Transsibérien ou transmongol ? Combien de jours?
La Transsibérien c'est un de ces voyages que tout voyageur (avec un V majuscule) rêve de faire au moins une fois dans sa vie !
C'est un voyage mythique : aller à Moscou et Vladivostok o Pékin par voie terrestre, traverser 3 pays et 7 fuseaux horaires est quelque chose de mystique.
Excusez-moi si je vais m'y attarder, mais il est vraiment difficile de décrire ce voyage de manière synthétique.
Pour commencer, au-delà de la pensée commune, le transsibérien n'est pas un train. Il s'agit d'un tronçon ferroviaire avec 3 variantes : le Transsibérien classique à Vladivostok, le Transmongol à Pékin et le Trans-Mandchourie, qui arrive toujours à Pékin via la Mandchourie. Il peut être parcouru avec un seul train ou plusieurs trains et il peut se faire avec différents arrêts dans les différents pays qu'il traverse (Russie, Mongolie, Chine), ou le tout d'un coup sans jamais descendre (en 1 semaine).
Nous avons décidé de faire la transmongole avec une escale de 3 jours sur le lac Baïkal et une autre de 4 en Mongolie, pour un total de 14 jours.
L'assurance maladie est obligatoire
Avant de passer aux choses sérieuses, permettez-moi de vous rappeler que en Russie, en Mongolie et en Chine notre couverture santé n'est pas valable. Mon conseil est de toujours souscrire une assurance médicale-bagages qui pourra vous couvrir pendant le voyage. Je suis très satisfait de nombreuses compagnies d'assurance, un site qui compare les polices de différentes compagnies et propose la police la plus pratique pour ce voyage particulier. Pour ce faire, vous devrez saisir les données relatives à votre voyage (pays, durée, etc.) et ils vous enverront un e-mail avec la meilleure proposition que vous pourrez ensuite acheter directement en ligne (!!!).
Les étapes du Transsibérien
Première étape : de Moscou à Irkoutsk (Sibérie)
Après avoir passé 2 jours dans la belle Moscou, nous avons embarqué dans ce train mythique. Je ne vais même pas vous dire à quel point j'étais excité, un de mes plus grands rêves se réalisait !!
C'était la plus longue route de mon transsibérien. 4 nuits et 3 jours dans le train, sans jamais descendre (ou presque). Le train ne fait que de petits arrêts (max 30 minutes) où vous pouvez descendre pour acheter de la nourriture et vous dégourdir les jambes.
Nous avons partagé tout le voyage (en deuxième classe) avec une femme mongole qui ne nous a souri qu'une fois en 3 jours. Pratiquement impossible de communiquer avec elle; d'autre part, nous a-t-il proposé toutes sortes de nourriture (salami, légumes, etc.) ?
Au cours de ce parcours nous avons eu une petite mésaventure : à l'arrêt de Omsk nous avons été distraits un instant et le train est parti avec nos bagages alors que nous étions au sol. Le sentiment que vous obtenez est évidemment horrible!
Heureusement, nous ne nous sommes pas laissés décourager. Nous avons pris un taxi à la volée et nous nous sommes dirigés vers le prochain arrêt (qui était à 320 km !). Miraculeusement nous l'avons fait (pour quelques minutes) !! C'était les 7000 roubles les mieux dépensés de nos vacances ! ?
Cela nous a appris que nous devons : 1) toujours demander à la provodnitsa (le directeur du wagon) la confirmation de la durée d'arrêt du train ; 2) ne vous éloignez jamais trop de votre wagon !
lac Baikal
Irkoutsk est l'ancienne capitale sibérienne, la plus grande ville de la région ainsi que la porte d'entrée vers Lac Baïkal.
L'impact n'était pas le meilleur, le temps était gris et cela semblait vraiment être dans la Russie d'après-guerre. Bâtiments gris et paysages un peu surréalistes.
Nous l'avons revu 2 jours plus tard, au retour du lac, avec le soleil et l'effet était différent ; avec le recul ce n'est pas si mal. Elle possède de nombreux bâtiments anciens avec de belles portes/fenêtres en bois et est assez animée.
