Et voilà, la dernière étape de mon incroyable voyage le long de la route de la soiequi m'a emmené d'Ouzbékistan à Almaty, au Kazakhstan, en passant par le Tadjikistan et le Kirghizistan. Avec le Kazakhstan, le Le Kirghizistan est l'un des pays les plus faciles à visiter, les deux parce que ne nécessite pas de visa d'entrée, mais aussi parce qu'elle a développé ces dernières années un bon réseau routier et d'excellentes infrastructures touristiques. Le Kirghizistan est très différent des pays voisins, c'est le pays des chevaux (je n'en ai jamais vu autant de ma vie !), des bergers semi-nomades qui se déplacent avec leurs yourtes, mais c'est surtout le pays des montagnes, avec plusieurs sommets qui dépassent de loin les 7000 mètres. Grâce à la beauté de ses paysages de montagne, Le Kirghizistan est devenu l'une des destinations les plus populaires pour les amateurs de trekking et d'alpinisme et chaque été un nombre croissant de touristes européens (français, polonais et allemands en tête) affluent sur les rives du lac d'Issy Kol pour atteindre les sommets du Tian Shan ou au sud, dans la vallée d'Alay, pour conquérir le pic Lénine (7134 m). En entrant par le sud, depuis la frontière avec le Pamir tadjik, on a presque l'impression d'entrer en Suisse. Le paysage change radicalement et, des sommets arides du Tadjikistan, vous passez aux montagnes verdoyantes traversées par des rivières et des ruisseaux, et des dizaines de troupeaux de chevaux et de vaches paissent. La route devient soudainement pavée et des panneaux de signalisation apparaissent pour la première fois. S'il n'y avait pas eu les camps de yourtes, vous pourriez vraiment penser que vous êtes entré dans le canton du Tessin ! En réalité, tout le pays n'est pas aussi « développé » ; une partie de la vallée de Fargana et la zone centrale du pays (où se situe le Song Kol par exemple) est encore desservie par des chemins de terre majoritairement et, à l'exception de certains villages, elle est habitée exclusivement en été par des semi- bergers nomades. Dans l'ensemble, j'ai beaucoup aimé le Kirghizistan ; J'y ai passé 9 jours à le traverser du sud au nord, et j'ai vu et vécu des paysages et des situations très différentes. je suis parti de Osh, la deuxième plus grande ville du pays, pour ensuite vivre la beauté du lac Song Kol avec les bergers nomades, avant d'atteindre leIssy Kol et passez de la vie à la plage au trekking en haute altitude en 1 jour. Le Kirghizistan offre un peu de tout, c'est un pays économique et, comme l'Ouzbékistan et le Tadjikistan, est habité par un peuple accueillant et serviable, toujours prêt à répondre aux besoins du voyageur.
Le meilleur moment pour visiter le Kirghizistan est l'été, de juin à septembre, quand toutes les routes sont praticables, on peut se baigner dans le lac Issy Kol et les sentiers de randonnées sont tous accessibles. Dans des villes comme Bichkek ou Osh, il peut faire très chaud en été, mais à Song Kol, le temps peut changer d'un moment à l'autre et lorsque le soleil se couche, il fait toujours très froid.
Le som est utilisé au Kirghizistan (1 euro = 80 Som environ) et, contrairement à l'Ouzbékistan et au Tadjikistan, il n'y a pas de marché noir pour lequel vous ne changez que dans les banques ou dans les bureaux de change (que l'on trouve facilement dans toutes les stations et villes touristiques). Ici aussi, comme dans les pays voisins, vous ne pouvez jamais retirer d'espèces avec des cartes de crédit, vous devrez donc apporter tout l'argent dont vous avez besoin directement d'Espagne. Le Kirghizistan est un pays résolument économique pour nous. Pour dormir dans un logement privé, dans une yourte ou dans un petit hôtel, vous dépensez environ 10 euros par personne/nuit (petit-déjeuner inclus) et en moyenne environ 5 euros pour manger. Se déplacer est également bon marché : avec les marshrutkas, les taxis collectifs ou l'auto-stop vous débourserez environ 2/3 euros pour un trajet d'1h. La dépense la plus chère, du moins dans mon cas, a été la location de la jeep avec chauffeur pendant 4 jours pour rejoindre le lac Song Kol depuis Osh et me faire déposer à Kochkor (200 dollars par personne). Ayant en fait plus de jours disponibles, même ce mouvement peut être fait avec de l'auto-stop et des marshrutkas.
