Maroc conseils utiles informations lieux à visiter
Maison Blanche: Aujourd'hui visite guidée de la mosquée Hassan II un super petit endroit, en effet, le résultat du travail inlassable de milliers d'artisans et d'ouvriers marocains.
La mosquée il a été construit avec des solutions technologiquement avancées combinées à un travail manuel ; en ce moment, pratiquement neuf, c'est une belle vue, et j'espère que les photos prises à l'intérieur rendent justice au moins à l'ensemble, sinon aux détails.
RABAT
A Rabat vous arrivez après une heure de train, pris à la gare Maison-Port; J'ai remarqué que les trains ne sont pas très différents des trains espagnols, à l'exception du fait que la climatisation fonctionne, ils sont à l'heure et huit personnes rentrent dans les compartiments.
En août le concernant Mohammed VI et la capitale est toute signalée.
Les gens se pressent autant sur les marchés de la médina (je ne suis au Maroc que depuis deux jours et j'en ai déjà marre des marchés et brocantes) que sur les plages.
Une visite d'un après-midi dans le Rabat moderne m'a fait presque me sentir chez moi, avec un Mc Donald's bondé de jeunes tous armés de téléphones portables (cependant gardé à vue, étant donné que ces derniers temps son degré de diffusion au Maroc en a fait un véritable agrément. obligation. ), trafic fou dû à la fermeture de l'artère centrale de la ville en raison des manifestations pour l'anniversaire royal, forcé dans une Audi décapotable avec de la musique techno.
Je sais que voir leAfrique qui est dans le Maroc Je dois déménager d'ici.
Visite du musée archéologique: un peu en rupture de stock, aussi parce que la majeure partie est en construction, mais la Sala dei Bronzi rapporte bien les dix dirham payé à l'entrée (les têtes de Juba et Cato sont effectivement magnifiques).
Comme il a déjà Casablanca, Rabat n'est pas un endroit si excitant, même si j'ai remarqué - juste par curiosité - qu'il y a une salle de Tae Kwon Do et une salle d'Aïkido, cette dernière malheureusement fermée (non pas que je me serais entraîné, mais une leçon que j'aurais l'a vue avec plaisir).
TANGER
Tangeri est l'un de Colonnes d'Hercule, qui représentait autrefois la fin du monde connu et qui est aujourd'hui le tremplin vers le désespoir de tout un continent.
J'y suis arrivé après quatre heures et demie d'un voyage en train ennuyeux, à travers une campagne aride et plate.
L'arrivée du train a déchaîné les chauffeurs de taxi locaux, véritables fauves en chasse.
La destination était et est très particulière.
L'Hôtel El Muniria est ainsi décrit par Lonely Planet: « Il parait toutes ses années, mais un excellent choix reste courant.
Les chambres propres avec douches à eau chaude coûtent Dr 110/130. il y a quelque chose de nostalgique dans l'air des années 50 de l'hôtel, vestige d'un passé qui a vu Jack Kerouac et Alan Ginsberg séjourner ici, tandis que William Burroughs a écrit son The Naked Meal dans la chambre 9 ».
Ma chambre est la numéro 3, avec une jolie vue sur la baie (et pour une fois le coût, par rapport aux indications du Lonely Planet, est bien inférieur : 53 dirhams) : bien sûr, le lit a un peu de ressort et tout a besoin d'être rénové (je sais que rien n'a été touché depuis la Beat Generation), mais je pense qu'il faudrait y passer quelques jours, du moins pour la vue depuis la chambre.
Entre autres choses, je me suis rendu compte que la plupart des villes marocaines peuvent être vues en une seule journée ou presque, alors le problème s'est posé que, devant revenir le 5 septembre, je dois trouver un moyen d'allonger le voyage ou une raison de rester plus longtemps au même endroit.
TÉTOUAN
Nous sommes en route pour Chefchaouen sur un bus CTM sans climatisation, avec un ancien modèle « hot and humid lead hood ».
Le bus s'est arrêté une demi-heure à la gare routière de Tétouan, stade intermédiaire, dans un désordre indescriptible.
