La Laponie suédoise et les Samis, la population semi-nomade vivant dans ces régions. Voici ce qu'ils mangent et comment ils peuvent se rencontrer pour découvrir leurs traditions culinaires.
En tant qu'enfant, je pensais que Laponie était un nom inventé pour un pays fictif: j'imaginais une sorte d'île sans fin, où vivaient le Père Noël, ses aides et ses rennes. En grandissant, j'ai découvert que la Laponie existe et qu'il y a beaucoup de rennes. Ce que j'ai appris le plus récemment, c'est que c'est une Région scandinave qui s'étend sur quatre pays: la Norvège, la Suède, la Finlande et la Russie. Avec ce post, je vais vous emmener explorer le Laponie suédoise.
Hemavan, un village de Laponie suédoise
Mon voyage m'emmène Hemavan. Un village isolé au cœur de la Laponie suédoise. Comme me le font remarquer les personnes qui m'accompagnent dans mon aventure, le nom correct de ce territoire immense et non contaminé est Sápmi, tandis que ses habitants sont appelés Sâme.
Ils sont universellement connus sous le nom de Lapons, mais en Scandinavie, le mot tours signifie en fait «chiffons». Par conséquent, les habitants de la région étaient considérés comme des mendiants. En effet, traditionnellement, les Samis ne font qu'un population semi-nomade dédié à l'élevage de rennes. Et c'est pour en savoir plus sur le viande de renne et sur les traditions gastronomiques de Sápmi que je quitte à l'aube de l'aéroport d'Arlanda à bord d'une hélice bimoteur à destination de l'extrême nord du pays.
Comment organiser un voyage en Laponie
Organiser un voyage en Laponie n'est pas facile: je quitte Linate avec un vol direct pour Stockholm-Arlanda par Scandinavian Airlines. Arrivée en début d'après-midi: trop tard pour la liaison entre Arlanda et Hemavan, qui n'opère qu'un vol direct le matin. Je passe donc la nuit dans un hôtel non loin de l'aéroport, le Tre Rosor Pensionat: un hôtel sans prétention, avec des tarifs pas trop élevés et un bon emplacement près de l'aéroport. Le lendemain matin, je monte à bord du bimoteur Next Jet et, après quelques heures, j'atterris à Hemevan.
La rencontre avec le guide
Ici, sur la bande d'asphalte au milieu de nulle part, Johán m'attend, qui me guidera dans les prochains jours. Il m'accompagne à Hemavans Högfjällshotell. La chambre est résolument minimaliste: un lit simple, une chaise et une salle de bain sans même une étagère. Il est temps de mettre une paire de baskets et une chemise thermique et je suis prêt à partir.
Laponie suédoise: qui sont les Samis
Nous nous dirigeons vers un endroit encore plus éloigné, où je rencontrerai les Samis dans le leur camp. Johán, mon guide, fait partie de la Parlement sami, ce qui représente 80.000 XNUMX Lapons. Pendant la saison froide, ils passent du temps dans des chalets dans les montagnes et les forêts, tandis que pendant les mois d'été, ils vivent dans des tentes pour suivre les migrations des rennes. Nous traversons une désolation totale alors que Johán me raconte une bataille importante remportée par les Samis. Pendant des années, les territoires se sont affrontés aux propriétaires fonciers. En fait, ces derniers ont tenté d'empêcher le passage des bergers et de leurs rennes, mais la Cour suprême a prouvé le droit des Samis en leur accordant le droit exclusif à la terre.
Les Samis ont leur propre langue, un parlement, un drapeau et leur propre traditions gastronomiques très spécifiques, différents de ceux des pays sur lesquels s'étend la Laponie. Certains traits sont communs, mais certaines caractéristiques sont typiques de cette population nomade. Je n'avais certainement jamais vu la beauté du paysage et de la nature dans lesquels vivent les Samis. Les montagnes couvertes de neige, le ciel gris pâle et les tentes des indigènes.
