Marrocos dicas úteis informações locais a visitar
A Casa Branca: Hoje visita guiada à mesquita Hassan II um ótimo lugarzinho, de fato, fruto do trabalho incansável de milhares de artesãos e trabalhadores marroquinos.
La mesquita foi construído com soluções tecnologicamente avançadas aliadas ao trabalho manual; neste momento, praticamente novo, é uma grande visão, e espero que as fotos tiradas no interior façam jus ao menos ao todo, senão aos detalhes.
RABAT
A Rabat você chega depois de uma hora de trem, levado na estação Casa-Porto; Percebi que os trens não são muito diferentes dos espanhóis, exceto pelo fato de que o ar condicionado funciona, são pontuais e cabem oito pessoas nos compartimentos.
Em agosto o re Mohammed VI e a capital está toda sinalizada.
As pessoas lotam tanto os mercados da medina (estou apenas dois dias em Marrocos e já estou farto de mercados e feiras da ladra) como as praias.
Um passeio vespertino na moderna Rabat quase me fez sentir em casa, com um Mc Donald's lotado de jovens armados de celulares (no entanto, mantidos à vista, já que ultimamente seu grau de difusão no Marrocos o tornou uma verdadeira comodidade. obrigação). ), trânsito louco devido ao fechamento da artéria central da cidade devido às manifestações para o aniversário real, forçado a entrar em um Audi conversível com música techno.
Eu sei que para ver oÁfrica que está no Marrocos Eu tenho que me mudar daqui.
Visita ao museu arqueológico: um pouco esgotado, também porque a maior parte está em construção, mas a Sala dei Bronzi compensa bastante os dez dirham pago na entrada (as cabeças de Juba e Cato são lindas mesmo).
Como já Casablanca, Rabat não é um lugar tão empolgante, mesmo que eu tenha notado - apenas como curiosidade - que há uma academia de Tae Kwon Do e uma academia de Aikido, esta última infelizmente fechada (não que eu tivesse treinado, mas uma aula que eu teria com prazer a vi).
TÂNGER
Tangier é um dos Pilares de Hércules, que uma vez representou o fim do mundo conhecido e agora é o trampolim para o desespero de um continente inteiro.
Cheguei lá depois de quatro horas e meia de uma entediante viagem de trem, por um campo árido e plano.
A chegada do trem desencadeou os taxistas locais, verdadeiras feras em busca de presas.
O destino foi e é muito particular.
O Hotel El Muniria é assim descrito pelo Lonely Planet: “Parece todos os seus anos, mas uma excelente escolha continua sendo comum.
Quartos limpos com chuveiros de água quente custam Dr 110/130. há algo nostálgico no ar do hotel dos anos 50, resquícios de um passado que viu Jack Kerouac e Alan Ginsberg hospedados aqui, enquanto William Burroughs escrevia seu The Naked Meal no quarto 9”.
Meu quarto é o número 3, com uma bela vista da baía (e pela primeira vez o custo, comparado às indicações do Lonely Planet, é bem menor: 53 dirhams): claro, a cama tem um pouco de mola. e tudo precisa ser reformado (sei que nada foi tocado desde a Geração Beat), mas acho que alguns dias deveriam ser passados lá, pelo menos pela vista do quarto.
Entre outras coisas, percebi que a maioria das cidades marroquinas podem ser vistas em um único dia ou quase, então surgiu o problema de que, tendo que voltar no dia 5 de setembro, tenho que encontrar uma maneira de prolongar a viagem ou um motivo para ficar mais tempo em um só lugar.
TETUANO
Estamos a caminho de Chefchaouen num autocarro CTM sem ar condicionado, com um antigo modelo “capota de chumbo quente e húmido”.
O ônibus parou por meia hora na rodoviária de Tetouan, estágio intermediário, em uma bagunça indescritível.
Imagine uma enorme estação coberta, com dezenas e dezenas de ônibus, um pior que o outro, muitos com os motores ligados e tentando sair ao mesmo tempo, ficando presos juntos.
Em tudo isso, dezenas de pessoas sobem em nosso ônibus parado vendendo chocolate, relógios, correntes e até fumaça.
O ar, que já é irrespirável quando estamos em movimento, pode ser derramado confortavelmente, dado o nível de umidade, e os motores em funcionamento certamente não ajudam.
A beleza é que ao redor dos veículos há um enxame de pessoas que correm o risco de acabar sob as rodas com toda a bagagem a qualquer momento, mas que parecem se importar muito.
Aqui no ônibus os passageiros marroquinos começaram a reclamar da situação, principalmente por causa do ar condicionado não funcionar, e quando um marroquino começa a discutir.