Imaginez une immense gare couverte, avec des dizaines et des dizaines de bus, les uns plus mal en point que les autres, beaucoup avec leurs moteurs en marche et essayant de partir en même temps, se coinçant les uns aux autres.
Dans tout cela, des dizaines de personnes montent dans notre bus arrêté en vendant du chocolat, des montres, des chaînes et même de la fumée.
L'air, qui est déjà irrespirable lorsque nous sommes en déplacement, peut être versé confortablement, compte tenu du niveau d'humidité, et les moteurs en marche n'aident certainement pas.
La beauté est qu'autour des véhicules il y a un essaim de personnes qui risquent de se retrouver sous les roues avec tous leurs bagages à tout moment, mais qui semblent s'en soucier fortement.
Ici, dans le bus, les passagers marocains ont commencé à se plaindre de la situation, principalement à cause de la climatisation qui ne fonctionnait pas, et lorsqu'un Marocain commençait à se disputer.
Le chœur de cris, cris, invectives et jurons monte de plus en plus fort, et atteint son paroxysme lorsqu'un bus tente de se mettre en travers pour passer devant nous, jusqu'à ce que nous parvenions à gagner.
À ce moment-là, j'ai trouvé l'utilité de la semaine du puzzle en tant que fan.
Le voyage reprend avec une bonne marge de retard sur une route goudronnée très, très cahoteuse
CHEFCHAOUEN
Chefchaouen vous devez le conquérir.
Vous devez faire un voyage inconfortable en bus, vous devez faire la montée sans fin et raide depuis la gare routière, vous devez trouver un endroit pour dormir.
Je me suis confiée à un type du coin qui, avant de trouver un lit libre (lit ?), m'a fait tourner au moins dix pensions différentes.
Au final j'ai trouvé une niche de style Sassi di Matera dans la Pension Valencia pour 30 dirhams, un peu plus grande que le lit (le lit ? est complètement disjoint, sans un seul pan plat !) et avec une magnifique (?) fenêtre donnant sur la salle.
La présence de punaises de lit est fortement suspectée, compte tenu de la situation hygiénique générale, mais au moins l'eau de la douche commune est chaude et abondante ; la salle de bain est de style turc, avec une baignoire à remplir pour la vider pour le nettoyage.
Le fait est que Chefchaouen, un beau village blanc et bleu clair dominé par la montagne toute proche, d'une tranquillité atypique pour une ville marocaine, avec des gens marchant tranquillement sans se presser (alors, où iraient-ils ? le pays est vraiment petit), avec d'infinies boutiques d'artisanat local, vit principalement de kif.
Nous voici dans les montagnes de Rif, où est cultivée la marijuana avec laquelle est conditionné tout le haschisch qui envahit l'Europe.
Kif est la principale économie de toute la région et Chefchaouen, compte tenu de son aspect esthétique agréable, a été élue destination pour les jeunes de toute l'Europe comme lieu pour passer des journées à fumer ce qui n'arriverait que très frelaté dans leurs villes.
Ici, on parle principalement espagnol, mais on entend des langues allemandes, marocaines, françaises, espagnoles, anglaises.
Une partie des touristes, qui en ont les moyens, profite des hôtels les plus propres, côté luxe, tandis que beaucoup de jeunes s'adaptent à dormir sur des matelas extrêmement sales jetés par terre, voire sur les terrasses.
Ma Pension Valence il accueille ce dernier type de sujets : très sympa mais, je dois le constater, avec un sens de la propreté vraiment détaché du mien, ce qui me va aussi pas mal.
J'ai eu la chance de rencontrer Davide et Arianna, un jeune couple de la province de Pesaro qui étaient sur mon vol pour Casablanca : nous étions en vadrouille l'après-midi et le soir après quoi, quand j'ai essayé de regagner mon spacieux logement à 2 suis, j'ai trouvé la porte fermée et personne n'a répondu en sonnant et en frappant.
Après plusieurs tentatives, quelqu'un est descendu de la terrasse et m'a ouvert la porte.
