De Bergen à Myrdal en passant par Flåm, la Flåmsbana est la ligne de chemin de fer la plus spectaculaire et la plus raide non seulement en Norvège, mais aussi en Europe dans son ensemble. Voici l'itinéraire pour découvrir les caractéristiques spectaculaires de la nature norvégienne.
N'essayez même pas de dire à un Norvégien que le Flåmsbana, le chemin de fer de Myrdal à Flåm, n'est peut-être même pas le plus raide du monde. Parce que peut-être la primauté reviendrait à la Pilatusbahn, en Suisse alémanique. N'importe quel Norvégien vous dira cependant que le chemin de fer suisse est un chemin de fer à crémaillère, tandis que les trains Flåmsbana atteignent une pente de 55 pour mille avec un système à écartement normal, c'est-à -dire sans l'utilisation de la crémaillère, ce qui simplifie les choses.Pilatusbahn suisse.
Flåmsbana: le départ
La femme assise sur le siège devant moi me dit: nous venons de quitter la gare Bergen avec un train qui nous mènera à Flåm, un petit village au plus profond de Fjord d'Aurland. La dame me rappelle de changer à Myrdal et, avant que j'aie le temps de lui demander, explique que Myrdal est la gare d'où part Flåmsbana. Le tronçon sur lequel nous voyageons actuellement depuis Bergen est un train local très simple, sans rien de spécial, selon elle.
Myrdal: un vrai spectacle
Lo montrer il commence à Myrdal, à une vingtaine de kilomètres de Flåm. Je ferme le livre, maintenant résigné à l'idée de ne pas pouvoir continuer à lire Jo Nesbø, et je souris à la femme dont je n'ai pas compris le nom, hochant la tête ici et là et posant des questions sur la distance de plus d'une centaine. kilomètres que je vais devoir faire. Elle descendra la première, à Voss, où elle habite. Je voudrais admirer le paysage en silence, mais je ne peux pas, alors quand il descend et que sa place est occupée par un autre passager, je fais attention de ne pas lever la tête du livre.
En regardant par la fenêtre, je réalise à quel point le paysage change à mesure que l'élévation augmente. Si en partant le matin de Bergen, les couleurs prédominantes en cette froide journée d'octobre étaient le marron et le vert foncé, petit à petit tout devient gris et blanc.
Le train FlĂĄmsbana
Quand nous arrivons au Gare de Mjølfjell, à environ 600 mètres d'altitude, sur le quai il y a une étendue de neige. Et quand je redescends à Myrdal, peu de temps après, la neige atteint presque un demi-mètre de hauteur et l'air est beaucoup plus froid que lorsque j'ai quitté Bergen il y a deux heures. Les gens se déplacent rapidement vers d'autres destinations. J'ai approché un groupe de personnes qui, comme moi, regardent autour de moi, essayant de trouver la voie à suivre. Un conducteur, ou peut-être un préposé de gare, vient à notre aide, indiquant dans un anglais fortement accentué où aller pour prendre le train Flåmsbana, qui partira dans dix minutes. Non pas qu'il y ait un risque de se perdre à la gare de Myrdal, avec ses deux quais et sa poignée de bâtiments en bois rouge.
Je monte et descends le quai, espérant que le train arrivera bientôt, et je regarde autour de moi. A part les montagnes et la gare il n'y a rien: avant descendre à Voss la femme du train m'a dit qu'il est impossible de se rendre à Myrdal en voiture, car il n'y a pas de routes menant ici. Je lui ai demandé si quelqu'un y habitait, et elle m'a dit qu'à sa connaissance, il n'y avait que quelques chalets d'été et au plus deux auberges. Dans mon cœur, j'espère que Flåm, ma destination finale, est moins désolée que Myrdal.
Un voyage fascinant
Quand le train arrive, je me précipite dans l'un des wagons, dans l'espoir de me réchauffer bientôt. On a l'impression d'avoir été catapulté dans le temps: les wagons vert mousse sont d'une autre époque, et les intérieurs et les sièges garnis de laiton recouverts d'un tissu rouge épais ont un air de définitivement démodé. Tout est incroyablement fascinant. Je regarde autour de moi et je me rends compte que nous ressemblons à une école d'enfants en voyage à Legoland: ceux qui caressent le rembourrage des sièges avec leurs mains, ceux qui prennent des photos des cloisons en bois, ceux qui essaient de baisser les fenêtres. Quand nous partons, mon cœur bat: dans un peu moins d'une heure le train parcourra les vingt kilomètres et les plus de 800 mètres d'altitude, en descendant lentement jusqu'au terminus.
