Que voir à Bra, ce qu'il ne faut pas manquer, de la Slow Food au Cheese event, en passant par le Caffè Converso, le déjeuner et le dîner et tout ce qu'il ne faut pas manquer pour un week-end d'exception à Bra, dans le Piémont.
Onze vertical: le lieu de naissance de Santo Cottolengo, trois lettres. Je n'ai aucun doute: c'est Rho. Je l'écris dans les cases, puis je passe à vérifier les intersections horizontalement. Au Moyen Âge un combat d'hommes à cheval, six lettres. Tournoi, c'est simple. Mais quelque chose ne va pas: le tohneo? Pourtant, c'est un tournoi équitable, et Rho a également raison.
À moins que Santo Cottolengo soit né dans une autre ville à trois lettres. Serait-ce Bra? Si c'est le cas, dans l'intersection horizontale, j'aurais un tournoi au lieu de tohneo. Ensuite, saint Joseph Benoît doit être né dans la même ville où je vis. C'est donc la honte qui me pousse à décider de consacrer du temps à la découverte de cette petite ville de 30.000 XNUMX habitants. Autoriser Bra pour donner le meilleur de moi-même, je me concentre sur un liste des cinq choses que j'aime le plus, et que je recommanderais à toute personne souhaitant passer un week-end dans ma ville.
Slow Food et fromage
Un autre illustre Braidese est Carlo Petrini, fondateur de Slow Food, une association qu'il a fondée en 1983. En un peu plus de trente ans, le mouvement des escargots a franchi les frontières du Bra et de l'Italie. Avec plus de 100.000 150 associés dans le monde, Slow Food défend l'alimentation dans XNUMX pays, promouvant le respect des producteurs et de l'environnement. Et son engagement est mis en pratique avec Fromage, pour quand quatre jours Bra devient la capitale mondiale du fromage.
La dernière édition a réuni 300 exposants de 23 pays: comme toujours, mon regret est de ne pas pouvoir acheter tous les fromages que j'aime, de ne pas avoir le temps de parler à ces producteurs qui ont quitté leur village pour la première fois de l'autre côté du monde, et d'être arrivé au stand du motal, un fromage arménien conservé dans une amphore en terre cuite, lorsque tous les stocks ont été épuisés. Je passe au moins une heure dans le quartier de Neal's Yard Dairy, la fromagerie anglaise qui vend le meilleur Cheddar lait cru et un Stilton pour faire monter les larmes aux yeux.
Je dépense une somme honteuse en fromages et bières anglaises, mais il y a un côté positif: le fromage en est un événement qui a lieu dans les rues de Bra, il n'est donc pas nécessaire de payer le billet d'entrée. De cette façon, même si vous n'avez pas l'intention d'acheter les produits des exposants, vous pouvez vous promener dans les rues et les places de la ville, qui pendant quelques jours se transforme et ouvre ses portes aux visiteurs, me rendant fier d'être un Braidese.
Le Caffè Converso
Chaque fois que je parle à un ami étranger, je passe des mots et des mots pour expliquer qu'en Italie, le café, surtout au petit-déjeuner, est pris au comptoir. Vous ne vous asseyez pas à une table en plastique devant votre ordinateur portable, et ne marchez pas rapidement avec votre iPhone dans une main et une tasse en polystyrène dans l'autre. Le premier café de la journée est pris debout dans une tasse en céramique au comptoir du bar. Et vous buvez tout cela en une seule gorgée. J'essaie de faire comprendre à ceux qui ne vivent pas en Italie, mais ensuite je viens de Converso et je ne peux pas le mettre en pratique. Chaque fois que j'entre dans ce bar historique, je me laisse fasciner par le mobilier classique, les miroirs antiques rendus opaques par le temps et les boiseries en merisier.
Je m'assois sur l'une des chaises recouvertes de cuir et me laisse tenter par l'étalage des desserts. Probablement tout est ici est resté inchangé depuis le début du XXe siècle, lorsque Felice Converso a ouvert la pâtisserie qui porte encore son nom aujourd'hui. Je commande un café et un croissant glacé, tellement beurré qu'il fond presque dans la bouche. Le choix des desserts varie selon la période de l'année: salami sucré et œufs en chocolat à Pâques, pandoro et panettone artisanal à Noël, gâteau aux pêches en été. Le reste de l'année, la constante est donnée par ce que nous appelons piémontais bignole, ou des pâtisseries à la crème de formes, saveurs et couleurs variées: il serait impardonnable de venir à Bra sans en goûter au moins une dizaine.
La Bottega Alimentare Local
Après avoir fait un arrêt en milieu de matinée pour le café et les croissants, il est temps de penser au déjeuner. Autant j'aime manger, je suis complètement refusée en cuisine: j'ai obtenu le maximum de résultat gastronomique en en faisant un pâtes aux tomates cerises sautées dans la casserole. Au point que dans la classe Masterchef je ne serais même pas promu pour faire la vaisselle. Mais depuis l'ouverture de Local à Bra, j'ai parfois réussi à préparer le déjeuner de mes propres mains, obtenant des résultats acceptables.