De là, nous sommes allés en hydroptère jusqu'à Bolchie Koty, un village lacustre accessible uniquement en bateau. Le village est très petit, mais très agréable et éco-durable, composé de maisons en bois et de villas surplombant le lac. De là, il y a plusieurs sentiers de randonnée qui longent le lac et vont à l'intérieur des terres. Les paysages sont vraiment magnifiques ! Le lac devient rose au coucher du soleil .. pure magie. Les sentiers longent la côte, d'un côté il y a l'eau très bleue et transparente du lac (également potable dit-on, mais nous ne l'avons pas bu) .. de l'autre il y a une dense forêt de pins, vraiment reposante.
Il faisait chaud et nous aurions pu nous baigner (comme le font les Russes), mais vous risquez de geler ! L'eau est rare à 10 degrés; le seul salut (peut-être) consiste à prendre un bain et à se jeter dans une banya russo (sauna) immédiatement après. Disons qu'on s'est limité à bronzer !
Ce voyage de 2 jours (nous avons dormi 1 nuit dans une très belle guesthouse) mérite vraiment beaucoup ! Hautement recommandé !!
De nombreux touristes préfèrent aller auîle d'Olkon (centre énergétique pour les chamans), mais c'est beaucoup plus touristique et loin (7h mauvaise route depuis Irkoutsk + ferry).
Deuxième étape : d'Irkoutsk à Oulan-Bator (Mongolie)
A Irkoutsk nous avons repris le Transsibérien à un moment de Oulan-Bator. Cette fois, il s'agissait d'un train chinois, plus laid et moins propre que le russe (à l'exception du wagon-restaurant). Ici, nous avons partagé la couchette avec 2 français et il y avait beaucoup plus de jeunes routards que lors de la première étape. Le trajet dure 24h et il faut au moins 5/6 pour passer le Frontière Russie-Mongolie! Lors du passage de la frontière, ni les toilettes ni le restaurant ne peuvent être utilisés (la voiture est détachée !), alors… pensez à tout faire en premier ! j'étais en train d'éclater !!
Paysage parlant c'est la plus belle route; le train longe le lac Baïkal sur au moins 50 km avant de redescendre en Mongolie et la voie ferrée passe très près de l'eau.
Au fur et à mesure que vous entrez sur le territoire mongol, le paysage devient de plus en plus désertique et je commence à apparaître gher (les tentes classiques des nomades mongols). Vous arrivez à Oulan-Bator à l'aube et la vue est incroyable.
Mongolie : 4 jours entre Karakorum, le parc national de Hustai et le désert
Arriver à Oulan-Bator Notre guide, Amraa, une fille très mignonne et très jeune (qui parle un anglais presque parfait) est venue nous chercher. De là, avec le chauffeur et un 4×4, nous avons commencé notre circuit de 4 jours en Mongolie. Les routes de Mongolie sont peu nombreuses et très cahoteuses ; de plus, il n'y a pas de panneaux de signalisation. Le tournage seul serait également possible, mais pour le moment je le déconseille. Si quelque chose arrivait à la machine, vous pourriez avoir de sérieux ennuis ! Vous parcourez des centaines de kilomètres sans rencontrer pratiquement personne. Si vous ne souhaitez pas de circuit organisé (qui coûte certainement plus cher !) une fois arrivé sur place et vous n'aurez aucune difficulté à organiser un circuit ad hoc directement sur place (vous pouvez contacter par exemple Selena Travel, l'agence dont elle travaille pour Amraa et vous laisser faire un devis).
Notre premier arrêt en Mongolie a été le Parc national de Hustaï, le seul endroit au monde où l'on peut voir des chevaux sauvages Takhi! Dans ce cas il faut dire "vive les zoos" !! Ces chevaux s'étaient éteints en Mongolie, mais quelques exemples existaient dans plusieurs zoos européens. Grâce au programme UE-Mongolie, ces spécimens ont été ramenés en Mongolie et suivis ; de 5/6 chevaux de labour, il y en a désormais plus de 300 dans le Parc ! Lors de notre visite à pied (et en voiture) le long du parc, nous avons pu en voir un petit groupe de très près. Ici nous avons aussi vu de nombreuses marmottes, elles sont très drôles !
