Il Salento teve um aumento incrível de popularidade nos últimos 15 anos e se tornou um dos destinos mais populares para os italianos nas férias de verão. Tive a oportunidade de lá ir várias vezes nos últimos 4/5 anos em diferentes períodos (de fevereiro a setembro) e este artigo pretende ser uma espécie de "resumo" das minhas viagens neste magnífico território apuliano. Salento é uma fronteira cercada por dois mares (o Adriático e o Jônico), com quilômetros de praias de sonho e enseadas secretas com vista para o mar. Mas a verdadeira riqueza do Salento, na minha opinião, são as suas cidades e pequenas aldeias que preservam um património histórico e artístico de valor inestimável. Além das famosas obras-primas do barroco apuliano (como as de Lecce, por exemplo), há um Salento mais escondido feito de residências antigas, monumentos subterrâneos, igrejas cristãs primitivas, cavernas subterrâneas e moinhos de óleo, antas e menires que o tornam o maior jardim megalítico da Europa. Relutante e incapaz de escrever um tratado, neste artigo irei me concentrar na área de Otranto.
Quando ir para Salento
Se por um lado o turismo de massa foi bom para a economia da Puglia, por outro arruinou muito o território e sua fama. Ir ao Salento em agosto se tornou sinônimo de intermináveis filas para se locomover (a malha viária deixa a desejar), praias superlotadas, festas de 5000 pessoas, etc. etc. Fora de temporada é algo totalmente diferente. Se você puder, escolha Março, abril, maio, junho ou setembro e você se encontrará no paraíso. Em Maio / Junho já pode ir ao mar e terá as magníficas praias do Salento só para si. Além disso, há também os preços a considerar: na baixa temporada o Salento é muito barato e você pode se dar muito mais gastando muito menos.
O que ver em Salento
Otranto
Otranto é uma cidade de rara beleza! Esta cidade fortificada na Idade Média foi durante 5 séculos um dos centros mais importantes da dominação bizantina. Depois vieram os normandos e a cidade tornou-se a encruzilhada de uma intensa vida comercial, visto que as expedições dos cruzados partiam do seu porto e que a cidade era um importante centro de negócios para venezianos, judeus, dálmatas e levantinos. Os turcos acabaram com o período de máximo esplendor em 1480; a cidade então mais tarde assumida pelos aragoneses, mas declinou cada vez mais.
A parte mais antiga de Otranto perdeu pouco do seu encanto milenar, com vila branca cercada pelas muralhas aragonesas, as ruas de paralelepípedos e as casas brancas. O acesso ao centro histórico é feito pela porta de Alfonsina e, seguindo a via d'Aragona primeiro e a subida da via Basílica, chega-se ao Catedral românica da Anunciação, com a bela rosácea de 16 raios e o mosaico da árvore da vida. Não perca o Castelo Aragonês e o pequeno Basílica bizantina de São Pedro.
Então há imediatamente fora de Otranto um dos lugares mais fotografados e com instagram em Salento: a pedreira de bauxita. Neste campo de mineração agora em desuso, formou-se um lago verde-esmeralda que torna a vista nada menos que extraordinária. A hora perfeita para ir seria ao amanhecer, mas também é maravilhoso ao pôr do sol, quando o vermelho da pedreira é realçado pelos raios do sol.
As praias perto de Otranto
De Otranto, leva apenas alguns minutos de carro para chegar a algumas praias paradisíacas. Se você ama areia, vá para Torre dell'Orso, Baia dei Turchi ou Conca Specchiulla (todos ao norte); para quem ama a rocha, ao invés, existe a pequena baía de Acquaviva. Se você é preguiçoso e não quer se mexer, pode sempre ir à praia da cidade, ou às pedras embaixo da vila: a água é azul e transparente como nas outras praias fora da cidade.