Les trois jeunes gérants de cette boutique au cœur de Bra ont eu l'idée ambitieuse de donner vie à ce qui était autrefois l'âme des villages de province: l'épicerie, où il était possible d'acheter n'importe quoi du pain du four derrière le coin du lait du fermier, des tomates du jardinier au miel de l'apiculteur. Là où le propriétaire connaissait tous les clients par leur nom et où vous pouviez faire du shopping même si vous aviez oublié votre portefeuille à la maison, vous vous faisiez tellement confiance.
L'objectif de Appels locaux est d'offrir un lieu de rencontre entre producteurs et consommateurs, permettant à ces derniers de mieux connaître le territoire. Il arrive donc souvent de rencontrer les agriculteurs qui apportent les produits - fruits, légumes, fromages - désireux d'expliquer à un client ce qu'ils achètent et de donner des idées de préparations et de recettes. Ici, vous pouvez acheter tout ce dont vous avez besoin pour un repas, des entrées aux desserts, en passant par les boissons. Et ceux comme moi, pour qui cuisiner est plus difficile que de résoudre une équation du troisième degré, peuvent commander une assiette de charcuterie, de fromages et de focaccia, accompagnée d'un verre de vin piémontais.
Pocapaglia et la Masca Micillina
Après le déjeuner, un arrêt est un must Pocapaglia, petit village de seulement trois mille âmes à la périphérie de Bra. Au pays des forteresses et des ravins, l'histoire de la Masca Micillina est encore racontée aujourd'hui, une sorcière capable de communiquer avec les mauvais esprits et avec le diable. Il existe plusieurs versions de l'histoire, mais la plus accréditée raconte l'histoire d'une femme nommée Michelina (et donc Micillina) d'une ville voisine et mariée à un homme bourru et violent de Pocapaglia.
Pour échapper à la violence de son mari, Michelina se cachait pendant des jours entiers dans les bois. Personne dans le village n'a osé l'approcher, soit à cause de ses manières timides, soit parce qu'elle était étrangère. C'est précisément pour cette raison qu'elle a reçu le nom de masca, pour désigner une femme méchante. Les circonstances n'ont pas aidé la pauvre femme qui, rentrant un jour du marché chez elle, a trouvé son mari sans vie, à côté d'un mûrier. Les rumeurs à son sujet ont suffi à convaincre les autres villageois de l'homme que Michelina était une sorcière. La femme a ainsi été accusée de sorcellerie, torturée et brûlée sur le bûcher. Aujourd'hui encore, plus de trois cents ans plus tard, les anciens de la ville ont certainement vu la Masca Micillina errer dans les bois et les forteresses de Pocapaglia, avec d'autres compagnons de sorcellerie.
Avec quelques heures à votre disposition et une paire de chaussures de randonnée c'est possible arpenter les sentiers de la Masca, à la découverte des histoires et des traditions populaires qui se transmettent de génération en génération. En partant du centre de Pocapaglia, vous traversez des sentiers inaccessibles à travers bois et champs, pour arriver à Bricco della Masca, la colline où, selon les légendes, la sorcière a été brûlée.
Osteria La Pimpinella
En attendant, c'est l'heure du dîner et la promenade parmi les forteresses de Pocapaglia nous a donné faim. À Bra et ses environs, il y a beaucoup de choix concernant les tavernes, à partir deAncienne couronne royale de Cervere en passant par le centre de Priocca: tous deux à quelques kilomètres de la ville où j'habite, tous deux étoilés Michelin. Mais je veux essayer quelque chose de nouveau, alors je réserve une table àOsteria La Pimpinella, ouvert il y a quelques mois seulement dans les locaux qui abritaient il y a trente ans la Trattoria da Baffo, un restaurant historique de Bra.
Silvia et Manuel sont deux jeunes gars qui ont grandi dans le monde de la restauration piémontaise: elle dans la salle à manger, impeccable, et lui dans la cuisine, déterminé à créer les plats. Qui sait si leur histoire ressemble à celle de Louis et Victoire, les deux très jeunes protagonistes du roman de Grégroire Delacourt dont ce lieu tire son nom caché dans une ruelle sombre et étroite. Jeune ne veut pas forcément dire inexpérimenté, au contraire: Manuel a la maîtrise d'un chef deux fois plus âgé, et cela se reflète dans ses plats. Cela commence par le amuse bouche, servi sur une assiette en ardoise: Saucisse de soutien-gorge panée aux noisettes et cuite au four, sauce aux pois chiches à la betterave râpée, et potiron frit au bacon.
On passe ensuite à l'apéritif, un muffin aux carottes au cœur de fromage Raschera servi sur un lit de fondue, suivi par tajarin sauce saucisse, pour finir avec le second, un goût très doux de joue de veau braisée aux oignons caramélisés et purée de pommes de terre. À ce stade, il n'y a vraiment plus de place pour le dessert, mais avec un verre de Barbera d'Alba de Renato Ratti, je suis convaincu de faire un effort. La mousse au chocolat blanc en vaut la peine: c'est la fin idéale d'un repas et d'une journée dédiée à ma ville.
