La Norvège, un pays incroyablement fascinant, avec beaucoup de nature et des vues incroyables. Voici trois villages à visiter si vous voulez voir quelque chose de vraiment typique en Norvège.
Il fut un temps où mes collègues me demandaient souvent si j'avais un mari ou un petit ami secret Norvège. Pour eux, chaque occasion était bonne de me demander comment était "Ole", ou de parler de moi comme de notre ami qui vit en Italie mais qui a une famille en Scandinavie.
Pour moi, chaque occasion était bonne de prendre un vol pour Oslo, Bergen ou Stavanger. Mais pas pour voir un petit ami insaisissable: parce que ce n'est pas vers une personne que l'étincelle est frappée, mais vers tout un pays.
Dès que l'occasion s'est présentée, je suis partie pour un événement de producteurs, un congrès sur la gastronomie, un rassemblement d'experts en histoire de la morue. J'ai même convaincu mon patron une fois de m'envoyer au festival du stockfish en Bergen pour aider une coopérative de pêche à vendre ses produits pendant l'événement. Nous travaillions dix-huit heures par jour, le long du Bryggen, l'air froid fouettant la peau et la pluie de glace glissant dans le col de la veste. Le soir je suis rentré à l'hôtel épuisé mais heureux.
Undredal
Mais mon coup de foudre avec la Norvège est plus tôt: il remonte à un voyage quelques années plus tôt, organisé pour interviewer des chèvres et des fromagers de Undredal, un petit village où vivent 100 personnes et 400 chèvres. Situé à l'extrémité de la Sognefjord, le plus long fjord de Norvège, le village est resté dans un isolement presque total jusqu'en 1982, date à laquelle la première route a été construite.
Jusque-là, Undredal était accessible uniquement par bateau. Cela signifie que le paysage caractérisé par les montagnes surplombant la mer et les petites maisons en bois perchées sur le fjord est resté presque inchangé.
C'est là que je rencontre Pascale Baudonnel, une éleveuse française qui s'était installée dans les fjords dans les années XNUMX pour faire des recherches sur l'élevage en Europe du Nord. Elle n'avait l'intention de rester que quelques mois, mais son amour pour le pays et pour les chèvres - mais surtout pour Ivar, qui deviendra plus tard son mari - la garde ici depuis. Pascale et un groupe d'autres habitants me présentent le magnifique endroit où ils vivent: nous partons du "centre" du village, où se trouvent une poignée de maisons etUndredalsbui, le seul magasin dans un rayon de kilomètres qui, sans surprise, vend un peu de tout: de l'épicerie aux vêtements.
A quelques centaines de mètres se trouve là Église en bois debout, une petite église en bois peinte en blanc, comme vous en voyez tant le long des fjords norvégiens. Mais c'est différent des autres: avec ses douze mètres de long sur quatre de large, c'est le plus petit non seulement du pays, mais de l'ensemble Scandinavie. De l'église, nous continuons sur la seule route, directement à la Stølsysteri, la minuscule laiterie où les agriculteurs du village apportent le lait de leurs chèvres et le transforment en différents fromages ensuite distribués dans la région: ils vont du classique Undredalsost, un fromage blanc à base de lait de chèvre et de présure de veau, au plus Geitost, un fromage brun en forme de cube, dont la couleur provient du processus de caramélisation particulier qui se produit lors de l'ébullition du lactosérum.
Au cours de la journée, je me demande à plusieurs reprises où je vais passer la nuit, doutant de l'existence de structures d'hébergement dans un lieu aussi isolé. Undredal est une petite ville aux mille surprises: elle offre la possibilité de choisir entre différents lieux de séjour. Une chambre a été réservée pour moi àUndredal Gjestehus, une petite maison d'hôtes avec trois appartements donnant sur le fjord, mais vous pouvez également choisir l'une des huit chambres de Visit Undredal.
Sørøya
Un autre morceau de mon cœur que j'ai laissé beaucoup plus au nord, Mer arctique glaciaire. A peine un millier de personnes vivent dans Sørøya, une petite île avec seulement trois colonies: Hasvik, Breivikbotn et Sørvær. Il n'y a pas de ponts ou de tunnels la reliant au continent, les seules options pour se rendre sur l'île sont donc en ferry depuis Øksfjord ou en avion depuis Hammerfest. J'arrive dans une hélice Widerøe bimoteur, quittant Trømsø tôt le matin et arrivant à Hasvik après une escale à Hammerfest.
C'est un matin de février et la piste du petit aéroport est couverte de glace et de neige, tout comme les rues étroites et sinueuses de l'île. Il n'y a pas grand-chose d'autre à Hasvik, m'explique Albjørg: pendant qu'elle conduit son véhicule tout-terrain, je regarde le paysage extrême passer devant les fenêtres: les maisons en bois colorées par la neige qui dépasse les fenêtres du rez-de-chaussée, les criques avec les petits bateaux de pêche, la mer gris foncé, presque violette, comme le ciel au-dessus de nous. Mon guide m'explique que l'île est également connue sous le nom de petits Lofoten.
