Tagi quoi ? Probablement parmi les pays 'stan le Tadjikistan c'est la moins connue (pas que les autres le soient hein..), et j'avoue que jusqu'à il y a 6 mois j'ignorais moi-même son existence. Quand j'ai alors commencé à étudier le Route de la soie Je suis tombé sur ce pays isolé d'Asie centrale et j'ai décidé, au contraire, qu'il serait le centre de tout mon voyage. L'ensemble de l'itinéraire (que vous pouvez retrouver dans l'article Comment organiser un voyage en Asie centrale) a été conçu pour le Tadjikistan, et plus particulièrement, pour le Pamir. Dès le début j'ai été captivé par les descriptions de ces lieux hors du temps et j'ai décidé que je devais absolument m'y promener aussi M41, la « célèbre » autoroute du Pamir, les 1000 km et plus de chemin de terre qui relient Dushambe à Osh au Kirghizistan. Avec le recul je n'aurais pas pu faire un meilleur choix : cet état dans un état niché entre le Pakistan, l'Afghanistan, la Chine et le Kirghizistan m'a littéralement envoûté.
Il Pamir occupe tout l'est du Tadjikistan et est vraiment un autre pays, a ses propres règles d'accès spéciales, parle une langue différente (farsi, comme en Iran), professe une religion différente (islamisme chiite alors que le reste du pays est plutôt sunnite) et est habité par différents groupes ethniques. Le Pamir représente 45 % du territoire tadjik mais n'abrite que 3 % de l'ensemble de la population ; la plupart des habitants vivent dans de petits villages nichés au milieu de vallées suggestives sillonnées de rivières et entourées des très hauts sommets enneigés de l'Afghanistan et du Pakistan. C'est une région extrêmement reculée qui reste isolée du monde plusieurs mois par an et a dû développer un mode de vie particulier pour survivre dans ces conditions ; malgré cela, les habitants du Pamir sont loin d'être fermés, ils sont extrêmement sympathiques et hospitaliers.
Avec le Tibet, le voyage au Pamir est probablement le voyage sur lequel j'ai rencontré le moins de touristes dans ma vie, mais les quelques-uns que j'ai rencontrés étaient des voyageurs super-PRO que je n'ai jamais vus ailleurs : des cyclistes en solo qui viennent d'Europe à vélo, des motocyclistes qui entrer et quitter le Pakistan ou l'Afghanistan comme si c'était Riccione, équipe du Mongol Rally (le célèbre rallye caritatif de Londres à Oulan-Bator) .. autant de personnages incroyables qui m'ont raconté des histoires folles.
C'est un voyage qui restera dans mon cœur pour de nombreuses raisons ; certes pour la nature, maîtresse et reine incontestée de ces terres, mais aussi pour l'histoire et la culture millénaires et, surtout, pour l'humanité que j'y ai rencontrée.
Comment obtenir un visa pour le Tadjikistan
Depuis l'année dernière, le visa Tadjiko peut être obtenu en ligne via ce site en remplissant tous les champs obligatoires.
A la fin de la compilation, le visa électronique est payé par carte de crédit. Pour entrer dans le Pamir, vous devrez également ajouter le permesso pour le soi-disant GBAO. Le coût du visa Tadjiko est de 20 dollars, auxquels il faudra ajouter 50 pour le GBAO. Faites très attention à l'exactitude des données avant de les envoyer !!
Le visa arrive ensuite en pdf par e-mail après environ 24 heures ; il est arrivé dans le dossier SPAM pour moi donc s'il n'arrive pas, pensez à vérifier si par hasard il ne s'est pas arrêté là. Imprimez-le au moins en deux exemplaires (au Pamir il vous sera demandé plusieurs fois par jour aux points de contrôle/inscription).
Quand partir au Pamir
Le meilleur moment pour visiter le Tadjikistan et le Pamir est en été, de juin à septembre. Dans la capitale Dushambe, il peut faire très chaud, mais c'est la seule période de l'année où il est possible d'entrer dans le Pamir. En hiver, de nombreux tronçons de l'autoroute du Pamir sont submergés par la neige et les températures chutent entre -20° et -45°.