Giurdignano, Minervino e Uggiano la Chiesa: o jardim megalítico da Itália
De Otranto, movendo-se 6,5 km para o interior, você chega a Giurdignano, um pequeno centro agrícola de grande interesse arqueológico e histórico. Junto com os municípios de Minervino e Uggiano a Igreja, Giurdignano representa o maior jardim megalítico da Europa. De facto, aqui encontramos vestígios da presença do homem que remontam à Idade do Bronze, deixados pela civilização Neolítica que atravessou estes territórios em 2000 aC Inicie a visita pelo centro de Giurdiniano e entre no Cripta Basiliana de S. Salvatore, uma joia da arquitetura rochosa datada entre os séculos XNUMX e XNUMX e criada por monges ítalo-gregos. De lá, existem várias trilhas marcadas para fazer a pé para chegar, entre outras coisas, o triturador hipoegeo denominado 'trappidu de lu duca', construído em 1518. Existem vários em toda a área, mas este é um dos mais bem preservados e é um lugar verdadeiramente incrível, nunca tinha visto nada igual! Abaixo de 20 operários trabalhavam na prensagem das azeitonas em rodízio; a produção nunca parou e esses homens foram segregados no subsolo em condições de penumbra (eles só podiam sair aos domingos para ir à missa!). Em todo o moinho de óleo, em um raio de 2/3 km, estão localizados antas, menires e espécies, monumentos megalíticos, alguns até com vários metros de altura. De Giurdignano pode então ser alcançado Minervino di Lecce, a nordeste do qual, na direção de Uggiano la Chiesa, é o dolmen com licença, o maior e mais bem conservado exemplar do Salento: é constituído por 8 pilares e uma mesa de cobertura.
Outros lugares a não perder na área circundante estão certamente lá Vale do Idro, Com o cripta subterrânea de Sant'Angelo e a vila de Poggiardo com o lindo Igreja Matriz.
A costa entre Otranto e Santa Maria di Leuca: Porto Badisco, Santa Cesarea, Castro e Specchia
O trecho da costa entre Otranto e Santa Maria di Leuca é realmente lindo. A estrada passa logo acima das falésias e passa por pontos particularmente pitorescos. Partindo de Otranto, prosseguimos em direção a Tempo em Punta Palascia indicando o extremo leste da Itália, o Capo d'Otranto. Neste ponto, a costa, alta e rochosa, é pontilhada por enseadas e ravinas. Uma delas é Porto Badisco, um grupo de casas de pescadores perto de um fiorde provavelmente escavado por um antigo rio; foi o primeiro desembarque de Enéias na Itália, segundo o que Virgílio cantou na Eneida. Prosseguindo para o sul, você encontrará então Santa Cesarea Terme, uma vila caracterizada por belas vilas de estilo mourisco e mediterano (incluindo o magnífico Villa Sticchi). Santa Cesarea deve a sua fortuna às quatro nascentes termais de águas sulfurosas e a alguns estabelecimentos balneares que visam valorizar este troço de costa (como o estabelecimento Archi, instalado numa antiga pedreira). A seguir está Castro e o núcleo de Castro Marina abre-se para uma das enseadas mais bonitas da costa. Al sim acima Castro Superiore depois, há o castelo e a catedral. A costa ao redor de Castro também é famosa por 2 cavernas: a Caverna Romanelli, Com 15 metros de largura, um dos depósitos pré-históricos mais importantes da Itália, e o Caverna Zinzulusa, que leva o nome das numerosas estalactites e estalagmites que apareciam como trapos pendurados ('zinzuli') aos primeiros pescadores que nela entraram. Antes de chegar a Santa Maria di Leuca, faça um desvio alguns quilômetros para o interior para visitar Specchia. Sua vila medieval é considerada uma das mais belas da Itália! Esta pequena cidade, com vista para um belo vale, permaneceu intacta e mantém a atmosfera do passado. A parte mais sugestiva da aldeia é a que fica atrás do Castelo Risolo, onde a vida das pessoas se passa entre escadas, becos e pátios. Também vale a pena ver o moinho de óleo subterrâneo recentemente restaurado. Recomendo que você vá lá à noite e pare para comer em um dos muitos restaurantes. A partir deste ponto você estará quase lá Santa Maria di Leuca, onde você vai respirar um ar de outros tempos, com o seu farol octogonal de 1864, a Basilica della Madonna, as vilas ecléticas à beira-mar nos estilos mourisco, art nouveau, gótico e árabe. Vá de barco para descobrir as inúmeras grutas entre os dois promontórios de Punta Meliso e Punta Ristola, como o Caverna de Porcinara e o do diabo.