Les Samis nous attendent: des femmes, des hommes et des enfants en vêtements traditionnels aux couleurs bleu, jaune, rouge et vert, les mêmes que le drapeau, formé par un cercle rouge qui symbolise le soleil sur fond bleu.
L'accueil des Samis
Je suis invité à entrer dans le lavvu, le tente plus grand que le camp. Ils m'ont laissé m'asseoir sur les peaux de rennes posées par terre, autour d'un poêle où les femmes ont mis un liquide fumant à chauffer. Ils me chuchotent le nom du camp, comme si c'était un secret, et m'expliquent comment leur vie tourne autour Renne. Ils les suivent à chaque saison, jusqu'au sommet des montagnes et à travers les forêts. Pendant ce temps, on est servi boisson avec une couleur proche du café et un goût indéfinissable: il est fort et amer, et est produit en faisant bouillir une douzaine d'herbes sauvages. Cela va bien avec un dessert à base de rhubarbe que j'ai à peine le temps de goûter car il est temps de partir. Les Samis me montreront comment obtenir certains des ingrédients essentiels de leur cuisine.
Nous marchons le long d'un ruisseau, suivant un chemin étroit, presque invisible. Pendant que je lutte pour avancer, essayant de ne pas trébucher sur des pierres et des racines, les indigènes sont agiles. Qui tend la main pour ramasser leoseille, riche en vitamine C. qui déchire quelques fleur de myrtille à manger aussitôt récolté; qui est en charge de l'approvisionnementangélique, dont les tiges sont confites.
La rencontre avec le renne
Après une demi-heure de marche nous arrivons à une seconde clairière, où je les vois enfin: le Renne ils sont devant moi. Majestueux, avec leurs cornes lourdes et leurs yeux mélancoliques. Ils ne sont pas effrayés par ma présence, au point que j'arrive à m'approcher et à caresser leurs cornes couvertes de fourrure douce.
Un ancien m'explique que le viande le renne est l'un des plus purs et des plus précieux: il est riche en vitamines, minéraux et oméga 3. De plus, les animaux vivent dans un environnement non contaminé se nourrissant d'herbe, de lichens et d'écorce. La viande est consommée fraîche, salée ou fumée, mais la préparation la plus traditionnelle est la suovas. Ce qui est obtenu en salant la viande et en la faisant fumer au feu direct, dans une tente. Les suovas sont ensuite coupées en tranches et servies avec des champignons ou des baies.
Que mangent les Samis
Quand nous retournons à la clairière, dans la luvva un herbe basé sur suovas. Il est présenté exactement tel que les Samis le consomment lors de leurs migrations: tranché finement, presque séché. Il sent la fumée de bois et se mange avec les mains, assis par terre autour du poêle où le pain sans levain a été chauffé. Le tout accompagné de la sauce aux mûres. C'est une baie semblable à la framboise mais avec une couleur jaune pâle, qui pousse dans la toundra des régions subpolaires.
Une soirée unique
Pendant ce temps, c'est le soir: le ciel a pris une étrange couleur blanc-gris et la température a baissé. Il y a une odeur de neige dans l'air: je ne serais pas surpris de voir les premiers flocons blancs virevolter à l'extérieur de la luvva. Les peaux de renne et le feu du poêle nous réchauffent, mais les courants d'air froid pénètrent encore entre les crevasses de la tente. Les Samis s'occupent de réchauffer l'atmosphère, en chantant un joik, une chanson traditionnelle qui est un croisement entre une prière païenne et un poème. Selon une ancienne légende indigène, ce sont les fées et les elfes des forêts arctiques qui ont enseigné le sami joik.
Une autre tasse de infusion d'herbes sauvages et il est temps de partir, avant qu'il ne fasse nuit: je suis désolé, car je veux encore passer du temps dans cet endroit hors du commun, parmi les rennes, les fées et les elfes.