Ce soir, j'ai aussi assisté à un cortège nuptial, précédé d'une petite fanfare extrêmement "sonore", avec un groupe important d'hommes qui, au milieu de la foule, tenaient une petite chaise à porteurs à l'intérieur de laquelle - je présume, étant donné la fatigue qui semblait souffrir - était la mariée.
Après une nuit blanche passée à me tourner et me retourner dans les bosses du lit où j'allais Pension Cordoue chercher Davide et Arianna.
Ils dormaient encore, mais j'ai découvert qu'un seul s'était libéré : le mien ! Remballé, je suis sorti en courant de la Pension Valencia et de ses occupants unicellulaires et multicellulaires.
Il Cordoue il est précis comme peu d'endroits où j'ai dormi en voyageant: il alterne un style purement marocain dans le mobilier et se termine par une empreinte particulièrement andalouse dans l'architecture, avec un grand et lumineux patio central couvert mais ventilé, et une petite chambre séparés par des canapés bas autour d'une table, le tout recouvert de tentures et de coussins.
Cela concerne les espaces « communs », auxquels il faut ajouter une grande terrasse sur le toit : la chambre est un peu plus grande que celle que j'avais à Valence, mais quelle différence.
Tout est très propre et soigné, les gérants sont extrêmement sympathiques et enclins à bavarder, la nuitée me coûtera (avec petit déjeuner) 60 dirhams. Douze mille lires. Six euros. Ils n'ont pas Internet, mais le numéro de téléphone devrait suffire pour les réservations : 062519912 (sans le zéro si appel depuis l'extérieur du Maroc).
Nous sommes toujours là, Arianna et Davide, un couple de Pesaro, et moi, tandis que les deux Milanais Bruno et Stefano, connus voyageant par les citoyens de Pesaro, partiront aujourd'hui pour la côte méditerranéenne avant de rentrer chez eux en train (ah, les temps de mes Interrails !).
Davide m'a attaqué d'un rhume, qui j'espère disparaîtra le plus vite possible car je n'ai jamais supporté de me moucher dans des serviettes en papier.
Nous continuons à passer la plupart du temps dans l'ambiance très décontractée de notre belle maison d'hôtes, loin de la chaleur étouffante des ruelles bleues et blanches qui seront si fascinantes, mais à fréquenter en fin d'après-midi.
A l'approche du jour du départ, nous nous rendons cependant sous un soleil de plomb à la gare routière, où nous apprenons avec consternation que la CTM accourt jusqu'à Fes ils sont tous complets jusqu'au mercredi inclus ; la seule possibilité alternative, que je comprends à travers une multi-traduction d'un gentil polyglotte argentin, est d'aller demain à la gare et de savoir si par hasard quelques passagers sont montés à bord d'un Tétouan et, si nécessaire, retournez à l'hôtel pour récupérer vos bagages.
On en reparlera demain, en attendant on affronte à nouveau la montée raide jusqu'au village et on se jette sous une averse plus que nécessaire.
Notre hôtel est un vrai port maritime, mais les jeunes qui y passent sont sympas, et une causerie dans un improbable fouillis linguistique peut se faire sur les sujets les plus variés, du football (universel, comme sujet !), aux émeutes de Gênes. , la situation économique mondiale, les voyages (bien sûr !). le froid avance inexorablement, je passe à l'aspirine.
Je le vois mal... Je dîne, comme d'habitude, à Grenade : des brochettes, même pas mal comme repas, après quoi une partie de "Uno" avec Davide et Arianna, avec un météore lumineux dans le ciel étoilé pour sceller la soirée .
FES
Arrivé a Fes à 20,30h55 passées j'ai commencé le pèlerinage habituel à la recherche d'un logement; épuisé les deux premiers hôtels de la liste, j'ai eu ma première expérience avec les auberges de jeunesse marocaines. Je suis dans une chambre avec quatre autres mecs qui, d'après ce que j'ai compris, sont écossais : l'endroit n'a pas l'air mal, ça coûte XNUMX dirhams petit déjeuner compris et ça a l'air propre.