Au Kirghizistan notre couverture santé n'est pas valable. Mon conseil est de toujours prendre une assurance-maladie classique qui pourra vous couvrir pendant le voyage. Je suis très satisfait de nombreuses compagnies d'assurance, un site qui compare les polices de différentes compagnies et propose la police la plus pratique pour ce voyage particulier. Pour ce faire, vous devrez saisir les données relatives à votre voyage (pays, durée, etc.) et ils vous enverront un e-mail avec la meilleure proposition que vous pourrez ensuite acheter directement en ligne.
L'aéroport international de Manas di Bichkek c'est le principal aéroport du pays et plusieurs compagnies aériennes y volent comme Turkish, Pegasus, Aeroflot et d'autres. Moi aussi'aéroport d'Och a des vols internationaux via Instabul, Dubaï, la Chine, etc. Beaucoup (comme moi) entrent dans le pays aussi par voie terrestre, du Pamir tadjik, du Kazakhstan ou d'Ouzbékistan. Depuis le Kazakhstan ou le Tadjikistan, il n'y a pas de problèmes ; la frontière avec l'Ouzbékistan de Jalal-Abad peut être particulièrement galeuse et pourrait prendre beaucoup de temps (sur cet aspect, lire le paragraphe « les Frontières » dans l'article Comment organiser un voyage en Asie centrale). Comme pour les autres pays d'Asie centrale, assurez-vous toujours que la frontière que vous avez l'intention d'utiliser est ouverte au préalable.
Se déplacer au Kirghizistan est très facile, comme c'est le cas en Ouzbékistan et au Kazakhstan. Et si vous connaissez quelques mots de russe, vous êtes à cheval ! Les moyens les plus utilisés pour se déplacer dans le pays sont : Auto-stop: c'est l'option la moins chère et est normalement utilisée par tout le monde. Vous verrez des gens demander des courses partout le long des routes, c'est normal de le faire, c'est normal de payer une certaine somme au chauffeur et c'est super sûr (même pour les femmes célibataires). Je l'ai beaucoup utilisé au Kirghizistan et je me suis toujours retrouvé très bien, je n'ai jamais attendu plus d'une demi-heure avant d'être rechargé et j'ai toujours voyagé confortablement. Marshrutka (Minibus privati): ce sont généralement de vieux minibus pour 20 personnes (dans lesquels ils en autorisent au moins le double) qui suivent un itinéraire fixe et partent dès qu'ils sont pleins. On les trouve partout, dans n'importe quelle ville ou village. Ils coûtent peu, mais, si vous ne les prenez pas au terminus, vous risquez d'être écrasé par d'autres chrétiens comme vous, même pendant des heures. Taxis collectifs: quant aux Marshrutka ils se trouvent partout et représentent le chemin le plus rapide. Dans ce cas ce sont des voitures et, également, elles sont plus remplies que d'habitude (dans un taxi collectif nous étions 11 ! Heureusement la plupart étaient des enfants). Ils coûtent un peu plus cher que les Marshrutkas. Voiture privée avec chauffeur: comme je vous l'ai déjà dit, je l'ai utilisé pour traverser pour rejoindre le lac Song Kol depuis Osh. La route n'était pas goudronnée et très peu de voitures passent dans ces zones. Clairement, ils ont des coûts élevés, mais si vous n'avez pas des mois de temps disponible et que vous souhaitez atteindre des endroits éloignés, je dirais qu'ils sont la seule solution.
