Patagonie chilienne et sud du Chili : le climat
Tout le Chili est situé dans l'hémisphère sud et les saisons sont inversées par rapport à la nôtre. Parlant en particulier de la Patagonie chilienne et de la Sud du Chili le meilleur moment pour y aller est l'hiver (qui coïncide avec l'été austral), entre novembre et mars, à moins que vous ne souhaitiez vous consacrer au ski et autres sports d'hiver. Là Région des lacs et l 'île de Chiloé elles sont particulièrement pluvieuses toute l'année, et le mois le plus sec est janvier (j'y étais en seconde quinzaine de janvier et je n'ai pas vu une goutte d'eau). Là Patagonie chilienne il peut être visité plus ou moins toute l'année, mais entre novembre et mars les températures sont plus élevées, les journées sont longues et les liaisons entre les différents lieux sont beaucoup plus fréquentes (mais les prix sont évidemment plus élevés). Entre novembre et février les journées sont très longues, c'est l'été austral et le soleil se couche très tard, une merveille !
Sécurité : le Chili est-il dangereux ?
(mis à jour en octobre 2021)
J'ai décidé d'ajouter ce paragraphe après mon deuxième voyage dans le nord du Chili (novembre 2019) car depuis le 18 octobre 2019, tout le pays est impliqué dans des manifestations presque partout mais, pour le moment (octobre 2021) les manifestations ont cessé. La goutte qui a fait déborder le vase a été l'augmentation du prix des moyens de transport, mais ce n'était évidemment qu'un prétexte pour déclencher la révolte qui concerne, au contraire, les profondes inégalités qui ont toujours existé dans le pays. Après les 2 premières semaines de manifestations et de protestations (avec couvre-feu militaire, morts et blessés) qui ont complètement bloqué le pays, la situation a un peu changé. En novembre 2019, les manifestations n'étaient quotidiennes qu'à Santiago et Valparaiso (siège du Parlement), mais dans une moindre mesure et uniquement le soir, et pouvaient déjà être évitées en toute sécurité. À Santiago, ils se déroulaient généralement dans le centre, près de l'Université et de la Piazza Italia, et à Valparaiso devant le Parlement. J'ai dormi à Bellavista (donc à 2 pas de Piazza Italia) et les événements ne m'ont pas créé trop d'inconfort. Evidemment il y avait un peu d'inconfort car la circulation était bloquée, mais rien de dramatique. Une autre chose sont les grèves générales, qui étaient souvent et volontairement appelés et pouvaient compromettre le transport et les visites (même à San Pedro di Atacama par exemple) : essayez de vous renseigner auprès des habitants pour savoir quand et s'ils ont été appelés. À l'heure actuelle, cependant, la situation au Chili est revenue à une totale normalité.
Comment se déplacer en Patagonie chilienne et au sud du Chili
Toute l'Amérique du Sud a un réseau de bus vraiment bien développé et, à mon avis, le bus reste le meilleur moyen de se déplacer et de visiter des pays comme un local. Il y a des bus de toutes les classes, du basique au très bon marché au VIP. J'ai tendance à toujours utiliser les bus touristiques moyen-haut de gamme, et je réserve i sièges "semi-chambre" (avec siège inclinable à 45 °) oi "lit" (avec siège inclinable à 90 °, parfait pour les trajets de nuit). Dans tous les bus touristiques, il y a toujours une salle de bain (même le bus fait plusieurs arrêts pour la salle de bain) et ils fournissent toujours une collation et une boisson ; dans les voyages « cama », un repas chaud et diverses collations + boissons sont souvent inclus. Les billets peuvent être achetés dans les gares routières; Malheureusement vous ne pouvez pas les acheter en ligne car les sites exigent un document du Chili, d'Argentine, etc. selon les entreprises. Il existe de nombreuses compagnies de bus, mais il suffit d'entrer le trajet qui vous intéresse sur Google et vous trouverez facilement le site internet de la compagnie qui vous intéresse avec tous les horaires. Un autre site que je trouve très utile, surtout en phase de planification, est le site de Rome2Rio, où il y a toutes les options pour se rendre à un certain endroit.
In Chili il y a aussi des compagnies low-cost (Sky, Jet Smart par exemple) couvrant tout le pays. Si vous avez peu de temps disponible, pensez à prendre quelques vols en avion.
L'assurance maladie est obligatoire
au Cile notre couverture santé n'est pas valable. Mon conseil est de toujours prendre une assurance-maladie classique qui pourra vous couvrir pendant le voyage. Je suis très satisfait de nombreuses compagnies d'assurance, un site qui compare les polices de différentes compagnies et propose la police la plus pratique pour ce voyage particulier. Pour ce faire, vous devrez saisir les données relatives à votre voyage (pays, durée, etc.) et ils vous enverront un e-mail avec la meilleure proposition que vous pourrez ensuite acheter directement en ligne.