Aujourd'hui excursion d'une demi-journée (ça suffit) à Menes, qui n'est qu'à une heure de train d'ici.
A première vue elle ne diffère pas beaucoup des autres villes marocaines d'une certaine importance, avec sa partie moderne complète avec Mc Donald's (qui parfois me tente, mais pour l'instant je résiste et mange marocain), et l'ancienne médina.
En dehors de l'habituel souk, avec ses habituels étals colorés alternant fruits, faux vêtements de marque, artisanat, faux vêtements de marque, bric-à-brac, faux vêtements de marque (tous sports, avec tous les derniers modèles), pour le reste d'un notable Meknes J'ai vu le mausolée de Moulay ismail, grande figure de l'histoire marocaine, et les greniers souterrains de Héri es-Souani, vraiment immense en termes de taille.
Retour dans l'après-midi à Fes, je n'ai rien fait d'autre que me promener dans la nouvelle ville pour me renseigner sur les horaires et les possibilités de réservation des bus et des trains.
Le résultat était décourageant : mon plan était de faire la dernière étape vers Essaouira, sur la côte, y magasiner divers objets et souvenirs, puis partir à minuit pour Casablanca avec le bus CTM pour arriver le matin et prendre l'avion.
La soirée se poursuivit joyeusement dans la cour de l'auberge : il y avait un groupe d'Américains (dont j'avais déjà rencontré quelques-uns à Pension Cordobain celui de Chefchaouen, tandis qu'un autre Josh de Seattle étudie aussi la composition musicale, comme Sebastian : deux en deux jours, vraiment curieux !) également équipé de "Uno", alors on a rejoint mon deck avec le leur et on a créé une série de jeux qui a duré jusqu'à tard dans la journée.
Après avoir dit au revoir aux garçons de l'auberge, je suis allé à la gare pour laisser mon sac à dos en réserve afin d'être libre de me promener dans la médina de Fes sans un tel lest.
Au dépôt, cependant, ils ont soulevé un problème : le sac à dos doit être fermé avec un cadenas et, comme le mien n'est pas préparé, ils ne pouvaient pas l'accepter.
Le fait est qu'avec le sac à dos susmentionné sur l'épaule, j'ai fait le tour des magasins près de la gare pour trouver un sac ou un sac polochon où mettre le sac à dos; heureusement j'ai trouvé (à 22 dirhams) quelque chose comme un "sac de courses", mais assez grand et surtout refermable.
Après avoir déposé le fardeau à la gare, transpirant déjà outre mesure, je suis allé m'immerger dans le chaos de la médina de Fes.
Plus que toute autre chose, j'ai dû refuser les offres de divers guides qui ne m'auraient de toute façon pas été d'une grande utilité, car je n'ai jamais l'intention de me promener à la recherche de bibelots ou d'objets à acheter.
La médina s'est avérée égale aux autres déjà vues pour les types de marchandises proposées, même si par extension elle est de loin la plus grande visitée jusqu'à présent.
Comme d'habitude, j'essaie de me renseigner sur la situation dans le pays que je connais en visitant, et je découvre qu'en Maroc il y a 20% de chômage, donc beaucoup de gens essaient de faire des boulots à l'étranger que la population locale snobe.
Au lieu de cela, il voulait avant tout connaître la mafia (étrange, même à d'autres occasions dans le monde, on m'a souvent demandé ce qu'est la mafia et comment elle fonctionne).
Nous avons pris congé avec l'échange de leurs adresses informatiques respectives (mondialisation : être sur le Net, c'est vivre au coin de la rue même si on est physiquement à des milliers de kilomètres), et je me suis dirigé vers le Musée Dar Batha, qui présente une petite collection d'art marocain (bois, céramique, métal, tissu).
Conseils et informations utiles sur Marrakech
Je suis arrivé à 5 heures du matin, assez épuisé par les 9 heures de trajet en train, avec un compartiment changeant de composition à chaque arrêt.