Comme pour les autres pays d'Asie centrale que j'ai traversés, je ne me suis jamais senti en danger au Kirghizistan. J'ai lu que certains voyageurs avaient été volés par la police corrompue dans la capitale Bishek, mais je n'y suis jamais allé et je n'ai jamais rien vécu de tel, même pas à Osh. Dans ce dernier, il m'est arrivé qu'ils me regardaient mal car je n'avais pas de voile (Osh est une ville très radicalisée), mais sans plus. Le problème de police corrompue cela concerne un peu toute l'Asie centrale, mais d'après mon expérience directe, j'ai vu plusieurs fois des pots-de-vin demandés à des locaux (tant aux postes de contrôle qu'aux frontières), mais jamais à des touristes. À Karakol, les rues sont très sombres la nuit, mais il n'y a aucune raison de traîner après le dîner. En général c'est un pays où s'appliquent les règles générales habituelles du bon sens, mais sans plus.
Si vous décidez de visiter le Kirghizistan en été, vous passerez de 30 degrés à Osh ou Bichkek à zéro (ou moins) à Song Kol et dans les montagnes autour de Karakol. vêtements plutôt que plus lourds. Sur les choses spécifiques à mettre dans le sac à dos, vous pouvez vous référer à l'article Comment préparer le sac à dos de voyage : le parfait backpacker. Une autre chose à apporter avec vous est certainement une réserve d'eau pour le Song Kol : il n'y a pas d'eau potable là-bas, donc soit buvez du thé 24 heures sur XNUMX (comme le font les bergers), soit apportez de l'eau ou des comprimés pour le purifier. . Autre, télécharger le traducteur Google avant de partir; à part quelques-uns à Karakol, personne ne parle anglais ici.
Le tourisme communautaire s'est largement répandu dans tout le Kirghizistan et il existe un réseau sans cesse croissant d'hébergements privés où vous pouvez dormir et manger pour 10-15 $ la nuit. Chaque ville, même les petites villes, a généralement un ufficio del CBT (Tourisme communautaire) et vous pouvez y aller pour trouver un logement ou une visite. Les maisons sont généralement belles et propres et disposent de plusieurs chambres avec salle de bain privée ou partagée. Quand je ne dormais pas dans les logements CBT, je dormais dans ces installations :
Hôtel Sunrise Osh (Osh). Normes occidentales dans cet hôtel près de la rivière et du bazar. Le seul endroit de tout le voyage où j'ai pu payer avec le VISA ! Un double coûte 30$ chacun avec petit déjeuner inclus. Après le Pamir... il nous en fallait !!!
TMaison des abeilles amga (Tamga). Une maison entourée de verdure avec un propriétaire très drôle, un grand homme qui pourrait presque faire peur mais qui s'est avéré très gentil et accueillant. Ils cultivent eux-mêmes et tout ce que vous mangez ici est d'origine locale. Ils ne parlent pas un mot d'anglais mais avec Google Translator, nous avons pu très bien nous comprendre. Il coûte environ 10 € chacun avec le petit-déjeuner, plus 5 € pour le dîner.
Auberge Neofit (Karakol). Très belle auberge dans un quartier plus que central, dans un bâtiment typique en bois aux couleurs pastel. La chambre avec salle de bain partagée coûte 700 Som par personne avec un copieux petit déjeuner inclus (environ 8 euros).
Hostal Nomade (Almaty). Auberge moderne au 3ème étage d'un immeuble. La chambre double est immense et coûte environ 23 € (sans petit-déjeuner). Le week-end le soir il y a du bruit car il y a une discothèque au sous-sol. De là, vous pouvez aller presque partout à pied.
Izyum (Osh). Bon restaurant au bord de la rivière, légèrement en retrait du centre. Si vous le souhaitez, vous pouvez manger sur des plates-formes en bois entourées de verdure. Restaurant assez élégant et résolument occidental, mais la nourriture est très bonne.
Tsarski Dvor (Osh). Vraiment très bon restaurant au bord de la rivière. Cependant, la cuisine est moyenne.
Café Dastorkon (Karakol). Le restaurant le meilleur et le plus populaire de Karakol et il coûte moins de 10 euros chacun. Absolument recommandé!
