Visite de Céphalonie
Le choix d' Céphalonie comme destination pour nos vacances c'était complètement aléatoire et stratégique : la position intermédiaire entre Zante, Leucade e Itaca cela nous aurait permis de tourner sur plus d'îles.
Aussi en naviguant sur internet à la recherche d'informations et d'itinéraires nous sommes tombés amoureux de l'île encore méconnue de la plupart.
Nous avons décidé d'apporter le nôtre macchina car des rumeurs nous avaient assuré que l'essence était bon marché : nous avons bien fait d'apporter la voiture car il faut beaucoup se déplacer, mais sur l'île de Céphalonie l'essence moyenne est de 1.56 euros, sur l'île de Lefkada ou sur terre, cela coûte un peu moins cher, mais pas comme prévu.
Nous avons embarqué à 13h30 sur l'annonce du 07-08-2010 ancon et nous avons atterri à Patras le lendemain à 11h30.
Nous avons roulé environ deux heures pour rejoindre le port de Kilini où le ferry nous attendait Poros.
L'Amérique d'un océan à l'autreCe port est minuscule et mal balisé, nous l'avons trouvé par pur hasard, même si c'est le point de connexion avec Céphalonie.
Nous faisons face à une mer très agitée et en environ une heure et demie nous débarquons à Poros.
N'ayant réservé aucune chambre avant de partir, nous nous dirigeons vers Sami à la recherche d'un logement : notre attention s'est portée sur Sami o Aghia Efimia car ils sont positionnés au centre par rapport à toutes les autres villes de l'île.
Sami nous déçoit, peut-être à cause de la fatigue après 30 heures de voyage, mais nous ne trouvons rien de pratique et les gens nous traitent aussi avec beaucoup de dédain.
Désolé, nous passons à Aghia Efimia qui se trouve à cinq minutes en voiture et après quelques recherches nous trouvons un appartement dans une rue derrière le port, à l'hôtel Logaras: le propriétaire était vraiment disponible et le prix tout à fait raisonnable (45 euros pour un petit appartement et 55 euros pour un grand appartement) douche rapide et sortie immédiate pour découvrir le village portuaire : tout est aménagé le long de la route qui longe le port où on y trouve d'innombrables clubs, mais il a un charme très particulier : tout coule calmement et sans le souci des villes touristiques, on peut savourer le vrai style grec.
Le lendemain nous partons tôt car une visite dans le nord de l'île nous attend : le premier objectif est Fiskardo.
En chemin, nous nous arrêtons au point de vue au-dessus de la plage de Myrtos: une vue imprenable sur une plage tout aussi spectaculaire : malheureusement tôt le matin elle est encore à l'ombre, l'idéal serait d'être aux alentours de 11h pour voir la couleur turquoise qui la caractérise.
Nous arrivons à destination : le village nous a complètement kidnappés, c'est un coin de paridiso, hors des routes habituelles.
Les vases des maisons pleines de fleurs roses et fuchsia, la baie cristalline, les restes d'un tombeau romain près de la mer, un nombre infini de tavernes, bars et boutiques le long de la marina.
Il est resté tel qu'il était avant le tremblement de terre, dans le style vénitien : c'est le seul village qui a été sauvé du tremblement de terre destructeur qui a frappé l'île en 1953.
Circuit Portugal et Andalousie
Da Fiskardo on remonte vers la presqu'île d'Assos : le long de la route on suit les panneaux pour la plage de Embolie et on reste bouche bée devant tant de beauté.
Une petite baie pleine d'arbres et de végétation près de l'eau cristalline; tout aussi belle mais bien plus impressionnante est la plage de Aliés, accessible par une petite route en plein centre de Manganos: il y a des falaises qui plongent dans la mer et une minuscule bande de sable.
Nous reprenons la route vers la presqu'île de Assos: à l'intersection on s'arrête au belvédère qui nous offre la vue sur des parois abruptes qui plongent.
Nous descendons le long de lacets serrés et nous nous garons à l'extérieur du village : ici aussi les maisons et les cafés bordent le petit port sur une baie vert émeraude, on trouve aussi quelques maisons délabrées, souvenir du passé !
La presqu'île est dominée par les ruines du château de Assos: vous pouvez vous y rendre à pied par une route qui monte sur 1,8 km.
J'avais lu que ça n'en valait pas la peine, mais on décide de l'évaluer par nous-mêmes : en réalité ça n'en vaut pas vraiment la peine ! Le 10 août nous décidons d'aller à la plage de Myrtos en espérant ne pas trouver la mer agitée.
