegar a 2 belos laghi alpini salati: il Bulunkul e lo Yashil-kul. A paisagem ao redor é lunar e deserta e me lembra muito as lagoas altiplânicas bolivianas. A partir daqui, as temperaturas são rígidas (estamos entre 3500 e 4000 metros), retiramos o edredom e vamos para o pequeno Vila de Alinchur para o almoço (mesmo que seja 4 da tarde) e chegamos no escuro Murgab. Não devíamos dormir aqui esta noite e não reservamos nada; incrivelmente, todas as casas de hóspedes estão lotadas e mal conseguimos encontrar 2 camas para dormir. Para jantar vamos ao único hotel do país, o Pamir Hotel, ponto de encontro de todos os mochileiros, ciclistas e motociclistas e, surpreendentemente, encontramos um grupo de motociclistas italianos que conhecemos há 4 anos no Tibete em um desfiladeiro próximo para o Everest !! Às vezes, o mundo é muito pequeno.
Dia 7
(Murgab- Karakul 150 km-3h asfalto feio e estrada de terra)
Voltamos ao Pamir Hotel para o café da manhã e conhecemos nosso novo motorista. Daqui em diante, embora ainda no Tadjiquistão, moram principalmente quirguizes e é melhor ter um motorista quirguiz (que nos acompanhará até Osh). Dizemos adeus a Ali entre a emoção e as lágrimas e voltamos para o carro; nós superamos oAiktal Pass (4600 mt) antes de chegar caracul com seu lago alpino salgado em 3900 mt. O lago tem as cores caribenhas e está rodeado por picos que ultrapassam os 7000 metros. Acho que nunca vi algo assim!
Chegamos a Karakul para almoçar e passamos o resto do dia caminhando ao longo do lago e principalmente conversando com os incríveis personagens que encontramos em nossa pousada. Tem o Ricky, um motociclista italiano de Ravenna, que saiu da Espanha e vai chegar ao Japão, tem a Sabrina e o Massimiliano, também motociclistas experientes que já viajaram meio mundo, tem 4 australianos que andam de bicicleta no M41 .. em resumindo, um concentrado de aventura!
Quando escurece, nossos olhos são capturados por um céu estrelado incrível, não há poluição luminosa aqui e a Via Láctea parece a poucos metros de nós.
Dia 8
(Karakul- Osh 277 km - 6/7 h asfalto)
Saímos por volta das 9 e chegamos ao Kyzyl-Art Pass (4282 mt) onde está o primeiro Posto fronteiriço do Tadjique-Quirguistão. Aqui a gente nem precisa sair do carro, o motorista cuida sozinho de todos os trâmites da alfândega. Para chegar ao outro posto de fronteira e entrar no Quirguistão, levamos mais uma hora. Aqui temos que esperar, eles deixam passar 1 carro de cada vez e, quando chegar a nossa vez, temos que sair do carro e deixar um cão farejador (um cocker !!) controlar o carro.
Após os trâmites alfandegários, dou uma última olhada no Pamir com lágrimas nos olhos, este país me deu tanto, na verdade muito, mil emoções que permanecerão em meus olhos e em meu coração por toda a vida. Muito obrigado Pamir!
Entrar no Quirguistão é como entrar na Suíça, as estradas são lindas, bem pavimentadas e de repente tudo se torna muito mais verde. Chegamos ao hotel em Osh às 3 da tarde e pulamos direto para o chuveiro (não nos lavamos há 2/3 dias!). Estamos de volta à civilização e é uma sensação estranha.