De Hustai, nous avons déménagé à Karakorum, l'antica capitale de Gengis Khan. Les Chinois ont à peu près tout démoli, sauf le beau monastère Edene Zuu (ce qui m'a rappelé beaucoup de monastères tibétains). L'endroit est vraiment impressionnant, avec plusieurs dizaines de stupas qui entourent les temples du monastère. A Karakorum il y a aussi un musée assez intéressant qui aide à comprendre l'histoire de la Mongolie. Le troisième jour (quand il n'a pas cessé de pleuvoir une minute hélas !), nous avons fait le transfert vers Elsen Tasaekhai, mais surtout nous avons rencontré une famille de nomades (1/3 de la population mongole est nomade !). C'était une expérience incroyable !! Grâce à Amraa, qui a servi d'interprète entre nous et eux, nous avons pu lui poser quelques questions pour comprendre comment ils vivent, à quelle fréquence et où ils se déplacent, etc.. et ils nous ont posé des questions. Ils nous ont offert des bonbons à base de lait de jument (terrible !) et le même lait qu'on a vu se faire traire.. il fallait alors le goûter.. sanglot. Ils portaient des vêtements traditionnels et nous avons pris des photos qu'Amraa imprimera et leur apportera. J'étais excité, c'est incroyable de voir comment on peut vivre heureux d'une manière complètement différente de la nôtre !
Le dernier jour (avec le soleil heureusement !) nous avons visité la région de Elsen Tasaekhai, où convergent prairie, dunes de sable et montagnes rocheuses. Un paysage incroyable !!
De là, hélas, nous sommes retournés à Ulaanbataar prendre le dernier train pour rentrer en Chine. Heureusement que nous étions dans la capitale mongole à peine une heure, le temps qu'il faut pour comprendre qu'il n'y a vraiment rien d'intéressant à voir ! Ils construisent des gratte-ciel et des gratte-ciel de style chinois qui ont très peu de charme. Sautez-le à pied!
La Mongolie cependant cela m'a beaucoup frappé à tous points de vue. Les paysages sont interminables, incroyables.. vous pouvez voir d'immenses prairies peuplées uniquement de chevaux, de chameaux. faucons, et des troupeaux de chèvres, de moutons et de vaches. Les gens sont vraiment différents des Russes et des Chinois (ça m'a un peu rappelé les Tibétains), ils sont tous très gentils et affables. Presque tous les jeunes parlent anglais et il est clair que c'est un pays démocratique qui a laissé le communisme derrière lui et qui connaît une croissance rapide. J'aurais aimé avoir plus de jours (et plus d'argent) pour le parcourir davantage, voir le désert de Gobi et la région des lacs au nord, mais les trajets sont vraiment longs ! Je vais sûrement trouver une bonne raison de revenir bientôt et de voir le reste ?
REMARQUE : je gher (alias tentes mongoles / maisons de nomades) valent mieux qu'une chambre d'hôtel ! Ils sont très grands (nous n'en avions qu'un pour 2 d'entre nous tous les soirs et il devait faire au moins 15-20 mètres carrés), il y a l'électricité et un poêle à bois qui chauffe beaucoup et en quelques minutes. S'il pleut (et malheureusement nous avons pris de l'eau), aucune eau n'entre et vous êtes parfaitement au chaud. Le seul défaut.. les salles de bain sont à l'extérieur, dans des structures en béton, comme dans un camping classique.
Troisième itinéraire : d'Oulan-Bator à Pékin (Chine)
Quelques jours avant de partir, nous avons appris que jeLe train Oulan-Bator-Pékin était surbooké (ce qui arrive souvent, semble-t-il, d'après ce que nous avons entendu en nous comparant avec d'autres voyageurs) et nous avons décidé d'opter pour un train local mongol jusqu'à la frontière puis de continuer en bus une fois entrés en Chine. L'alternative aurait été l'avion. C'était assez épuisant mais ça valait quand même le coup ! On a pu voir comment le paysage change de la Mongolie à Pékin (du désert aux montagnes verdoyantes), sans oublier la vue sur la grande muraille depuis l'autoroute chinoise ! Inestimable!