Nous descendons la route dangereuse aux nombreux virages en épingle et nous nous installons sur la plage : à 8 heures du matin elle est complètement déserte car elle est encore à l'ombre, mais surtout car la vie à Grèce ne commence pas avant 10h.
Vers 10h30 commence à voir le va-et-vient des voitures qui sature complètement le parking disponible.
Malheureusement la mer est très agitée, mais on essaie quand même de nager : les vagues sont mortelles et ça peut aussi être dangereux car elles se jettent vers le fond, qui est fait de cailloux (j'ai un caillou très douloureux au pied !!).
La couleur turquoise, d'en bas, ne s'apprécie pas bien, et je pense honnêtement qu'elle fait plus impression d'en haut que de la rive, mais ce sont des goûts !
Après la plage nous nous dirigeons vers Karavomilos, immédiatement attaché à Sami: le long de la route on voit les panneaux indiquant le monastère de Thémata et nous décidons de sauter le pas.
Dommage que l'on se perde plusieurs fois le long de la route à cause du manque absolu de signalisation : on finit par le retrouver, entouré de vaches e veaux, mais il est fermé.
Déçus nous descendons de la montagne, et nous allons voir ce phénomène géologique un Karavomilos: c'est un siphon d'eau qui s'enfonce dans la terre au nord de Argostolila Katavothres, et ici il se jette dans un étang adjacent à la mer ; une roue à aubes signale le mouvement lent du courant.
La même eau passe aussi à l'intérieur de la grotte de Mélissani: la grotte se visite en bateau (9h-00h), à partir de 19 places mais dépenser 00 euros pour une visite de 10 minutes semblait un peu excessif, même si le spectacle qu'elle propose est vraiment sensationnel.
On y trouve une eau bleu-turquoise mêlée de sucré et de salé, sur laquelle se reflète la lumière du soleil car le toit de la grotte s'est effondré : différents jeux de couleurs se créent selon l'heure à laquelle vous vous rendez.
Voulant toujours la mer, nous nous dirigeons vers la plage de Andisamos, accessible en se dirigeant vers l'ancien Sami: d'en haut, on pouvait voir beaucoup de voitures, mais la plage de galets est très longue et les gens sont bien répartis, en plus il y a un grand parking disponible.
C'est la seule mer dans laquelle nous avons plongé pour observer les poissons et nous les avons effectivement trouvés : une myriade de vairons colorés et des fonds escarpés.
Nous faisons un autre arrêt au vieux Sami, le site archéologique sur la colline juste au-dessus du nouveau Sami: comme d'habitude il n'y a pas beaucoup de panneaux explicatifs mais le paysage est vraiment suggestif et il y a des oliviers spectaculaires.
Maintenant fatigués nous rentrons chez nous et pour le dîner nous dégustons la première pita : nous choisissons un endroit sur le port, le Grill House, et nous dégustons notre dîner à un prix absolument absurde : 2.20 euros pièce ! Le 11 août nous nous préparons à visiter le sud-est de l'île.
Le premier arrêt est Tzannata et le tombeau mycénien à tholos : un lieu vraiment enveloppant, et un témoignage historique très bien conservé et valorisé. C'est la tombe mycénienne la plus grande et la mieux conservée du Grèce occidentale. L'entrée est gratuite et la dame que nous avons trouvée sur place parle aussi italien.
Nous n'avions aucune idée de nous arrêter à Poros voir la grotte de Drakena, mais la dame nous a conseillé de ne pas y aller car il ne peut pas être visité et toutes les découvertes trouvées sont conservées au musée archéologique d'Argostoli.
Nous continuons vers Échelle, où l'on va voir les vestiges d'une villa romaine, du IIe siècle av. J.-C. : ici aussi l'entrée est gratuite et ça vaut vraiment le coup car les mosaïques des sols sont tout simplement magnifiques et très bien conservées ; il y a aussi un guide très utile.
En proie aux assauts de chaleur (au sud il fait beaucoup plus chaud qu'au nord malgré une petite île) nous descendons vers la plage et choisissons celle de Kaminia, où les tortues vont nicher : évidemment nous n'en avons pas vu et après un bain rafraîchissant nous partons pour notre tour.
En chemin vers Pessada, nous nous arrêtons à l'église de Madonna a Markopoulo, érigé à l'emplacement d'un ancien couvent : selon la tradition le 15 août, fête de l'Ascension de la Vierge, des serpents inoffensifs apparaissent dans l'église avec une croix sur l'arrière de la tête, qui sont secoués et sont de bon augure ; la coutume veut qu'ils protègent l'île des tremblements de terre.
