Ce que je propose aujourd'hui n'est pas la visite touristique habituelle des palais royaux de Saint-Pétersbourg, de grands musées et d'imposants édifices néoclassiques, mais une promenade dans les entrailles de la plus européenne des villes russes.
Un voyage dans l'un des métros les plus profonds du monde, un tour dans les lieux de dostoevsky, de Raskolnikov, des frères Karamazov, Nabokov et Lolita, accompagnés par le son des mélodies des disciples de Rimsky-Korsakov et Glinka, bénis par Saint Isaac et Saint Nicolas, acclamés par les cris aigus des vendeurs ambulants et des clients, éblouis par les paillettes des vitrines de la perspective Nevsky pour se laisser bercer par les vagues de la Neva.
Alors suivez-moi et je vous conduirai à travers les contrastes, contradictions et oppositions les plus intenses de la société communiste en quête de rédemption.
Où que vous passiez la nuit, réveillez-vous tôt et prenez le train métropolitain jusqu'à la gare la plus proche de vous. Le lignes de métro il y en a 5 et se situent à plus d'une centaine de mètres sous le niveau de la rue, avec, outre des escaliers mécaniques de dizaines et dizaines de mètres de long, des stations qui sont de véritables œuvres architecturales, comme le métro de Moscou. Votre point d'arrivée est la station Nevsky Prospect. C'est là que commence notre aventure.
Alors marchons le Nevsky Prospect, la rue la plus importante et la plus luxueuse de Saint-Pétersbourg, entrons dans Sadovaya et marchons jusqu'à Place Sennaja, le carré du foin, le carré de la paix. En regardant autour de nous, nous semblons être ailleurs, dans un univers parallèle. Ce n'est plus le luxe mais le chaos, le désordre, l'agitation, le bruit, voire la pauvreté.
Si dans les années 700 il abritait le marché du fourrage et du bétail qui lui avait valu le nom de Piazza del Fieno, et au XIXe siècle c'était une destination pour les ivrognes, oisifs et mal intentionnés, à l'époque soviétique, il a changé de visage et de nom, devenant la Piazza della Pace. Un grand échangeur souterrain y a été construit, les marchés et les bordels ont été interdits mais, après tout et heureusement, il n'a pas été déformé: la véritable âme de Sennaja ne s'est jamais éteinte, elle a conservé ses traits de caravansérail bien que mieux structuré. Stands, entrepôts, artisans et commerçants en tout genre sont ici prêts à négocier pour vendre leurs marchandises à un prix qui ne déçoit ni l'une ni l'autre.
Regarder et caresser leurs cris élève l'âme de dostoevsky que, parmi les nombreuses maisons dans lesquelles il a vécu, dont l'une est aujourd'hui musée qui lui est dédié, il s'étend sur chaque centimètre carré de ciel et de terre. Et si dans une maison de Kaznacheyskaya Ulitsa il écrivait Les Frères Karamazov et dans une autre il accoucha Crime et châtiment, dans un appartement au dernier étage de Stolyarny Pereulok, il a fait vivre Raskolnikov et sa malheureuse victime. En descendant plus loin le canal Griboyedova, nous nous retrouvons sans nous en rendre compte sur la Piazza Del Teatro et, une fois de plus, il semble que quelqu'un joue avec notre esprit.
Les étals, les marchands ambulants, les ivrognes, mémoire désormais effacée, laissent place à la tranquillité et à l'ordre du Quartier Mariinsky sur lequel domine le théâtre du même nom, qui, du nom de la tsarine Maria Alexandrovna, a lancé certains des acteurs et danseurs de théâtre russes les plus importants.
De la place du théâtre, en traversant la Pont des Lions, exclusivement piétons, nous entrons dans la Glinka ulica pour nous retrouver Quartier de New Holland, une île artificielle, actuellement en état de délaissement, construite sur un ancien chantier naval. Nous continuons vers l'église Saint-Isaac, dont le dôme doré est l'élément dominant de tout Saint-Pétersbourg puis nous nous dirigeons vers la cathédrale Saint-Nicolas de la Mer, le long du canal Kryukov. Avec son style baroque, aux couleurs de blanc et de bleu qui témoignent de l'influence de l'architecte Rastrelli, l'église de San Nicola était la seule à ne pas être fermée sous le régime soviétique, lorsque le culte religieux était interdit.
Reprenant le Sadovaya, nous contournons d'abord l'élégant Palais Yusupov entouré de beaux jardins, puis la désormais connue place Sennaja pour nous retrouver, comme dans un cercle, sur la perspective Nevski.
Un autre monde, encore et encore, nous envahit. Plongeons-nous à nouveau dans le luxe et le chaos de la ville touristique et branchée de Saint-Pétersbourg, prenons cette route importante vers le nord et dirigons-nous vers le La maison d'enfance de Nabokov, auteur de Jeune élève, son roman le plus célèbre et le plus controversé. Sur la gauche, le long de la perspective Nevski, nous remarquons le palais décadent du grand-duc Alexeï Alexandrovitch et nous nous arrêtons enfin sur la Neva où nous attend un catamaran qui nous emmènera à bord et nous emmènera à la voile, de pont en pont, à travers la ville, ses magnifiques couchers de soleil et les longues nuits blanches que Dostoïevski, avec ses écrits, a contribué à rendre célèbre.