La femme de Voss m'avait aussi parlé de l'autre record de la voie ferrée, celui de nombre de galeries. Apparemment, ils ont été excavés à la main au moment de la construction du Flåmsbana, créé pour faire face à la nécessité de relier le Ligne ferroviaire Oslo-Bergen avec le fjord Aurland, une des branches du Sognefjorden, qui est la plus longue du pays.
Les galeries et le panorama
Les dix premiers kilomètres sont caractérisés par la présence de tunnels et, entre l'un et l'autre, nous voyons de petites cascades couler devant les fenêtres qui coulent du sommet des montagnes et de minuscules groupes de maisons en bois peintes de couleurs vives, rendues encore plus brillantes par le contraste avec la neige. Je me demande si les gens vivent vraiment dans ces endroits, ou si les bâtiments aux toits en pente n'y ont pas été aménagés avec art, surtout pour les passagers du train. Mais je n'ai pas le temps d'y penser longtemps, car après le énième tunnel, le train s'arrête.
Le chef d'orchestre dit quelque chose dans un chant norvégien, puis répète en anglais: nous avons cinq minutes. Je ne comprends pas pourquoi: de ma fenêtre je ne vois que roche de montagne grise et un morceau de quai en bois. Pourrait-il y avoir une station au milieu de nulle part? Nous regardons autour de nous jusqu'à ce qu'un brave Américain ouvre la porte du compartiment et en sorte. Pendant ce temps, les passagers des autres voitures ont déjà commencé à prendre des photos de ce qui est l'une des plus grandes attractions touristiques de Norvège.
FlĂĄmsbana et le Kjosfossen
Kjosfossen est une cascade avec une hauteur de chute de près de 100 mètres, accessible uniquement via les trains Flåmsbana. Être sur une petite passerelle en bois, avec un train vert derrière et une montagne d'où une cascade explose juste au-delà du filet devant nous est un spectacle qui vous laisse sans voix, même si l'un de mes compagnons de voyage se plaint. Ou peut-être qu'il veut juste être un tyran. Il est également venu ici en été, lorsque les températures plus élevées font fondre la neige au sommet des montagnes et que le plus grand débit d'eau rend la cascade vraiment spectaculaire. Selon lui, les températures froides des jours précédents ont fait geler une grande partie de la cascade. Peu m'importe: la vue, même en cette saison, vaut vraiment le détour. Et de toute façon, j'ai une bonne raison de revenir cet été.
Arrivée à l'hôtel
L'arrivée au terminus, une dizaine de minutes plus tard, est une autre surprise. La gare de Flåm se compose de deux bâtiments en bois rouge et d'un seul revêtement: de là , les trains ne vont nulle part, ils ne peuvent que remonter la montagne en direction de Myrdal. Je regarde un peu autour de moi, et en fait il n'y a pas grand-chose dans ce village d'un peu plus de 300 habitants: le petit port et l'Aurlandsfjorden sont juste devant moi, tandis qu'à ma droite il y a le Hôtel Fretheim.
Il s'agit d'un bâtiment en bois blanc provenant de ce qui était autrefois une ferme juste à côté du fjord. Je m'enregistre et je vais dans ma chambre: elle est spacieuse et chaleureuse, mais ce que j'apprécie le plus, c'est sans aucun doute la balcon avec vue sur le fjord.
Dîner à l'hôtel
Juste le temps de se reposer un peu et de répondre à quelques e-mails, et c'est l'heure du dîner, organisé dans lel'héritage, le restaurant de l'hôtel. Le menu change selon la saison et les plats sont préparés selon ce que les agriculteurs de la région ont à offrir. Ce soir je commande le comme apéritif Skalldyrs suppe fra Sognefjorden (soupe de poisson du fjord de Sogne) et quelques tranches de fenalår, une saucisse d'agneau salée et fumée. Je suis indécis entre le flétan et l'agneau, mais au final j'opte pour l'agneau.
Au lieu de dessert, j'en commande Geitost, un fromage de chèvre produit à Undredal, un village voisin le long du fjord. Sa particularité est la couleur brune, résultant de l'ébullition du petit-lait de chèvre qui est maintenu à une température d'environ 40 ° pendant huit heures. Grâce à cette technique, le lactose présent dans le lait cristallise, donnant au fromage sa couleur foncée typique. Ce qu'on appelle aussi communément «fromage caramélisé» a une saveur inhabituelle, mais c'est un produit dont peu de Norvégiens pourraient se passer. Une fine tranche de Geitost étalée sur du pain noir chaud est non seulement la fin idéale d'un repas, mais aussi un bon début au petit-déjeuner.
Ma journée se termine sûrement de la meilleure façon: siroter aquavit, un distillat de pomme de terre parfumé aux herbes et épices, assis confortablement sur le canapé en cuir devant la cheminée, tandis que je regarde le fjord enveloppé dans l'obscurité.