La légende raconte que lors d'une attaque de pirates sur le couvent, les religieuses qui y résidaient, prièrent d'être transformées en serpents pour éviter qu'elles ne soient faites prisonnières ; leurs prières ont été exaucées.
Nous continuons le voyage en passant par Lourdas (ça prend très longtemps), mais on ne s'arrête pas à la plage car c'est très étroit et chaotique et on continue pendant Pessada.
Pour descendre à la plage il n'y a d'indications qu'aux abords du village ; nous décidons de partir d'ici car c'est le point d'où partent les ferries pour Zante et nous avons besoin d'informations : il n'y a qu'un seul bar à moins de 10 kilomètres, et il ne vend pas de billets pour le ferry.
Ceux-ci doivent être achetés au moment de l'embarquement.
L'heure du déjeuner approche et nous demandons où manger du bon poisson : un monsieur nous dirige vers le petit port de Sparte, malheureusement il n'y a pas de signalisation routière et on y arrive par intuition.
L'endroit s'appelle Voie navigable: la cuisine est très bonne mais on s'attendait à des prix un peu moins élevés.
Après le repas nous descendons à la plage là sous les falaises : la baie est très jolie mais à 17.30hXNUMX elle est déjà à l'ombre donc il est conseillé d'y aller le matin.
La prochaine étape est Argostoli: nous décidons d'arrêter même si nous reviendrons sereinement ; le centre piéton est vraiment sympa, il y a de nombreux magasins, bars et restaurants ; il y a aussi une église catholique où la messe est célébrée en italien le dimanche et adjacente au musée dédié au massacre de la division Aqui.
Nous nous arrêtons pour parler à un homme responsable du musée qui nous raconte un peu l'histoire du massacre et nous donne des informations pour atteindre l'autel dédié à la division.
Les habitants d'Argostoli et les Espagnols eux-mêmes en vacances ne pourront pas vous aider à trouver le monument et malheureusement il y a peu d'indications.
Le 12 août, nous décidons de nous consacrer à Argostoli et à la péninsule Paliki.
Nous arrivons à Argostoli et aussitôt nous partons à la recherche du mémorial : il est situé sur une colline et le lieu est d'une sacralité et d'un respect total, il semble remonter dans l'histoire et dans les sentiments ; un peu plus loin sur la route, il y a aussi la fosse, où les officiers ont été abattus, mais malheureusement c'est une propriété privée et l'État italien n'a pas pu rendre hommage à cette deuxième place (je recommande de regarder le film "Il mandolino del capitan Corelli "Inspiré par ces événements).
Le deuxième arrêt est au musée archéologique, où sont conservés tous les artefacts trouvés dans les différentes tombes mycéniennes de l'île et autres; c'est petit mais très bien fait. Nous continuons la promenade pour découvrir les ruelles, les boutiques et les aperçus sur la mer.
Plages de Céphalonie
Nous partons pour Lixori, mais nous décidons de ne pas nous arrêter et d'aller directement chercher un endroit particulier pour déjeuner, Mantzavinata.
La plage s'appelle Ventre d'Agios Nicholaos et est présenté par un joli signe de danger crocodile et kangourou. Nous arrivons au restaurant Spyros Antonellos, endroit très agréable, avec tables et chaises sur le sable, recouvert de feuilles de palmier sèches et proche de la mer. La plage en contrebas ne mérite pas grand chose mais l'endroit avec ses plats simples vous fait voyager dans le temps et laisse une impression d'apaisement.
Pour la plage nous décidons d'aller à Xi: nous ne savions pas comment nous attendre à cela plage di argile.
Nous arrivons et nous sommes littéralement abasourdi: une belle "sienne brûlée" de sable brun et toute une série de falaises d'argile en surplomb.
La plage est très longue et on peut faire de belles balades, mais il faut faire attention aux morceaux de falaise qui se détachent car ils sont très friables.
Ne soyez pas scandalisé si le long de la promenade vous rencontrez des hommes et des femmes verts, ils sont là pour obtenir le leur compresse d'argile et c'est une bonne excuse pour plonger ensuite dans l'eau.
La plage a beaucoup services, il y a des concessions de baignade, des espaces pour jouer et la possibilité de pratiquer des sports nautiques : en s'éloignant un peu du centre de l'étendue on trouve aussi le calme et la solitude.
Après un peu de détente, nous décidons de nous déplacer vers la plage de Petani, pour profiter du coucher de soleil et visiter d'autres destinations pendant le voyage.