Il passage de la frontière Mongolie-Chine c'est carrément énervant; il ne peut être traversé qu'en voiture ou en bus et cela prend au moins 3 heures. Nous (et 60 autres chrétiens) avons été mis dans un bus de 30 places, d'où nous avons dû monter et descendre plusieurs fois avec nos bagages (à la frontière mongole, au milieu et à la frontière chinoise). Une fois arrivés dans le premier pays chinois, nous avons ensuite pris un minivan (avec 3 autres garçons mongols) qui nous a emmenés à Pékin en « seulement » 9h. Je n'ai jamais autant apprécié la Chine qu'à cette occasion ! Entrer dans le fuseau horaire de Pékin était merveilleux !
Nous étions tous les deux déjà allés à Pékin (vous pouvez retrouver toutes les informations dans l'article Pékin, Xian et la Grande Muraille : les merveilles de la Chine impériale), nous nous sommes donc arrêtés une seule journée avant de reprendre le vol à la fois.
En conclusion, je peux vous dire que j'ai vraiment apprécié ce voyage ! Voyager en train vous donne l'occasion de voir comment les paysages changent petit à petit, cela vous redonne le « temps réel » de la vie ; J'avais peur de m'ennuyer (je suis notoirement hyperactif), de ne pas savoir comment passer le temps dans le train, mais ça ne l'a jamais été. Le temps passe vite, entre dormir, manger, lire, discuter avec les autres passagers, jouer aux cartes, etc. Lorsque nous débarquions sur le Baïkal et en Mongolie, je ratais toujours le train !
Ce fut une expérience unique, que je recommande à chacun de faire au moins une fois dans sa vie.
Le Transsibérien : tout ce qu'il faut savoir sur le train
train russe
Selon l'itinéraire, le train change (il est russe, mongol ou chinois). Les train russe il est assez moderne, avec au moins 10 voitures-couchettes et une voiture-restaurant. Exister la première, la deuxième et la troisième classe: la première classe n'a que 2 lits par couchette, la seconde en a 4 et peut être mixte ou féminine uniquement, la troisième est une voiture simple, ouverte, avec toutes les couchettes en vue. Chaque passager reçoit une taie d'oreiller, une serviette, des draps, une couverture et un oreiller. Chaque voiture dispose de 2 salles de bain (avec WC et lavabo) et de 4/5 prises de courant 220 volts.
Si vous n'avez pas envie d'aller au wagon-restaurant, sur chaque voiture là-bas provodnitsa (le gérant du wagon) peut vous vendre du thé, du café, du chocolat, des collations, de l'eau et rien d'autre. Un café coûte 30 roubles (40 centimes d'euro).
Al Voiture restaurant retrouvez une carte assez variée de salades, plats chauds et froids, vodka, bière et autres boissons ; un repas complet est d'environ 1000 roubles par personne (13/14 euros). La vodka PS coûte moins cher que l'eau !
Les provodnitse s'occupent également de la propreté du wagon et des toilettes. Les salles de bain ressemblent plus ou moins à celles de notre Intercity, avec lavabo et gobelet.
Traverser différents fuseaux horaires, les tableaux avec les arrêts de train (et les heures d'arrêt relatives) sont toujours indiqués compte tenu de l'horaire de Moscou; si vous n'avez pas de téléphone mobile qui se met à jour automatiquement, il est difficile de comprendre quand et si le fuseau horaire a changé.
Il en va de même pour les gares : les heures de départ / arrivée indiquées se réfèrent toujours à l'heure de Moscou.
train chinois
Il train chinois c'est moins moderne et propre. Il n'y a (du moins apparemment) pas de climatisation, il y a moins de prises de courant et ils ne vous donnent pas de serviettes (même les draps ne sont pas scellés comme ceux des trains russes).
train mongol
Il train mongol c'est presque le même que le chinois, mais les draps sont scellés et les salles de bain sont un peu plus propres. Pensez à tout recharger (téléphone portable, etc.) avant de prendre ce train pour la dernière étape : les prises sont là mais elles ne fonctionnent pas ! Les rares qui semblent fonctionner ont une tension ridicule et il faudrait 3 jours pour recharger un téléphone portable.