Où dormir en Patagonie chilienne et au sud du Chili
- Caracautin Hostal Tu Huella
- Pucon Hostal Chili Kiwi
- Puerto Varas Auberge de jeunesse Margouya
- Ancud Hostal 13 Lunas
- Castro Auberge de jeunesse Palafito
- Puerto Natales L'agneau qui chante
Que voir au sud du Chili : tous les lieux et activités à ne pas manquer
Les parcs nationaux d'Araucanie
Descendre en bus de Santiago du Chili, après environ 8 heures, vous arriverez à Temuco, la principale ville de Région d'Araucanie. De là, il est nécessaire de louer une voiture pour pouvoir visiter le Parcs Malalcahuello et Conguillo; en bus, vous pouvez vous rendre à la ville de Caracuton mais désormais les routes ne sont plus goudronnées et il n'y a plus de moyens de transports en commun. C'était la seule étape du voyage où j'ai loué une voiture (il n'est pas nécessaire de louer un 4×4, une voiture normale suffit, même si à certains endroits il faut faire très attention). Toute la région est jonchée de volcans enneigés, de lacs glaciaires et de rivières tumultueuses et est l'une des zones avec la plus forte concentration de volcans actifs de la planète !
Trekking dans le Parque National Conguillo
Il Parc national de Conguillo (entrée 6000 pesos) est situé à 25 km au sud de Caracautin, et a été inclus en 2008 entre Réserves de biosphère de l'UNESCO. La pièce maîtresse du parc est la belle Volcan Llaima (3125 mt), l'un des plus fréquentés du Chili, et les célèbres araucarias (le parc a été créé principalement pour leur protection). Malgré le risque élevé d'éruptions, le parc est ouvert au public et il existe de nombreux sentiers bien balisés qui vous permettent d'explorer les lacs de montagne, les canyons profonds et les forêts indigènes. Je l'ai exploré pendant 2 jours et je recommande : 1) le Sentiero Sierra Nevada (5h et demi aller-retour), un très beau trek et panoramique où l'on passe au milieu des araucarias et il y a plusieurs points de vue surplombant le lac et la sierra (on aperçoit aussi le volcan Villarica au loin) ; 2) le sentiero Los Carpinteros (2h aller-retour) arrivée à la lagune de Captren ; 3) le sentiero La Ensenada (45') qui atteint les merveilleuses lagunes d'Arcoiris et de Verde dont la couleur de l'eau a quelque chose d'irréel. En continuant au-delà de ce dernier vers la sortie sud du parc, il y a ensuite un chemin circulaire qui mène aux cascades de Truful Truful mais elles n'ont rien de spécial à mon avis.
Les paysages martiens de la Reserva Malalcahuello-Nalcas
Cette réserve à entrée gratuite est située à 65 km au nord-est de Caracautin et est l'un des parcs les plus suggestifs de toute la région. Le paysage ici est complètement différent du Conguillo, il semble plutôt être sur Mars. L'environnement est surréaliste, des étendues de cendres et de sable parmi lesquelles se détachent les profils des dieux volcans Lonquimay, Tolhuaca et Callaqui. Le chemin qui rejoint le cratère navidad sur le volcan Lonquimay est magnifique (2h et 15' entre la montée et la descente) ; c'est un peu fatiguant car il s'enfonce dans le sol sableux/lave mais la vue sur l'embouchure du volcan est impressionnante, tout comme le panorama à 360°.
Le long de la route de Caracautin à la Réserve, il y a plusieurs cascades cachées par la végétation qui peuvent être atteintes avec de petites randonnées ; arrêt à Salto del Indio et Salto de la Princesa.
Pucon : rafting, trekking et détente
Pucon est une petite ville sur les rives du lac du même nom et est devenue très touristique et populaire pour les sports d'aventure. Dans les environs, il y a plusieurs parcs naturels et il représente la base idéale pour de nombreuses activités sportives de plein air : trekking, VTT, équitation, rafting, kayak, etc.
Randonnée dans le Parque Huerqueque
Si vous manquez de temps, le Parc Huerqueque (entrée 5000 pesos) peut être visité avec une excursion d'une journée à partir de Pucon; il y a des bus JAC qui partent le matin et partent en fin d'après-midi mais il est toujours conseillé d'arriver au moins 20-30' à l'avance (malheureusement il n'est pas possible d'acheter des billets la veille). Ce parc regorge de rivières, de cascades, de lacs alpins et de forêts d'araucaria ; les sentiers sont bien balisés et se prêtent à des randonnées de quelques heures ou de plusieurs jours. Aller dans une journée le plus beau chemin à faire est le Sentier de Los Lagos (3h30' aller simple), la montée est longue et assez fatigante mais quand on arrive aux lacs on oublie tout de suite l'effort pour y arriver.