Café Zarina (Karakol). Le bar/restaurant des routards. Ils se retrouvent tous ici et à la fin la nourriture est également bonne. Ici aussi, vous dépensez moins de 10 euros chacun. Il est situé à quelques mètres de l'auberge Neofit.
Restaurant Daredjani (Almaty). Très bon restaurant géorgien au centre d'Almaty. Super tout, y compris les vins, et une bonne ambiance. Les prix sont absolument européens (mais ici vous pouvez payer par carte de crédit !).
Osh est la deuxième plus grande ville du pays et le point d'entrée au Kirghizistan pour toute personne arrivant d'Ouzbékistan ou du Tadjikistan. On ne peut pas dire que c'est une belle ville, mais elle a sans aucun doute son propre charme. ET un enchevêtrement incroyable de différentes ethnies, cultures et religions ; de nombreux Ouzbeks vivent ici et la coexistence avec les Tadjiki est compliquée (il y a eu une très grosse guerre civile dans les années 90 pour cela aussi), tout comme la présence de musulmans radicalisés. Il suffit de penser que plus de 50% des terroristes de Daesh coupables d'attentats suicides en Europe viennent de cette région ! Autour de la ville, vous pouvez tout voir, des gars habillés en vêtements occidentaux, des femmes avec des burkas pleines, des gens aux cheveux noirs et aux yeux en amande et d'autres blondes aux yeux bleus, il y a un mélange fou ici et là-dedans, à mon avis, se trouve son charme. Parmi les choses à voir, il n'y a rien de vraiment incontournable, ni le Soliman aussi (le rocher à 5 pointes qui domine la ville) ni le bazar, mais si vous devez en choisir un, allez certainement explorer le bazar qui serpente le long de la rivière. C'est l'un des plus grands d'Asie centrale et il est très agréable de se perdre parmi les 1000 étals qui regardent les gens acheter et vendre. Dans mon cas, Osh représentait la civilisation et le confort après le Pamir tadjik et je dois dire que j'ai beaucoup apprécié l'idée de dormir dans un vrai hôtel et de manger dans des restaurants plus que sympas.
D'Osh je suis parti pour le Song Kol (3016 mt). Ils font environ 400 kilomètres et, à partir d'un certain point, la route devient étroite et non goudronnée mais à partir d'un très beau paysage. Si vous le souhaitez, vous pourrez vous rendre à Song Kol même avec une seule journée de voyage, mais c'est épuisant. Nous avons fait une halte à Kazerman et nous sommes arrivés à Song Kol le lendemain matin. Ce dernier est le lac alpin le plus célèbre (et le plus beau selon beaucoup) du Kirghizistan. Le lac n'est "habité" que par des bergers entre juin et septembre et pendant ces mois les prairies autour du lac sont merveilleusement colorées par des yourtes et des troupeaux de moutons, vaches et chevaux. Le paysage est à couper le souffle ! Une fois arrivé ici vous pouvez faire des promenades ou faire de l'équitation. Pour dormir, vous pouvez rester et manger dans le camp de yourtes avec les nomades (les camps de yourtes sont nombreux et sont tout autour du lac) ; les salles de bain sont des caissons en aluminium posés au sol et il y a un petit lavabo extérieur où l'on peut se brosser les dents. Les yourtes peuvent généralement être chauffées (il y a un poêle à bois à l'intérieur) mais elles le sont rarement, vous dormez donc dans des vêtements immergés dans des couvertures. Le climat ici est très rude et il n'est pas exclu qu'il puisse neiger même en été. J'ai eu la chance d'y venir pendant le week-end, quand les touristes Kirgizi arrivent aussi sur le lac, et j'ai été invité à une fête d'anniversaire. Je crois que je n'ai jamais vu autant de bouffe et autant de vodka de ma vie ! Au quatrième coup de vodka, je me suis retrouvé à chanter et à danser de vieilles chansons de Celentano (qui est toujours une idole ici!) .. fantastique. Si vous ne faites pas d'équitation, je vous recommande de ne rester qu'une nuit à Song Kol car il n'y a pas grand-chose d'autre à faire ; s'il ne fait pas beau alors vous risquez de devoir rester enfermé à l'intérieur de la yourte.