O coro de gritos, berros, invectivas e xingamentos aumenta cada vez mais forte, e atinge seu ápice quando um ônibus tenta atrapalhar a nossa passagem, até que conseguimos vencer.
No momento, descobri a utilidade da Puzzle Week como fã.
A viagem recomeça com uma boa margem de atraso em uma estrada de asfalto muito, muito esburacada
CHEFCHAOUEN
Chefchaouen você tem que conquistá-lo.
Você tem que fazer uma viagem desconfortável de ônibus, você tem que arrumar a subida interminável e íngreme da rodoviária, você tem que encontrar um lugar para dormir.
Eu me confiei a um cara local que, antes de encontrar uma cama livre (cama?), me fez virar pelo menos dez pensões diferentes.
No final, encontrei um nicho estilo Sassi di Matera na Pension Valencia por 30 dirhams, um pouco maior que a cama (cama? É completamente desarticulada, sem uma única seção plana!) E com uma magnífica (?) Janela com vista para o corredor.
A presença de percevejos é altamente suspeita, dada a situação geral de higiene, mas pelo menos a água do chuveiro compartilhado é quente e abundante; o banheiro é estilo turco, com banheira para encher e esvaziar para limpeza.
O fato é que Chefchaouen, uma bela vila branca e azul clara dominada pela montanha próxima, de uma tranquilidade atípica para uma cidade marroquina, com pessoas caminhando tranquilas sem pressa (então, para onde iriam? o país é muito pequeno), com infinitas lojas de artesanato local, vive principalmente de amar.
Aqui estamos nas montanhas de Rif, onde é cultivada a maconha com a qual é embalado todo o haxixe que invade a Europa.
Kif é a economia líder de toda a região e Chefchaouen, pela sua aparência estética agradável, foi eleito um destino para jovens de toda a Europa como um lugar para passar dias fumando o que só chegaria muito adulterado em suas cidades.
Aqui falamos principalmente espanhol, mas os idiomas alemão, marroquino, francês, espanhol, inglês são ouvidos.
Uma parte dos turistas, que pode pagar, aproveita os hotéis mais limpos, do lado do luxo, enquanto muitos dos jovens se adaptam a dormir em colchões extremamente sujos jogados no chão, mesmo nos terraços.
Minha Pensão Valência abriga o último tipo de assuntos: muito bonito, mas, devo observar, com uma sensação de limpeza que é realmente descolada da minha, o que também me agrada bastante.
Tive a sorte de conhecer Davide e Arianna, um jovem casal da província de Pesaro que estava no meu voo para Casablanca: saímos à tarde e à noite depois, quando tentei voltar aos meus espaçosos alojamentos às 2 am, encontrei a porta fechada e ninguém atendeu tocando e batendo.
Depois de repetidas tentativas, alguém desceu do terraço e abriu a porta para mim.
Esta noite assisti também a um cortejo nupcial, precedido por uma pequena mas extremamente "sonora" banda, com um grande grupo de homens que, no meio da multidão, seguravam uma pequena liteira dentro da qual - presumo, dado o cansaço que parecia sofrer - era a noiva.
Depois uma noite sem dormir, passando e virando nas corcovas da cama eu fui Pensão Córdoba procurar Davide e Arianna.
Eles ainda estavam dormindo, mas descobri que um só era de graça: o meu! Arrumado, saí correndo da Pension Valencia e de seus ocupantes unicelulares e multicelulares.
Il Cordoba é preciso como poucos lugares onde dormi durante a viagem: alterna um estilo puramente marroquino no mobiliário e termina com uma marca particularmente andaluza na arquitetura, com um grande e luminoso pátio central coberto, mas ventilado, e uma pequena sala separados com sofás baixos ao redor de uma mesa, todos cobertos com cortinas e almofadas.
Trata-se dos espaços “comuns”, aos quais se deve acrescentar um grande terraço: o quarto é um pouco maior do que o que eu tinha em Valência, mas que diferença.
Tudo é muito limpo e cuidado, os gerentes são extremamente simpáticos e dispostos a conversar, a pernoite vai me custar (com café da manhã) 60 dirhams. Doze mil liras. Seis euros. Eles não têm Internet, mas o número de telefone deve ser suficiente para reservas: 062519912 (sem o zero se estiver ligando de fora de Marrocos).
Ainda estamos aqui, Arianna e Davide, um casal de Pesaro, e eu, enquanto os dois milaneses Bruno e Stefano, conhecidos viajantes pelos cidadãos de Pesaro, hoje partirão para a costa do Mediterrâneo antes de voltar para casa de trem (ah, os tempos de os meus Interrails!).