Cela pourrait aussi vous intéresser : Comment organiser un voyage en Asie centrale (visas, itinéraires, tarifs..)
Comment se rendre au Pamir
Desservi par un nombre limité de vols et disposant de peu de postes frontières terrestres, le Tadjikistan est l'un des pays d'Asie centrale les plus difficiles à atteindre. Les meilleures liaisons pour rejoindre Dushambe sont via la Turquie (avec Turkish Airlines) ou la Russie (Aeroflot) et elles sont assez chères. Une alternative moins chère peut être de prendre l'avion pour Tachkent (Ouzbékistan) et d'entrer depuis la frontière d'Oybek par voie terrestre ou à Osh (Kirghizistan). Beaucoup, comme je l'ai fait, ont intégré le voyage au Pamir dans un itinéraire plus large qui inclut l'Ouzbékistan et le Kirghizistan et, dans ce cas, je vous recommande de voyager de Dushambe à Osh et non l'inverse, pour voir les sites les plus beaux et les plus spectaculaires à la fin. du voyage.
Comment se déplacer dans le Pamir : en agence ou à faire soi-même
À moins que vous n'ayez des mois à perdre, la meilleure option pour visiter le Pamir est de louer une jeep 4×4 avec chauffeur. La Pamir Highway est en grande partie non pavée et, parfois, très dangereuse, je vous conseille donc de ne pas trop lésiner sur cette dépense. C'est évidemment une prestation assez chère, mais elle vous permettra de découvrir cette belle région en toute liberté comme elle le mérite.
Il y a plusieurs agences qui proposent la location de jeeps avec chauffeur ou des circuits avec guide. Avant de partir j'en ai contacté plusieurs et finalement j'ai choisi le Tour du monde des toits . Je m'entendais très bien avec eux, nous avions une nouvelle et grosse jeep (ne me demandez pas le modèle je ne me souviens pas), un bon chauffeur qui parlait anglais (avec un plus : c'était un mec beau et très sympa qui, sans surprise, fait aussi l'acteur en Chine !) et nous dormions toujours dans des endroits agréables et confortables. Le World Roof Tour s'est avéré être une agence sérieuse et super professionnelle. Entre autres, j'ai aussi demandé leur aide plus tard, quand j'étais au Kirghizistan, pour trouver une jeep avec chauffeur pour le Song Kol, et je m'y suis très bien retrouvé aussi.
Combien coûte un voyage au Tadjikistan et au Pamir
Pour tout le voyage au Tadjikistan-Pamir (8 nuits - de la frontière ouzbèke à Osh, Kirghizistan) incluant jeep, chauffeur, nuits chez l'habitant et repas j'ai dépensé 1100 dollars (que j'ai payé directement là-bas en liquide), l'équivalent d'environ 925 euros . Le prix baisse considérablement si vous partagez la voiture avec d'autres voyageurs (et dans ce cas l'agence peut vous aider à en trouver d'autres ou vous pouvez utiliser le forum du site Caravanistan).
C'est un chiffre élevé surtout pour ces pays, mais le seul moyen de réduire ces coûts serait de se déplacer en transports en commun (qui n'atteint que Khorog dans le Pamir, après quoi il n'y a plus rien) et en faisant de l'auto-stop, mais des voitures qui passent sur le Pamir Highway sont très peu nombreux et vous risquez de devoir attendre des jours avant d'être chargé.