Le premier où nous nous arrêtons est le monastère de Soulagement de la douleur: une structure surplombant la mer; depuis la terrasse, en plus d'une vue spectaculaire, vous pourrez profiter du clapotis des vagues se brisant sur la falaise ; c'est un retour à la nature.
En continuant nous arrivons à la plage platine Amos, également connu sous le nom de 300 marches ; pour y arriver, il faut descendre un chemin de terre avec plusieurs virages et sillons, alors soyez très prudent. Au bout de la route se trouve une grande place, où il est possible de se garer.
Notre paresse ne nous a pas permis de descendre toutes les marches et nous nous sommes retrouvés à admirer la transparence et les couleurs d'en haut : ça vaut vraiment le coup de descendre.
Nous partons pour notre destination, Agriculteur: trouver la route n'a pas été facile d'où nous venons, du sud, mais en interrogeant les anciens du village nous avons réussi à la trouver.
Malheureusement il n'y a pas de terrasses panoramiques le long de la route qui descend selon Myrtos, pour pouvoir profiter de la beauté des couleurs : on descend directement et on est un peu déçu ; la plage de galets semble un peu laissée à elle-même malgré le fait qu'il y ait des bars et des facilités pour louer des parasols ; même le coucher de soleil n'était pas si spectaculaire car il n'y avait pas de nuage dans le ciel et il y avait peu de jeux de couleurs.
Le 13 août nous le prenons comme une journée pour nous ressourcer : nous avons parcouru de nombreux kilomètres et nous décidons de nous reposer dans une crique le long de la route qui relie Aghia Efimia à Sami et nous en profitons pour pêcher un peu : n'apportez pas de cannes à pêche à Céphalonie , car le poisson le long des côtes est absolument absent et vous n'écoutez pas les conseils locaux pour pêcher avec de la feta et du pain (les asticots sont introuvables !).
Le 14 août nous devons changer de chambre car nous avons décidé de prolonger notre séjour à Céphalonie, sans aller à Lefkada, comme nous l'avions pensé avant de partir, et heureusement nous n'avons pas à changer la structure car le gentil propriétaire a fait des démarches pour trouver la solution.
En début d'après-midi nous partons pour la plaine de Omala, sous la montagne Énos.
Allons d'abord visiter la forteresse de San Giorgio: l'entrée est gratuite, les vestiges sont beaux, mais la forteresse est globalement peu valorisée car il n'y a pas de guides, de panneaux explicatifs et le visiteur est livré à lui-même : malgré cela, la vue dont on jouit de là-haut rembourse toute déception, même Byron était impressionné .
L'heure de la visite n'était pas un bon choix car il n'y a pas beaucoup d'abris contre le soleil et nous avons beaucoup souffert de la chaleur.
Après avoir un peu récupéré, nous partons pour le Monastère de San Gerasimos: le 16 août il y a la fête en l'honneur de sa naissance et elle est pleine de stands et de gens en pèlerinage. A l'intérieur de l'église il y a une carrière sous le sol : c'est le lieu où le saint s'enfermait pour méditer.
Derrière le monastère se trouve la coopérative des Robola, où il est possible de déguster et d'acheter Vin de Céphalonie: il y a plusieurs cépages et un meilleur que l'autre (nous avons goûté un vin rosé doux qui était un mélange entre notre fragolino et moscato, un délice en bouche) : pour acheter du vin c'est peut-être l'un des meilleurs endroits depuis les cépages là-bas sont beaucoup.
Dans l'intention de ne ramener à la maison que des spécialités grecques, sur le chemin du retour Agia Efimia, on s'arrête à Makriotica où il y a une coopérative laitière qui vend la feta la plus fraîche : elle est bien arrivée à la maison, après deux jours voyage compris !!!
Dans les environs de Sami, cependant, nous avons pris du miel de thym très délicat à une dame qui le vendait sur le bord de la route et le producteur était son mari.
Le jour de la mi-août, il y aura une excursion aux grottes bleues et à la plage de l'épave un Zante.
Nous nous levons tôt pour aller à Pessada pour embarquer (les ferries partent de Pessada à 8h00 et 18h00, alors qu'ils partent de San Nikolaos à 9h45 et 19h45 ; il n'y a pas besoin de réserver le billet et cela se fait directement sur place au moment de l'embarquement.
Le coût est de 7.50 € par personne et 31 € pour la voiture et après une heure et demie nous débarquons à la marina de Agios Nikolaos.