Je ne suis jamais allé aux Lofoten, mais au fond je les imagine un peu comme Sørøya. Apparemment, la différence réside dans le climat: les Lofoten, plus au sud, bénéficient d'un climat plus doux et de courants plus favorables. Ici tout est plus compliqué: plus d'isolation, plus de rigidité climatique. Notre premier arrêt est le village de Breivikbotn, où Albjørg travaille dans une usine de production de stockfish qui, selon les habitants, est meilleure que celle des îles les plus célèbres. Les pêcheurs livrent la morue à l'usine de Breivikbotn, où les femmes s'occupent de la transformation: deux poissons de taille identique sont attachés ensemble à hauteur de la queue et accrochés au hjeller, les étagères en bois où ils sont séchés.
A la fin de la visite nous nous dirigeons vers le village de Sørvær, à l'extrémité ouest de l'île. Ici, tout semble encore plus extrême: la neige blanche, le ciel plombé. Il se peut qu'avec seulement 200 habitants, Sørvær soit le plus petit village, il se peut que tout soit rendu encore plus sombre par la silhouette de l'épave du Navire russe Mourmansk, échoué à quelques kilomètres de la côte, mais le fait est que je ne résiste pas à la fascination exercée par ce lieu oublié de toute divinité.
Cependant, je me rends compte que je ne suis désespérément amoureux que plus tard, lorsque les villageois m'ont laissé assister à un course de luge: le tout dans l'obscurité totale, au moins dix degrés sous zéro.
Le parcours est court et la course ne dure pas longtemps, et à l'arrivée les concurrents sont accueillis par la foule avec des verres d'aquavit, un distillat de blé et de pommes de terre. Il n'y a pas de restaurants ni de cafés ici, donc le dîner a été organisé dans un endroit qui ressemble à un croisement entre un vieux cinéma et un oratoire, où les femmes cuisinaient Boulettes de morue, suovas de renne, viande de baleine et de phoque. Après le dîner, je retourne à mon hôtel, le Sørvær Gjestehus, une structure pas très grande mais confortable. Apparemment, c'est le seul hôtel, mais les insulaires sont très accueillants et Albjørg m'explique que pendant les mois d'été, beaucoup ouvrent leurs maisons aux touristes qui viennent ici pour pêcher la morue.
Ulvik
Le dernier village à m'avoir conquis fut en fait l'un des premiers que j'ai visité lors d'un voyage en Norvège. Ulvik est un petit village le long du fjord Hardanger, à un peu plus de deux heures de Bergen. Ulvik n'a pas de paysages extrêmes comme l'île de Sørøya, ni n'a été isolée pendant des années comme Undredal. Au contraire, le village ressemble à quelque chose d'un conte de fées, avec ses collines parsemées de vergers.
En effet, Ulvik est la ville des pommes et du cidre: en septembre, en plus de célébrer la saison des vendanges, le festival de poésie dédié au poète Olav H. Hauge, né ici. Vous pouvez visiter le lieu de naissance du poète, ainsi que l'église, conçue par le même architecte qui a conçu le château d'Oslo, et l'ancien moulin de Skeie. Je suis ici pour interviewer le producteurs de cidre, qui ont donné une nouvelle vie à la production de cette boisson ces dernières années après le revers subi dans les années XNUMX en raison de l'introduction du monopole.
Les producteurs de Hardanger Siderprodusentenlag cultivent des pommes le long du fjord et fabriquent du cidre selon des méthodes traditionnelles. Après avoir rencontré les agriculteurs, je me dirige vers la rive du fjord, où se trouvent les principaux hôtels du village et quelques restaurants. Le paysage ici est doux, presque délicat, comparé à l'extrême d'Undredal ou à celui de Sørøya: les montagnes derrière nous sont relativement basses et s'inclinent progressivement vers le fjord.
Un bateau de Hardangerfjord Vilfisklag, l'Association des pêcheurs du comté de Hardanger est amarré à un petit quai: ils m'emmènent faire un tour le long du fjord du même nom pour me montrer comment ils pêchent le saumon sauvage et la truite de mer. Pål, un chef bergenien d'Ulvik, les cuisine pour moi, où il possède toujours un cottage où il passe ses vacances. Lui et les autres personnes qui m'ont guidé voulaient m'emmener dîner à Fjord Kafé, qui est apparemment le meilleur restaurant d'Ulvik, mais malheureusement c'est le jour de la fermeture, alors Pål et certains pêcheurs me préparent du saumon mariné et de la truite, du fenalår (une saucisse d'agneau salée et fumée) et une salade de pommes de terre.
Après le dîner, je retourne chez Helen, la propriétaire de Ferme d'Uppheim, les gjestehus où je passe la nuit. Il est situé à environ un quart d'heure du centre lui-même, où le Brakanes Hotel Rica et l 'Ulvik Hotell, les deux principaux hébergements du village, mais le paysage vaut le détour le long de la route sinueuse menant à la ferme d'Uppheim. La ferme est située au milieu de la forêt de sapins, et de ma chambre j'ai une vue magnifique sur le fjord, quelques centaines de mètres plus bas. Je ne peux pas m'empêcher de penser que le paradis n'a pas à être très différent de la Norvège.
La première photo provient de www.grantdixonphotography.com.au