Para quem não quer desistir de um mergulho na água, todo o troço da costa entre Otranto e Santa Maria di Leuca está repleto de enseadas muito pequenas (para um máximo de 20/30 pessoas) onde pode parar para um mergulho. .
Onde comer em Otranto e arredores
- Restaurante Il Cantico dei Cantici (Otranto). Restaurante muito simpático na aldeia de Otranto, com mesas ao ar livre. Cozinha de peixes, excelente e bem servida.
- Restaurante Sin of Wine (Otranto). Este restaurante também está localizado em um beco da vila, é muito bom e tem algumas mesas do lado de fora. Você come muito bem! Os pratos são excelentes, com combinações particulares e saborosas.
- Pizzeria la Bella Idrusa (Otranto). A pizzaria mais famosa de Otranto (e você percebe imediatamente do lado de fora!). Não é possível reservar.
- Oregano Osteria (Minervino di Lecce). Um lindo restaurante gourmet de "cozinha local" propriedade da vinícola orgânica Menhir Salento que fica nos arredores da vila. Muito bom! Naturalmente os pratos são acompanhados pelos Primitivo, Negroamaro, Susumaniello, Aleatico, Fiano, Malvasia e Verdeca produzidos na adega.
- Restaurante Peccato di Vino (Minervino di Lecce): numa pequena aldeia no interior, a poucos quilómetros de Otranto, encontra este restaurante familiar, onde o proprietário Antonio faz de tudo: recebe clientes, anota pedidos, cozinha serve e dá contas . Um ídolo !! O menu é tradicional do Salento.
- Restaurante Matisse (Uggiano La Chiesa): Ótimo restaurante agradável com jardim. A cozinha é criativa, gasta pouco mas vale mesmo a pena! Se você não quer mais os clássicos da Apúlia, este é o lugar para você!
- Restaurante Matisse (Otranto). Na orla marítima de Otranto, instituição há pelo menos 50 anos. Tomar café aqui com pasticciotto é imperdível! Os sorvetes também são excelentes.
- Padaria Corvaglia (Uggiano La Chiesa). Uma das padarias históricas do Salento (está aberta desde os anos 50) onde Walter e Silvano (filhos do fundador Maddalo) preparam todas as formas e variantes de tarallo, pão, etc., tudo rigorosamente sem fermento (só fermento). Eles também enviam para o norte
- Bar Vittoria (Spongano). Este bar é famoso em todo o Salento pelo Spumone di Totò, cuja receita foi inventada pela avó do atual proprietário Umberto e por um chef pasteleiro de Lecce. A famosa sobremesa é baseada em pão de ló embebido em licor Strega, sorvete, chocolate, frutas cristalizadas ou crocantes. O spumone clássico é feito com chocolate amargo, mas também existem variantes de pistache ou de avelã. Dizer que é bom é um eufemismo!
Onde Dormir em Salento
-B & B Il Borgo (Poggiardo). Este Cama e Café está localizado na antiga vila de Poggiardo, a poucos km de Otranto e das praias. O edifício foi recentemente renovado e os quartos têm todos os confortos. O pequeno-almoço é excelente e, a pedido, também pode almoçar / jantar. O grande terraço é maravilhoso para relaxar ou se bronzear.
- Masseria L'Uliveto (Otranto). Uma masseria imersa em um grande olival nos arredores de Otranto. Você pode dormir no acampamento ou nos bangalôs muito bonitos espalhados por entre as oliveiras. Tem uma piscina e um restaurante onde também vendem os produtos biológicos que aí produzem. Um ótimo lugar e fora de temporada também é barato.
- The Scalelle (Otranto) Uma quinta a 2km de Otranto, imersa no campo. Aqui também você pode acampar e dormir em bangalôs ou mini-apartamentos. Muito parecido com o olival, também aqui se pode comer e comprar os seus produtos.