Sécurité au Tadjikistan
En lisant la fiche Tadjikistan sur le site Viaggiare Sicuri de la Farnesina, ils tentent de vous faire passer l'envie d'y aller. Évidemment, ils auront leurs bonnes raisons et, après mon retour, je suis moi aussi d'accord pour dire que le Tadjikistan est potentiellement (comme d'autres 'stans) un pays instable et que la proximité de l'Afghanistan n'aide certainement pas à la stabilité. Cela dit, je n'ai pas vu ou vécu de situations dangereuses sur ma peau, mais je sais bien qu'elles peuvent se produire (comme partout dans le monde aujourd'hui). On nous a dit à plusieurs reprises que chaque année les talibans et/ou les séparatistes tadjiks vivant en Afghanistan tentent d'envahir le Pamir en y entrant depuis Ishkashim. Cette année (2017), cela s'est produit en mai, mais l'attaque a été déjouée par la même police afghane qui les a tués avant qu'ils ne parviennent à entrer dans le village de Pamiro. Ils le disent comme si c'était une chose normale, comme si la guerre/guérilla était une chose normale, mais je ne vous cache pas que cela m'a un peu affecté. Avant de partir pour ce voyage j'avais l'idée d'entrer en Afghanistan (et cela aurait été possible), mais une fois là-bas je n'en ai jamais eu envie. Partir pendant 1 à 2 jours pour obtenir un tampon afghan sur mon passeport et visiter quelques villages de l'autre côté de la rivière Pyanj n'aurait pas eu beaucoup de sens (sans parler du fait que j'aurais dû débourser environ $ 150). L'Afghanistan est un pays merveilleux mais ce n'est malheureusement pas un pays sûr et les touristes occidentaux sont les "proies" les plus faciles à attaquer. Pourquoi aller le chercher ? J'espère vraiment qu'à l'avenir il sera possible de le visiter correctement, en toute sécurité, du nord au sud.
Cela dit, je pense que le Tadjikistan est plutôt un pays sûr, probablement plus que certains pays européens, et qu'il faut vraiment être très malchanceux pour rencontrer des problèmes.
L'assurance maladie est obligatoire
Au Tadjikistan notre couverture santé n'est pas valable. Mon conseil est de toujours prendre une assurance-maladie classique qui pourra vous couvrir pendant le voyage. Je suis très satisfait de nombreuses compagnies d'assurance, un site qui compare les polices de différentes compagnies et propose la police la plus pratique pour ce voyage particulier. Pour ce faire, vous devrez saisir les données relatives à votre voyage (pays, durée, etc.) et ils vous enverront un e-mail avec la meilleure proposition que vous pourrez ensuite acheter directement en ligne.
Cela pourrait aussi vous intéresser : Que voir en Ouzbékistan : la magie de la route de la soie 
Carnet de route : la route du Pamir de Dushambe à la frontière avec le Kirghizistan
Contrairement à ce que je fais habituellement, je veux vous raconter ce voyage sous forme de journal et, comme vous l'avez déjà compris, je vous parlerai presque exclusivement du Pamir (si j'avais eu plus de temps, j'aurais aussi partir à la découverte des monts Fan dans le nord du Tadjikistan, célèbres pour les magnifiques lacs d'altitude).
Jours 1-2
(Dushambe-Kalai Khum 370 km, 8h, strada asfaltata)
Après un audacieux transfert de 8h depuis Samarkand nous arrivons enfin à Dushambe, la capitale du Tadjikistan. Nous sommes arrivés à l'hôtel alors qu'il faisait déjà nuit et que je n'arrivais pas à me faire une idée de cette ville. De la petite promenade que j'ai faite pour aller dîner en somme ça m'a fait bonne impression, ça m'a semblé une ville moderne pleine de jeunes, mais franchement je ne sais pas si ça vaut la peine de s'y arrêter une journée.
Après une nuit rafraîchissante, la dernière dans un hôtel au confort occidental, nous rencontrons Ali, notre chauffeur, changeons l'argent et partons immédiatement. Nous sommes arrêtés plusieurs fois par la police et Ali doit sortir des billets de temps en temps, mais il se dépêche avec de grands sourires. Les 150 premiers km (qui ne sont pas encore sur la M41) nous offrent tout de suite de belles vues sur le lac Nurek avant d'atteindre, en début d'après-midi, la rivière Pyanj qui nous tiendra ensuite compagnie pendant plusieurs jours et qui représente la frontière naturelle entre le Tadjikistan et l'Afghanistan.
