Trekking au Cambodge dans la jungle de Mondulkiri, voici le récit de l'expérience d'Emanuela lors d'un de ses nombreux voyages dans la province de Mondulkiri.
Quand je suis parti pour Cambodge, J'avais un plan de voyage mental seulement, rien d'organisé.
L'un des rares arrêts était de visiter la partie orientale du pays, le Province de Mondulkiri, sur lequel, sur le net, j'avais trouvé peu de nouvelles, à part les diverses excursions que l'on peut faire sur un éléphant.
C'est pourquoi je me suis dit que j'allais découvrir beaucoup de choses sur place.
Une fois que vous arrivez à Phnom Penh J'ai réservé dans la maison d'hôtes où je logeais, le Mama Veary Guesthouse, le transfert à Sen Monorom, la capitale de Mondulkiri: durée prévue, cinq heures en minibus.
Le véhicule était moderne et neuf, environ douze sièges, une bouteille d'eau pour chaque passager incluse dans le billet, 12 dollars pour cinq heures de voyage qui devenaient sept. Pouquoi? Parce que le chauffeur s'est arrêté d'innombrables fois pour rafraîchir les locaux qui se trouvaient à bord.
La scène était très drôle, de temps en temps ils s'arrêtaient dans la boulangerie de garde le long de la route ou chez les vendeurs ambulants qui offraient des œufs noirs, des frites étranges, du poisson séché et d'autres spécialités locales: tout en imaginant l'impossibilité du même service de notre part sur un bus régulier.
Impossible de demander au chauffeur " Hé, arrête un instant ici pendant que je prends un morceau de focaccia à la volée! ".
En quittant la capitale le paysage change radicalement, il devient progressivement de plus en plus herbeux et sauvage, rencontrez des petites villes, qui sont presque toujours reconnues par la présence d'une école au bord de la route ou d'un petit hôpital et puis à mesure que vous vous rapprochez de Sen Monorom, il y a de plus en plus de collines. Cette zone est en fait climatiquement différente car elle est plus fraîche, située à 800 mètres d'altitude, le soir elle offre un peu de fraîcheur.
En général Province de Mondulkiri elle est la moins habitée du pays, constituée majoritairement de la minorité ethnique Bunong, c'est pourquoi le tourisme qui gagne du terrain dans cette zone cambodgienne est fondamentalement lié à l'aide des populations locales. La veille de quitter Phnom Penh, j'ai réservé pour une nuit au Long Vibol Guesthouse, 9 euros le single sans petit déjeuner
Le minibus nous a déposés dans ce que j'ai découvert être la rue centrale du village.
Dès que je suis descendu, je n'avais pas qui sait quels points d'orientation mis à part la conscience que, en regardant autour de moi, le confort de Phnom Penh était un lointain souvenir. Des mecs en cyclomoteur sont venus me demander où j'allais et m'offrir une chambre, pas de taxis ou tuc tuc, uniquement des cyclomoteurs.
Alors qu'est-ce que tu fais? Grimpez avec le premier qui inspire confiance, montrez-lui l'adresse pendant qu'il vous charge vous et votre sac à dos sur le scooter, strictement avec un seul casque (pour lui) et espérons y arriver cette fois aussi.
Le Long Vibol est en fait à quelques kilomètres de la rue principale et est un bel hôtel entouré de verdure. Le garçon sur le scooter s'est avéré très affable et gentil, il a essayé de me vendre des excursions immédiatement et pour "s'en débarrasser" rapidement je lui ai demandé une note lui disant que dès que je me serais installé, je finirais par l'appeler . La structure a une partie totalement à construire à côté du restaurant / réception, le propriétaire est très gentil et il y a un service de restauration disponible jusqu'à 23 heures tous les soirs.
Il le café est horrible, la seule fois où je n'ai pas pu le finir mais sinon les quelques repas mangés ont toujours été bons et à des prix très acceptables. Les chambres sont situées par rapport à la structure centrale, il y a de très beaux espaces, verts, bien entretenus et équipés de hamacs et de bancs pour me détendre, ce que je ne pouvais évidemment pas faire en raison du peu de temps.
Se lever le matin dans un silence total et avoir une vue sur le jardin était agréable, même si pour un temps très court.
Après m'être installé rapidement, je me dirige très affamé vers le restaurant, il n'y avait presque personne, à part un autre occidental. Juste à ce moment, une fille très italienne arrive qui, après avoir un peu bavardé avec le propriétaire, s'approche et me demande timidement si je suis italienne aussi.
je le sais Elisa, de Trente, qui sera mon compagnon d'aventures et de mésaventures lors de mon trekking dans la jungle! Nous décidons de nous rendre ensemble au centre-ville pour obtenir des devis pour notre excursion que nous estimons pour au moins deux jours. On marche les deux kilomètres à pied, il est utile de se munir d'une batterie car le soir l'obscurité arrive tôt (18,30h19.00 / XNUMXhXNUMX) et l'éclairage est mauvais partout.