Où et comment acheter des billets pour le Transsibérien
Pour la route russe (jusqu'à Irkoutsk), les billets de train peuvent être achetés directement sur le site Internet des chemins de fer russes (qui a également une version anglaise). Pour les trajets suivants, ils doivent être achetés directement à la gare d'Irkoutsk ou d'Ulaanbataar (Mongolie).
Nous avons décidé à la dernière minute de faire ce voyage (même pas un mois avant) et nous avons dû nous appuyer sur une agence spécialisée appelée Trans-Siberian qui s'occupait des visas (russe et chinois) et qui nous vendait aussi le mini-tour en Mongolie. Calculez alors que, surtout en Russie plus qu'en Mongolie, PERSONNE ne parle anglais et qu'il est vraiment difficile d'être compris. Cette agence existe depuis de nombreuses années, est très efficace et nous avons passé un très bon moment. Il communique avec eux par email (en espagnol) et ils sont très ponctuels et précis dans leurs réponses et éclaircissements.
Une fois que nous avons choisi le type de circuit à faire en Mongolie et la date de départ, ils nous ont proposé un itinéraire au départ de Moscou qui comprenait également le lac Baïkal ; les trains ne sont pas là tous les jours et il faut tout assembler.
Combien coûte le Transsibérien
Le coût pour le nôtre circuit de 14 jours (qui comprenait le train de Moscou à Pékin en 2ème classe, 3 jours en hôtel sur le lac Baïkal et 4 jours de circuit en 4×4 et pension complète en Mongolie avec nuits en gher) était de 1900 euro chaque.
Mais plus tôt vous réservez, moins vous dépensez ! Si nous avions réservé 2 mois avant (et non 1 comme nous l'avons fait), nous aurions dépensé au moins 300 de moins chacun.
Quels sont les visas à faire ?
Avant de partir, vous devez avoir le Visa russe et le Visa chinois. La Mongolie a supprimé le visa depuis 2014. Pour le visa russe il faut compter environ 10 jours (il coûte environ 80 euros + 30 d'assurance maladie obligatoire), tandis que pour le chinois il en faut environ 5 (le coût est de 115 euros). Pour les deux, il existe des procédures d'urgence, payant évidemment plus.
En passant par l'agence Transsibérien, ils leur fournissent les documents nécessaires à l'obtention des visas (lettres d'invitation, etc.), sinon il faut demander à l'hôtel russe de vous envoyer l'invitation et imprimer les réservations de vol et d'hôtel en Chine.
Vais-je trouver internet et wifi pendant le Transsibérien ?
Le wifi est toujours présent dans les villes russes (sauf Bolshie Koty et les autres petits villages du lac Baïkal), JAMAIS lors du tour de la Mongolie (on ne l'a trouvé qu'au musée Karakorum) et un peu partout à Pékin. En Chine, cependant, l'obscurantisme est de plus en plus présent. Par rapport à la dernière fois que j'étais en Chine en 2013, la situation s'est aggravée. Internet est très lent et la plupart des réseaux sociaux ne fonctionnent pas (sauf si vous avez une application VPN).
Concernant le courant et la tension, vous pouvez tout recharger pratiquement n'importe où et sans avoir besoin d'adaptateurs. La seule exception est le train de la dernière route Mongolie-Chine : là, c'est pratiquement impossible.Quand partir et quoi apporter
Evidemment, le transsibérien peut toujours se faire et je pense qu'il a son charme en toute saison (même en plein hiver avec -30° et neige !). De toute évidence, si vous y allez au printemps et en été, il fait chaud presque partout et vous pouvez descendre du train et explorer beaucoup plus. La Sibérie, la Mongolie et la Chine ont un climat continental : il fait très froid en hiver et chaud en été. En août (quand j'étais là-bas) Tu portes toujours des manches courtes et des shorts. La seule exception peut être la Mongolie ; si vous attrapez des jours de pluie (comme cela nous est malheureusement arrivé), la température baisse beaucoup de jour comme de nuit. J'ai béni la chemise thermique que j'ai jetée dans le sac à dos ! Quelques vêtements lourds est donc bon de l'apporter. Si par contre vous trouvez des journées ensoleillées (qui sont la plupart du temps) il fait chaud et vous transpirez beaucoup.