Ce tronçon de route a été récemment pavé par les Chinois et est en excellent état. La route est magnifique, elle descend lentement vers la rivière et il est étonnant de voir comment cette rivière étroite mais tumultueuse sépare en fait la route tadjike d'un chemin précaire et incertain du côté afghan qui relie de petites villes aux maisons en pierre. C'est étrange, l'Afghanistan est à quelques mètres mais il est pratiquement impossible de l'atteindre ; traverser la rivière serait un suicide. Vers 6 heures, nous arrivons Kalai-Khum, une petite ville sur la rivière. Nous logeons dans une belle famille d'accueil (même avec wifi) qui surplombe la rivière et nous dormons bercé par le bruit de l'eau.
Jour 3
(Kalai-Khum Khorog 240 km, 8h, strerrato)
Aujourd'hui, nous commençons à danser, depuis Kalai Khum, la route est super pittoresque mais non pavée et certaines sections sont très dangereuses. Deux rares voies bordent la rivière sans aucune protection et vous pouvez souvent voir des fleurs au bord de la route en souvenir des voitures ou des camions qui ont coulé. Ici, nous pénétrons au cœur du Pamir et nous devons nous arrêter plusieurs fois pour nous faire enregistrer par la police ; heureusement vous ne perdez pas beaucoup de temps. Dans l'un de ces commissariats nous rencontrons une équipe italienne du Rallye Mongol avec une Fiat Panda : ce sont deux garçons de 20 ans originaires de Milan et ils nous racontent que l'un des 2 a eu son permis de conduire à peine 4 mois plus tôt… haut estime!
Nous croisons également un camion qui a glissé à mi-chemin dans la rivière (le chauffeur est heureusement sauvé) et bloque le passage pendant 3 jours en créant une file de camions chinois de l'autre côté ; heureusement les machines arrivent à passer !
Après 8 heures de lavage nous arrivons fatigués à Khorog, la "capitale" du Pamir. Avant de dîner dans notre famille d'accueil, il est temps de faire un tour de la ville et un saut au bazar (où je suis harcelé par un homme ivre qui crie devant mon visage). Après le dîner, Ali nous emmène sur une colline au sommet de la ville pour chasser les étoiles filantes et fumer (je vais vous dire, au-delà de ce que vous pouvez imaginer, la fumée afghane est très légère, bien plus que ce qui rentre à la maison et qui est sûrement couper avec qui sait quoi... mais ne le dites à personne !).
PS Si nous avions décidé de entrer en Afghanistan nous aurions dû faire une demande de visa ici à Khorog et il aurait été délivré en 2 heures environ pour une somme comprise entre 100 et 150 dollars).
Jour 4
(Khorog-Ishkashim 120 km, 4h de terrasse)
La M41 part de Khorog, mais nous avons, comme presque tout le monde, décidé de suivre la variante qui descend plutôt vers le sud pour atteindre le Vallée de Wakhan (ou couloir Wakhan comme beaucoup l'appellent).
C'est l'étape la plus courte du voyage, mais les vues sont spectaculaires, surtout lorsque les sommets enneigés de l'Hindoukush qui marquent la frontière entre l'Afghanistan et le Pakistan commencent à apparaître.