Le long de la rue centrale, vous trouverez seulement deux distributeurs automatiques de billets, des magasins vendant des fruits et légumes, une station-service et les étals cambodgiens typiques. Il y a aussi le marché, le Tribu Bunong ils viennent ici pour vendre leurs produits tôt le matin, c'est le marché asiatique typique et coloré, les marchandises sont majoritairement exposées au sol ou sur les comptoirs, c'est très petit et vous le trouverez facilement car il vous en faudra heure pour terminer la rue centrale.
Nous sommes allés dans deux agences, situées exactement l'une en face de l'autre.
L'agence WWF, un siège social esthétiquement parfait et soigné, géré par des Occidentaux et la Green House, situé exactement de l'autre côté de la route. Nous avons choisi cette dernière car elle nous a donné l'impression d'être résolument plus locale, nous avons été fascinés par la gestion familiale et aussi par l'emplacement.
La Serre en fait c'est une agence, un restaurant et une maison d'hôtes et dispose d'un très beau jardin à l'intérieur.
Nous avons passé nos deux soirées ici à siroter d'excellents milk-shakes. Nous leur disons que nous ne sommes pas intéressés à monter des éléphants ou à les baigner, nous sommes intéressés par une randonnée de deux jours dans la jungle et une nuit dans un village local. Ils nous disent que comme nous sommes deux, ils peuvent nous satisfaire, pour une personne qu'ils ne bougent pas, la plupart des visiteurs étrangers participent à l'excursion qui inclut l'option éléphant sans personnalisation du programme.
Ils nous demandent 50 dollars qui comprend un guide pendant deux jours, tous les repas et l'eau, une nuit au village de Bunong.
Nous partons tôt le lendemain à sept heures et demie, la Maison verte nous envoie un pick-up. L 'vêtements recommandés est l'habituel: chaussures de randonnée, pantalon long, maillot de bain dans la cascade, serviette, répulsif, crème solaire et chapeau. J'ajoute le sac de feuilles habituel.
L'excitation est grande et consciente de la merveilleuse expérience que j'ai vécue au Laos et à Bornéo, quelques années plus tôt, structurée presque de la même manière, je repars plein d'attentes.
Le chauffeur qui conduisait le véhicule tout-terrain parle un anglais excellent et explique qu'il va nous emmener à un point puis de là nous continuerons à pied et nous nous reverrons le lendemain, nous comprenons seulement à ce moment-là que notre guide est le garçon qui s'assoit à côté du chauffeur et ne parle pas très bien anglais.
Patience: entre gestes, sourires et mimes, nous pourrons nous faire comprendre et sa gentillesse sera si exquise qu'elle nous fera oublier qu'on nous a dit qu'il parlait un anglais excellent!
Il nous dit que son nom est Bruce, évidemment ce n'est pas son nom mais c'est ce qu'il utilise avec les touristes. Il fait partie de l'ethnie Bunong et il intercédera pour nous une fois que nous serons arrivés au village.
Le trek du premier jour se révèle passionnant pour la nature, les nombreuses plantes qu'elle nous montre et le calme qui se respire tout autour malgré la chaleur et la fatigue. Nous rencontrons également de nombreux Bunong qui travaillent les champs, nous voyons les cabanes où ils déposent leurs outils et nous les regardons de loin prendre leur pause déjeuner assis parmi les arbres.
Bruce fait tout le trek en tongs, je me demande tout le temps comment il ne glisse pas et sur ses épaules il porte un panier en osier rempli d'eau et de nourriture pour nous trois. Nous procédons joyeusement avec nos sacs à dos, bavardant, riant et écoutant chanter une belle litanie et incompréhensible que je nous tienne compagnie dans ces heures.
Il nous donne deux bâtons en coupant des bâtons de bambou pour nous et comme déjeuner pour ce premier jour, il nous en préparera un soupe aux légumes cuit à l'intérieur de la canne de bambou, une fois le feu allumé, du riz en accompagnement et des fruits très frais.
Pendant qu'il cuisine nous trempons nos pieds dans l'eau fraîche de la cascade, nous rencontrons un autre petit groupe de Français et d'Australiens qui plongent à la place dans des plongées acrobatiques avec leur guide.
Enfin, vers l'heure du coucher du soleil, après six heures de marche, nous arrivons à Village de Bunong.
L'impact pour moi a été décevant par rapport aux villages vus à Bornéo et au Laos, moins authentiques dans l'atmosphère et moins esthétiquement beaux. Cela ressemble à un groupe de maisons à la fois en bois et en maçonnerie, surélevées au-dessus du sol, avec une zone en dessous où vous pouvez cuisiner et stocker de la nourriture et tandis que la partie supérieure comprend les chambres.
Il y a beaucoup de véhicules tout-terrain privés, de cyclomoteurs et de vélos que je vois près de chaque maison, il y a un pavillon central pour les événements communautaires et un petit magasin qui vend un peu de tout.
Bruce nous emmène à la maison où nous passerons la nuit, tout en bois, très agréable, composé de 4 petites chambres, une pour maman et papa et les deux autres pour leurs huit enfants, la plus grande chambre est totalement sans ornement, avec un tapis sur le sol et suppose que c'est la zone où la famille se réunit ou passe la plupart de son temps pendant la journée.