Nous sommes à pied et nous espérons que la compagnie que nous avons choisie pour l'excursion en bateau est proche : elle est située à Capo Skinari, la pointe nord de l'île et il y a trois frères très gentils et serviables qui pour 15 € vous font faire tout le tour des grottes bleues et vous emmènent à la plage de l'épave où ils vous laissent pendant une heure.
Il nous a fallu environ une heure à pied pour arriver au phare de Capo Skinari (il n'y a pas de services au port pour la location de scooters) le long de chemins de terre secondaires et légèrement en montée, mais avec une vue imprenable sur la mer.
On arrive au phare, on le dépasse et on descend le long de la falaise où l'on trouve le Potamitis Frères et le point d'embarquement pour les excursions.
Ayant avoué que nous étions arrivés à pied, les frères ont été très gentils et nous ont assuré un trajet jusqu'au port au départ de Zante.
Nous montons dans le bateau et une heure de navigation nous attend parmi les nombreuses grottes à l'eau vraiment cristalline, avec de nombreux coraux et certains avec une eau bleu vif pour faire paraître la couleur du corps bleue : nous nous sommes baignés dans les plus belles.
Leur visite est toujours recommandée le matin car elles sont situées au nord-est et l'après-midi elles sont à l'ombre.
Nous retournons au point de départ, changeons de bateau et avec un groupe plus important de touristes, nous nous dirigeons vers la plage de l'épave : ils nous laissent ici pendant une heure pour profiter de la mer bleue cristalline qui caractérise la baie, accessible uniquement depuis la mer. .
Sur la plage se trouve l'épave d'un bateau de contrebandiers qui s'est échoué ici suite à une panne : l'ambiance est vraiment fascinante, on peut monter sur le bateau mais attention aux fers saillants.
Au bout d'une heure le bateau vient nous chercher et nous ramène au phare. On monte de la falaise et on s'arrête pour déjeuner au restaurant taverne à Faros, également géré par les trois frères qui ont également deux moulins à vent avec des chambres à louer.
Sur la falaise, ils ont également installé une terrasse en bois pour bronzer et elle est reliée à la grotte bleue en contrebas par un long escalier : nous avons passé toute la journée dans cette structure fantastique, originale et complète.
A l'heure du départ, comme promis, un des frères vient nous chercher avec le bateau en bas des marches et nous ramène au port d'Agios Nicolaos : sans lui nous aurions dû marcher encore une heure.
Le dernier jour de vacances est arrivé et nous saluons à contrecœur le très sympathique propriétaire de l'hôtel.
Nous nous dirigeons vers le nord parce que c'est de Fiskardo quels ferries partent pour Lefkada.
Le long de la marina, il y a un centre d'information où il est possible de réserver le billet de ferry (tél. 2674041440), à récupérer au moment de l'embarquement mais dans le chaos total (le coût est de 7.50 € par personne et 33.50 € pour la voiture) .
Avant d'embarquer, nous nous arrêtons pour profiter une dernière fois des eaux cristallines de la plage de Embolie et vers 12h00 on cherche un endroit qui nous fait manger, avant de repartir.
C'était très difficile parce qu'en Grèce vous déjeunez de 14h00 à 16h00 et dînez de 21h00 jusque tard dans la nuit : nous avons trouvé une place, un restaurant Lagoudera, tout coloré et mignon qui nous a fait plaisir de nous laisser manger, heureusement.
A l'heure dite nous nous dirigeons vers le point d'embarquement : le port est vraiment désorganisé car il y a une rue étroite qui doit accueillir à la fois les voitures qui descendent et celles qui doivent monter, et à côté d'eux il y a un kiosque où récupérer les billets, mais sans qu'il y ait un sentiment de file d'attente ordonnée et que les gens affluent du mieux qu'ils peuvent.
Ayant survécu à cela, le voyage de retour commence : nous débarquons à Vasiliki et, même ici avec un peu de chance, nous parvenons à nous libérer du chaos qui règne et nous allons parcourir les 160 km qui nous séparent du port d'Igoumenitsa.
Fatigués mais satisfaits nous nous installons dans le couloir du navire et avec nostalgie nous commençons à revoir toutes les photos prises.
Ce voyage a été une vraie découverte : nous sommes partis un peu hésitants sur ce que nous allions trouver et maintenant nous revenons pleins de joie pour l'aventure que nous avions vécue.
Nous avons savouré des lieux à la fois sauvages et humains, des espaces infinis et de petits horizons, des couleurs chaudes et glaciales… un mélange d'émotions à ne jamais oublier.
Photos de Céphalonie