Juste avant d'arriver à Ishkachim nous passons devant le pont frontalier afghan qui est désert. C'est samedi et, jusqu'à il y a quelques mois, chaque samedi il y avait un marché ici (beau nous disent-ils) où Tadjiks et Afghans pouvaient échanger des marchandises. Malheureusement, après la dernière attaque des talibans, il a été fermé et nous n'avons plus qu'à nous rendre à notre maison d'hôtes. Ishkashim est une petite ville, il n'y a pratiquement rien mais beaucoup de policiers. C'est la zone la plus "sensible" du Pamir, beaucoup de drogues passent par ici et d'ici, chaque année, ils tentent d'attaquer les talibans. Nous logeons à la guesthouse Hanis, une très grande place, où nous rencontrons une autre équipe Mongol Rally, ce visage composé d'un couple anglais et d'un garçon néo-zélandais. Le Britannique nous raconte que, sans s'être décidé avant, il a demandé la main de sa copine pendant le voyage, devant Hell's Gate au Turkménistan et qu'ils avaient prévu de se marier à Oulan-Bator, à l'arrivée du Mongol Rally. Organiser un mariage par e-mail lors d'un voyage comme celui-ci (quand on a à peine une ligne téléphonique) n'est pas facile et je serais curieuse de savoir s'ils ont finalement réussi ! En plus de cela, ils nous racontent plusieurs autres anecdotes sur le Rallye, sur le ferry cassé sur la mer Caspienne et sur les temps bibliques qu'il a fallu pour traverser la frontière turkmène.
Jour 5
(Ishkashim- Langar 140 km, 5h, terrasse)
Nous partons tôt pour visiter le forteresses de Kah-Kaa et Yamhum, deux forteresses du XNUMXème siècle qui sont situées dans une position élevée sur la rivière et offrent une vue spectaculaire sur toute la vallée. Dans cette zone, il existe de nombreuses forteresses qui remontent à l'époque de la route de la soie (Marco Polo lui-même est passé ici) et sont encore utilisées comme poste de garde par l'armée tadjike pour contrôler les frontières.
Au dessus de la forteresse de Yamhum se trouvent les sources thermales de Bibi Fatima et la croyance locale veut qu'en se baignant dans ces eaux à 40°, les femmes peuvent augmenter leur fertilité. De là, nous allons visiter la maison-musée du mystique Muabara Kadam à Yamg, une maison de style Pamir très intéressante et nous nous arrêtons pour déjeuner dans la maison d'hôtes d'Aydar, le gardien du musée. Ici, nous rencontrons Zahara, une dame iranienne voyageant avec son fils dans le Pamir. Zahara nous raconte qu'ils vivent à Leipzig depuis 30 ans (son fils y est né) car elle a dû fuir l'Iran dans les années 90 : sa tête avait été mise à prix. Dans les années 80, elle était représentante institutionnelle de son lycée à Téhéran, organisait des manifestations et distribuait des tracts, et était considérée comme une dissidente politique par le régime. Elle a dû rester 3 ans enfermée dans la maison d'amis de la famille sans jamais pouvoir en sortir avant de décider de s'enfuir avec l'aide de son oncle qui s'était enfui il y a des années. Après des mois d'organisation, à 19 ans, seule, elle a réussi à traverser la frontière turque d'abord à pied puis à cheval avant de pouvoir être en sécurité. Depuis lors (il y a 30 ans), il n'a vu ses parents que deux fois et nombre de ses « camarades » iraniens sont morts ou sont en prison depuis des années. Elle ne pourra jamais retourner en Iran car elle serait arrêtée. J'en ai encore la chair de poule !
Après cela, nous arrivons à Langar où nous passons la nuit dans une famille d'accueil très propre et agréable.
Jour 6
(Langar-Murgab 300 km- 10h, chemin de terre)
Aujourd'hui commence par une marche (en montée) au-dessus de Langar à la recherche de quelques pétroglyphes. En arrivant plus ou moins en haut on les repère mais il est difficile de distinguer les gravures anciennes et authentiques des émules modernes. Au moins, de là-haut, on a une belle vue sur toute la vallée et les montagnes afghanes en face.