J'ai eu un petit taxi qui m'a emmené sur la place pour 15 dirhams Djemaa el-Fna, qui est le cœur de cette ville très célèbre (pour quoi, c'est encore à voir), et j'ai commencé à chercher une chambre. Alors que j'avais déjà visité quatre hôtels, je suis tombé sur Chris, un américain qui est aussi un voyageur solitaire à la recherche d'un logement.
Vu la situation générale de "sold out", nous nous sommes associés et, au final, nous avons trouvé une chambre à l'Hôtel Provence pour 125 dirhams chacun (mais nous sommes à un pas de la place centrale).
Toujours vu la situation, nous n'avons pas eu trop de soucis et, après une douche, je suis tombé sur le lit.
Le matin, je suis allé à l'hôtel Ali pour me renseigner sur les voyages dans le désert dont m'avait si bien parlé Sébastien : j'ai réservé un tour de trois jours, une chambre pour le soir du retour, et me suis dirigé vers la gare CTM pour réserver le entraîneur pour Essaouira.
Je suis ensuite allé faire un tour au souk avec Chris, visitant la medersa Ali Ben Youssef (ancienne école coranique en cours de restauration).
A Djemaa el-Fna Chris s'était fait mettre un serpent autour du cou (on dit porte-bonheur), mais j'ai reculé d'horreur, étant donné mon aversion pour tout reptile.
Je passe en revue à l'Hôtel Ali et je découvre que je suis le seul sur la liste pour le circuit de trois jours dans le désert (il me coûterait donc 1.900 XNUMX dirhams), alors que le circuit de deux jours voit déjà plusieurs réservations ; modifier la réservation de la visite et de la chambre, même si je devrai retourner à la gare CTM pour modifier la réservation pour Essaouira, et je retourne à l'hôtel pour écrire les cartes postales.
J'ai vu pire que l'Hôtel Provence, même s'il a des toilettes turques avec un seau pour tout remplir puis tout nettoyer.
La chambre nous coûte cher car elle a deux lits, un carré et demi plus un normal, mais nous avons besoin de beaucoup pour une seule nuit.
ESSAOURIA
Enfin un peu de plage
Après une nuit quasi blanche due au va-et-vient qui régnait à l'Hôtel Ali, accompagné d'une bonne dose de chaleur humide (le climatiseur était là, mais il aurait entraîné le bruit que l'utilisation de bouchons d'oreille incompatibles faisait avec le besoin d'entendre l'alarme à 5,40h7,30), j'ai pris le bus CTM à XNUMXhXNUMX.
Après l'habituel pèlerinage en sac à dos, j'ai séjourné à l'Hôtel Civilisation des Remparts, dans une grande chambre pour trois personnes, avec une grande salle de bain qui possède cependant des toilettes sans chasse d'eau (il y a un seau spécial) et une baignoire dont l'émail est érodé par heure, le tout pour 100 dirhams.
La plage ne semble pas mal du tout, avec du sable léger et très fin, qui avec ce peu de vent pénètre partout, comme cela semble maintenant être une constante dans Maroc. L'eau est froide, mais je serais aussi tenté de prendre un bain s'il n'y avait pas le fait que je n'ai pas confiance pour laisser les affaires sur la plage, et entre autres je sais qu'à l'hôtel l'eau qui sort de la douche est insuffisant pour éliminer le sel.
Essaouira c'est une belle ville, où l'élément architectural colonial de l'époque de la domination portugaise se distingue dans la médina et dans le port (où il est souligné qu'Orson Welles a tourné ici les premières scènes d'Othello).
Les couleurs prédominantes sont le blanc des murs et le bleu des fenêtres.
Il y a beaucoup de touristes, mais on parvient tout de même à saisir une authenticité locale en entrant dans le port au fur et à mesure que les bateaux de pêche arrivent, déchargeant des bêtes colossales, des poissons aux crabes.
Entre autres, j'ai profité d'un splendide coucher de soleil - avec les photos d'usage prises de moi par des Espagnols non identifiés depuis les remparts du port
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