Davide me atacou com um resfriado, que espero que desapareça o mais rápido possível, porque nunca aguentei ter que assoar o nariz em toalhas de papel.
Continuamos a passar a maior parte do tempo no ambiente muito descontraído da nossa bela casa de hóspedes, longe do calor abafado das ruelas azuis e brancas que vão ser tão fascinantes, mas para serem frequentadas ao final da tarde.
Aproximando-se o dia da partida, porém, vamos sob um sol escaldante até a rodoviária, onde ficamos sabendo com consternação que o CTM corre até Fes estão todos cheios até quarta-feira inclusive; a única alternativa, posso entender através de uma multitradução de um simpático poliglota argentino, é ir amanhã à estação e descobrir se por acaso alguns passageiros embarcaram em um Tetouan e, se necessário, retorne ao hotel para retirar sua bagagem.
Voltaremos a falar sobre isso amanhã, enquanto isso enfrentamos a subida íngreme até a aldeia novamente e nos jogamos sob um chuveiro mais do que necessário.
Nosso hotel é um verdadeiro porto marítimo, mas os jovens que passam são simpáticos, e um bate-papo em improváveis emaranhados linguísticos pode ser feito sobre os mais variados temas, desde o futebol (universal, como tema!), Até os motins em Gênova. , a situação econômica mundial, viagens (claro!). o frio avança inexoravelmente, mudo para aspirina.
Eu vejo mal... Eu janto, como sempre, em Granada: espetinhos, nem mal como uma refeição, depois um jogo de "Uno" com Davide e Arianna, com um meteoro brilhante no céu estrelado para selar a noite .
FES
Chegou em Fes às 20,30h55, iniciei a habitual peregrinação em busca de alojamento; esgotaram os dois primeiros hotéis da lista, tive minha primeira experiência com os Albergues da Juventude Marroquina. Estou em um quarto com quatro outros caras que, pelo que entendi, são da Escócia: o lugar não parece ruim, custa XNUMX dirhams incluindo café da manhã e parece limpo.
Hoje viagem de meio dia (é suficiente) para Menes, que fica a apenas uma hora de trem daqui.
À primeira vista, não difere muito das outras cidades marroquinas de certa importância, com sua parte moderna completa com o Mc Donald's (que às vezes me tenta, mas por enquanto resisto e como marroquina), e a antiga medina.
Além do habitual souk, com suas habituais barracas coloridas alternando frutas, roupas de marca falsa, artesanato, roupas de marca falsa, tralhas, roupas de marca falsa (todos os esportes, com todos os modelos mais recentes), para o resto de uma notável Meknes Eu vi o Mausoléu de Moulay ismail, grande figura da história marroquina, e os celeiros subterrâneos de Heri es-Souani, verdadeiramente imenso em termos de tamanho.
Retornou à tarde para Fes, não fiz nada além de andar pela nova cidade para reunir informações sobre horários e possibilidades de reserva de ônibus e trens.
O resultado foi desanimador: meu plano era fazer a última etapa para Essaouira, no litoral, compre vários objetos e souvenirs e saia à meia-noite para Casablanca com o autocarro da CTM para chegar de manhã e apanhar o avião.
A noite continuou alegremente no pátio do albergue: havia um grupo de americanos (alguns dos quais eu já havia conhecido no Pensão Córdoba que de Chefchaouen, enquanto outro Josh de Seattle também está estudando composição musical, como Sebastian: dois em dois dias, muito curioso!) também equipado com "Uno", então juntamos meu deck com o deles e criamos uma série de jogos que durou até tarde no dia.
Depois de me despedir dos meninos do albergue, fui até a estação deixar minha mochila no depósito para ficar livre para passear pela medina de Fes sem tal lastro.
No depósito, porém, levantaram um problema: a mochila deve ser fechada com cadeado e, como a minha não está preparada, não puderam aceitá-la.
O fato é que com a referida mochila no ombro dei uma volta pelas lojas perto da estação para encontrar uma bolsa ou uma mochila onde colocar a mochila; felizmente encontrei (a 22 dirhams) algo como um "saco de compras", mas suficientemente grande e, acima de tudo, passível de ser fechado.
Tendo depositado o fardo na estação, já suando além da conta, fui mergulhar no caos da medina de Fes.
Mais do que qualquer outra coisa, tive que rejeitar as ofertas de vários guias que, de qualquer forma, pouco me serviriam, pois nunca é minha intenção perambular em busca de bugigangas ou objetos para comprar.