Puis nous remontons dans la voiture et il est temps de quitter la rivière Pyanj et l'Afghanistan, dans 200 km nous commencerons à longer la Chine. La route qui monte pour reprendre la Pamir Highway est spectaculaire, l'une des plus belles (et des plus dangereuses), avec mille virages abrupts et des panoramas incroyables. Avant de rejoindre à nouveau la M41 on peut aussi voir quelques caravanes afghanes avec des chameaux, elles sont belles ! De la M41 on s'écarte presque aussitôt pour en rejoindre 2 belles laghi alpini salati: il Bulunkul e lo Yashil-kul. Le paysage environnant est lunaire et désertique et me rappelle beaucoup les lagons altiplaniques boliviens. A partir de là, les températures sont rigides (on est entre 3500 et 4000 mètres), on sort la couette et on file dans le petit Village d'Alinchur pour le déjeuner (même s'il est 4 heures de l'après-midi) et nous arrivons dans le noir Mourgab. Nous n'étions pas censés dormir ici ce soir et n'avons rien réservé ; incroyablement toutes les chambres d'hôtes sont pleines et nous pouvons à peine trouver 2 lits pour dormir. Pour dîner nous nous rendons dans le seul hôtel du pays, le Pamir Hotel, point de rencontre de tous les routards, cyclistes et motards et, étonnamment, nous rencontrons un groupe de motards italiens rencontrés il y a 4 ans au Tibet sur un col de montagne proche de Everest !! Parfois, le monde est vraiment petit.
Jour 7
(Murgab- Karakul 150 km-3h moche asphalte et chemin de terre)
Nous retournons à l'hôtel Pamir pour le petit déjeuner et rencontrons notre nouveau chauffeur. A partir de là, bien que toujours au Tadjikistan, vivent principalement des Kirghizes et il vaut mieux avoir un chauffeur kirghize (qui nous accompagnera ensuite jusqu'à Osh). Nous disons au revoir à Ali entre émotion et larmes et remontons dans la voiture ; nous surmontons leCol de l'Aiktal (4600 mt) avant d'atteindre Karakul avec son lac alpin salé à 3900 mt. Le lac a des couleurs caribéennes et est entouré de sommets qui dépassent les 7000 mètres.. Je ne pense pas avoir jamais rien vu de tel !
Nous arrivons à Karakul pour le déjeuner et passons le reste de la journée à marcher le long du lac et surtout à discuter avec les personnages incroyables que nous rencontrons dans notre guesthouse. Il y a Ricky, un motard italien de Ravenne, qui a quitté l'Espagne et arrivera au Japon, il y a Sabrina et Massimiliano, également des motards expérimentés qui ont parcouru la moitié du monde, il y a 4 gars australiens qui font du M41 à vélo.. en Bref, un concentré d'aventure !
Quand il fait noir nos yeux sont capturés par une incroyable étoile, ici il n'y a pas de pollution lumineuse et la Voie Lactée semble être à quelques mètres de nous.
Jour 8
(Karakul-Osh 277 km – 6/7 h asfalto)
Nous partons vers 9 heures et atteignons le Col Kyzyl-Art (4282 mt) où est le premier Poste frontière tadjiko-kirghize. Ici, on n'a même pas besoin de descendre de voiture, le chauffeur s'occupe lui-même de toutes les formalités douanières. Pour atteindre l'autre poste frontière et entrer au Kirghizistan, il nous faut encore une heure. Ici, nous devons attendre, ils laissent passer 1 voiture à la fois et, quand vient notre tour, nous devons sortir de la voiture et laisser un chien drogué (un cocker !!) contrôler la voiture.
Après les formalités douanières je jette un dernier regard sur le Pamir les larmes aux yeux, ce pays m'a donné tellement, voire beaucoup, mille émotions qui resteront dans mes yeux et dans mon cœur toute une vie. Merci beaucoup Pamir !
Entrer au Kirghizistan, c'est comme entrer en Suisse, les routes sont belles, bien goudronnées et du coup tout devient beaucoup plus vert. Nous arrivons à l'hôtel à Osh à 3h et sautons directement dans la douche (nous ne nous sommes pas lavés depuis 2/3 jours !). Nous sommes de retour dans la civilisation et c'est un sentiment étrange.