Elisa et moi dormirons dans l'une des petites chambres, séparées par un rideau de la chambre des enfants et un mur fin de celle des parents.
Dès notre arrivée nous percevons la première note discordante de ce qui avait été une merveilleuse journée, Bruce nous dit qu'il ne s'arrêtera pas avec nous cette nuit-là et le lendemain nous retournerons à Sen Monorom avec son frère, le propriétaire de la maison , qui nous accompagnera pour le dernier jour de trekking.
La première impression est totalement négative, tout d'abord si l'anglais de Bruce est vraiment basique celui de son frère est pratiquement incompréhensible et son attitude n'inspire pas confiance. Sa façon de faire est trop physique, ses proxémies n'ont rien à voir avec celle des Cambodgiens avec lesquels j'avais interagi jusque-là .
Nous trouvons cela déplacé.
À contrecœur, nous saluons Bruce et dîner avec la famille, nous restons seuls dans la maison alors qu'ils se rendent tous ensemble au mariage qui se déroule dans le pavillon central.
Ils préparent nos lits et nous disent que nous partirons le matin à sept heures et demie pour continuer le trek.
On dort peu cette nuit-là , on ne se sent pas en sécurité et le lendemain notre hésitation sera amplement récompensée par le frère de Bruce qui gît ivre dans la chambre à côté de la nôtre, avec sa femme avec qui on communique uniquement par gestes et qui nous fait comprendre qu'il doit dormir un peu ».
On devient nerveux et après avoir attendu une bonne heure ce monsieur, dont je ne me souviens malheureusement pas du nom, se réveille; nous demandons le petit déjeuner mais il nous demande de l'argent pour nous le donner. Nous protestons en disant que nous avions déjà payé tous nos repas, il est clair qu'il se débarrasse toujours de la gueule de bois du mariage, la tension est maintenant évidente et il n'y a aucune forme de communication possible jusqu'à ce que je lui demande d'appeler l'agence mais il me dit qu'il n'a pas d'argent au téléphone.
A ce moment-là on sait seulement que cet homme n'inspire aucune sécurité en nous et on ne veut pas être dans la jungle avec lui mais on ne sait pas comment en sortir. Pendant ce temps, sept heures et demie sont devenues neuf quand une voiture arrive comme par magie conduite par le propriétaire de l'agence, celui de la veille, M. Sam Nang, qui sort jovialement et nous demande comment ça se passe.
Nous dénonçons ce qui s'est passé et demandons à être emmenés, les deux hommes échangent quelques mots, après quoi nous montons dans la voiture, très soulagés, pour retourner à Sen Monorom.
Monsieur Sam Nang il est mortifié, il nous offre le petit déjeuner une fois arrivés à la Maison Verte et nous dit qu'il essaie de distribuer la richesse apportée par le tourisme à tous les habitants de la communauté et à ceux qui font confiance à ces gens mais ne peuvent pas tout contrôler.
Peu de temps après vient Bruce, que nous saluons avec des yeux sincères et nous emmène faire un longue randonnée à la cascade le plus grand de la région. La journée redevient fantastique et la mésaventure devient un lointain souvenir. On voit aussi un éléphant avec son dresseur se reposer paisiblement dans la jungle, on apprécie cette image qui semble être un cadeau pour nous tous.
Après l' déjeuner au bord de la cascade, dans une oasis de paix et de tranquillité, nous retournons à la base, fatigués mais heureux.
Ce fut le seul moment de mon voyage oĂą j'ai ressenti un sentiment de danger et je suis heureux de ne pas ĂŞtre seul.
L'objectif de la Maison verte de poursuivre un tourisme durable est louable, juste un peu plus d'attention Ă leurs collaborateurs ne ferait pas de mal.
Nous aurons un merveilleux souvenir de Bruce, l'une des personnes les plus humaines et naïves connues sur la route, nous n'oublierons pas ses remerciements pour lui avoir appris quelques mots d'anglais et sa joie sincère à découvrir des choses liées à notre culture que pour lui étaient une vraie surprise.
Il nous a également demandé si nous avions des vaches.
Nous partirons de Sen Monorom le lendemain matin avec un bus qui nous ramènera à Phnom Penh et de là à Battambang, dont j'ai parlé dans un autre post.
La dernière nuit, après le trek, nous le passons comme une question de confort à la Green House, leur hôtel est situé par rapport au restaurant mais reste toujours au centre, la place pour 8 $ pour deux il s'avère absolument digne.
Je précise que c'est toujours avec la Maison Verte que nous avons réservé le minivan pour Battambang, faites-le avant de partir pour le trekking car il n'y en a que deux par jour et il n'y a pas beaucoup de places.
Inconvénient mis à part, cette région du Cambodge mérite d'être vue, avec le recul je suis désolé de ne pas y avoir passé au moins une journée de plus. Très différent du chaos de Siem Reap et Phnom Penh, peut donner un aperçu inoubliable de la nature environnante et vous mettre en contact avec des personnes qui ont toutes été, sauf une, d'une gentillesse inoubliable.