A medina acabou por ser igual às outras já vistas para os tipos de bens oferecidos, ainda que por extensão seja de longe a maior visitada até agora.
Como sempre, procuro conhecer a situação do país que conheço visitando, e descubro que em Marrocos há 20% de desemprego, então muitas pessoas tentam fazer trabalhos no exterior que a população local despreza.
Em vez disso, ele queria acima de tudo saber sobre a máfia (estranho, mesmo em outras ocasiões ao redor do mundo, muitas vezes me perguntaram o que é a máfia e como ela opera).
Despedimo-nos com a troca de seus respectivos endereços de TI (globalização: estar na Net significa morar na esquina mesmo estando fisicamente a milhares de quilômetros de distância), e me dirigi ao Museu Dar Batha, que exibe uma pequena coleção de arte marroquina (madeira, cerâmica, metal, tecido).
Dicas e informações úteis de Marrakech
Cheguei às 5 da manhã, bastante exausto da viagem de 9 horas de trem, com um compartimento mudando de composição a cada parada.
Mandei um pequeno táxi me levar à praça por 15 dirhams Djemaa el-Fna, que é o coração desta cidade tão famosa (para quê, ainda está para ser vista), e comecei a procurar um quarto. Quando já tinha visitado quatro hotéis, me deparei com Chris, um americano que também é um viajante solitário em busca de acomodação.
Dada a situação geral de "esgotado", juntámo-nos e, no final, encontrámos um quarto no Hotel Provence por 125 dirhams cada (mas estamos a um passo da praça central).
Sempre dada a situação, não tivemos muitos problemas e, depois de um banho, caí na cama.
De manhã fui ao Hotel Ali para perguntar sobre as viagens ao deserto que Sebastian tão bem me falou: reservei um passeio de três dias, um quarto para a noite do retorno, e me dirigi à estação CTM para reservar. treinador para Essaouira.
Fui então fazer um tour pelo souk com Chris, visitando a medersa Ali Ben Youssef (antiga escola corânica agora em restauração).
A Djemaa el-Fna Chris colocou uma cobra no pescoço (dizem que traz boa sorte), mas recuei horrorizada, dada a minha aversão a qualquer réptil.
Revisto no Hotel Ali e descubro que sou o único da lista para o passeio de três dias no deserto (me custaria, portanto, 1.900 dirhams), enquanto o passeio de dois dias já vê várias reservas; alterar reserva de tour e quarto, mesmo que tenha que voltar à estação CTM para alterar a reserva para Essaouira, e volto ao hotel para escrever os postais.
Já vi pior que o Hotel Provence, mesmo que tenha banheiros turcos com balde para encher e depois limpar tudo.
O quarto nos custa muito porque tem duas camas quadradas e meia mais uma normal, mas precisamos de muito para uma noite apenas.
ESSAOURIA
Finalmente alguma praia
Depois de uma noite quase sem dormir devido às idas e vindas que reinavam no Hotel Ali, acompanhada de uma boa dose de calor húmido (o ar condicionado estava lá, mas teria resultado no barulho que o uso de tampões incompatíveis fazia com o preciso ouvir o alarme às 5,40h7,30), apanhei o autocarro da CTM às XNUMXhXNUMX.
Depois da habitual peregrinação de mochila às costas, fiquei no Hotel Civilization des Remparts, num amplo quarto para três pessoas, com uma grande casa de banho mas que tem uma sanita sem descarga (há um balde especial) e uma banheira cujo esmalte está erodido por hora, tudo por 100 dirhams.
A praia não parece nada mal, com areia leve e muito fina, que com aquele vento entra por todo o lado, como agora parece ser uma constante na Marrocos. A água é fria, mas também ficaria tentada a tomar banho se não fosse o facto de não confiar em deixar as coisas na praia, e entre outras coisas sei que no hotel a água que sai do chuveiro é insuficiente para remover o sal.
Essaouira é uma bela cidade, onde se destaca o elemento arquitetônico colonial da época da dominação portuguesa na Medina e no porto (onde se destaca que Orson Welles filmou aqui as primeiras cenas de Otelo).
As cores predominantes são o branco das paredes e o azul das janelas.
Há muitos turistas, mas você ainda consegue captar uma autenticidade local quando entra no porto enquanto os barcos de pesca chegam, descarregando bestas colossais, de peixes a caranguejos.
Entre outras coisas, desfrutei de um esplêndido pôr do sol - com fotos costumeiras tiradas de mim por espanhóis não identificados das muralhas do porto
Para conselhos úteis sobre Marrocos, consulte "Férias em Marrocos: dicas úteis".