Après un arrêt technique un Kochkor (ce qui n'a rien de spécial), j'appuie ensuite sur le rive sud du lac d'Issy Kol (1600 m). C'est le plus grand lac alpin du monde après le Titicaca, et est considéré comme la mer des Kirgizi et des Kazakhs. Il est si grand qu'on ne voit même pas l'autre côté ! Le lac offre des vues très différentes d'une région à l'autre et est entouré par les sommets enneigés de l'Alatau. J'ai choisi de me détendre pendant quelques jours Tamga, une toute petite station balnéaire sur la rive sud où il y a des petites plages et un peu plus. L'eau du lac est très transparente et, si elle n'était pas gelée, vous auriez immédiatement envie de sauter ! De là, j'ai aussi fait une petite excursion au Canyon des contes de fées, un beau canyon multicolore qui se situe à environ 15 km de Tamga (en arrivant en stop, il faut marcher encore 2 km depuis la route principale). Ce n'est pas exactement Bryce Canyon mais ça se défend bien !
De Tamga, j'ai ensuite déménagé à Karacol, une ville animée réputée pour être la porte d'entrée des nombreux treks sur les très hauts sommets du Tian Shan. Le seul monument que je vous recommanderais de voir est là Cathédrale de la Sainte Trinité, une imposante église entièrement en bois surmontée de tours au toit vert et aux coupoles dorées. Si vous voulez faire du trekking ici, vous n'aurez que l'embarras du choix ! La ville regorge d'agences qui organisent tout, des excursions d'une journée au trekking pendant des jours et/ou des mois. Je n'avais qu'une journée et suis allé (en taxi) au camp de yourtes de Jeti-Oghuz (40-50 ′ de Karakol, marchandage, le taxi est venu nous chercher à 5 heures de l'après-midi). A partir du domaine vous pourrez faire de nombreuses balades à pied ou à cheval. J'en ai fait un à pied pendant environ 4 heures jusqu'à la Vallée des Fleurs et j'ai adoré ; sans les yourtes, je me serais cru dans les Dolomites !
De Karakol j'ai ensuite atteint Almaty, au Kazakhstan, d'où j'ai ensuite pris le vol retour. En été, vous pouvez traverser la frontière à Char-Kouduk; cette frontière n'a été rouverte qu'en 2013 et n'est ouverte que de juin à septembre (le reste de l'année la zone est recouverte de neige). Il peut être traversé de 8 à 18 et cela prend environ 2 heures en taxi depuis Karacol (la route est toute en terre). Une fois la frontière passée, il y a ensuite des taxis côté kazakh qui, pour 1000 Som (environ 12 euros) vous emmèneront à Chanson, la ville la plus proche. De là, vous devez négocier avec d'autres chauffeurs de taxi pour être emmené à Almaty et je vous recommande également de prévoir un arrêt à la belle Canyon de Charyn (J'ai payé 60 dollars pour 2 personnes jusqu'à Almaty). Pour l'atteindre il faut s'écarter un peu de la route mais ça vaut vraiment le coup ! C'est une sorte de Grand Canyon à petite échelle.
Almaty est une ville communiste classique, mais la grisaille des bâtiments est à peine perceptible grâce aux arbres et à la verdure publique. Almaty c'est de loin l'une des villes les plus vertes et les plus bordées d'arbres que j'aie jamais vues ! C'est une ville en plein développement, il y a des emplois partout, de nombreux gratte-ciel, des boutiques et restaurants de luxe, des bars et des SUV de grosse cylindrée. Il est très clair que l'argent ne manque pas ici ! La ville se dresse sur les sommets enneigés du Zailiysky Altau et vous pouvez avoir un bel aperçu en grimpant avec le funiculaire sur la montagne de Kok- Tobe (1100 mt). D'autres choses à voir sont certainement les Musée d'État central, avec de nombreuses et importantes découvertes archéologiques dans la région, le Cathédrale Zenkov dans le parc Panfilov et la mosquée centrale.