L'ascension du cratère du volcan Villarica
L'ascension vers le cratère fumant de la Volcan Villarica (2847 m) c'est l'excursion la plus populaire de la région, mais il n'est pas toujours possible de la faire. Villarica est le volcan le plus actif du Chili (la dernière éruption a eu lieu en 2015) et c'est l'organisme gouvernemental qui surveille l'activité du volcan qui décide de donner ou non le feu vert. L'ascension du volcan dépend également des conditions météorologiques et n'est autorisée que par ciel clair et peu de vent. Si ces conditions se présentent, vous pouvez planifier l'ascension avec une agence locale (vous en trouverez beaucoup !). J'ai payé 75000 10000 pesos, auxquels il faut ajouter 500 6 pesos si vous prenez le télésiège qui permet de sauter les 3 premiers mètres de la montée (et je le recommande si vous n'êtes pas super entraîné). Nous partons le matin à 5h de l'auberge et l'agence fournit tout le matériel : veste, pantalon, piolet, crampons, casque, masque à gaz et sac à dos. Dès l'arrivée du télésiège vous commencez à monter avec le guide et il faut environ 360h pour arriver au cratère ; juste avant d'atteindre le sommet il est obligatoire de porter un masque (beaucoup de gaz sort de l'embouchure du volcan ainsi que de la lave) et vous pouvez rester près du cratère pendant un maximum de 1'. Je dois avouer que l'embouchure du volcan est assez impressionnante, on sent que l'on marche sur quelque chose de vivant, d'actif, la lave est rouge feu, bouillonnante, et quelques mètres plus loin il y a de la neige, une situation assez surréaliste. . Sans parler de la vue, de là au sommet l'œil balaie à 16 degrés, on peut voir les lacs et les sommets de plusieurs autres volcans : vraiment excitant. Mais le plus drôle, c'est certainement la descente ! A partir d'un certain point, on commence à glisser sur la neige à l'aide d'un support en plastique et c'est très amusant ! La descente dure environ XNUMXhXNUMX et à XNUMXh nous retournons à l'auberge.
Que voir en Patagonie chilienne
Puerto Varas
Le profil menaçant des volcans enneigés, Osorno (2660 m) et Calbuco (2000 m), se détache au-dessus de la pittoresque ville de Puerto Varas et sur le grand lac Llanquihue. Puerto Varas est assez similaire à Pucon (d'ici aussi il est possible de faire beaucoup d'activités sportives), mais elle a réussi à préserver un peu plus son authenticité. L'excursion la plus classique est l'ascension vers Volcan Osorno, mais vous pouvez aussi faire le tour du lac à vélo ou visiter la ville de Frutillar. Ce dernier abrite le Teatro del Lago Sur, un impressionnant centre des arts du spectacle de calibre international inauguré en 2010.
L'île de Chiloé : un monde à part
L'île de Chiloé c'est vraiment un monde à part ! La Grande Île (Isla Grande di Chiloé) est la 5ème plus grande île du continent sud-américain et est habitée par des marins fiers et indépendants qui ont construit leur histoire et leur culture très différemment du reste du Chili. La diversité est reconnue avant tout dans l'architecture et cuisine : voici les tejuelas, maisons en bois colorées, les palafitos, maisons construites sur pilotis au bord de la mer, les églises en bois colorées caractéristiques (dont 16 ont été déclarées patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO), et le curanto, un ragoût de viande, pommes de terre et des fruits de mer cuits sous terre.
Pour rejoindre l'île de Chiloé depuis Puerto Varas, il y a un bus direct qui monte sur le ferry à Puerto Montt et atteint la ville d'Ancud en 3 heures et demie environ.
Ancud e la Pinguinera
Ancud il est situé à l'extrême nord de l'île et conserve quelques bâtiments élégants et plusieurs palafitos, mais sa beauté réside plutôt dans l'environnement naturel qui l'entoure. Juste à l'extérieur d'Ancud, il y a un magnifique littoral avec de longues plages sauvages, mais surtout le colonie de manchots de Puñihuil. Pour voir ce dernier, vous pouvez participer à une excursion d'une demi-journée (toutes les auberges l'organisent pour 150000 XNUMX pesos) ; vous arrivez devant les îles de Puñihuil en bus puis prenez le bateau à partir de là. C'est un endroit unique car deux espèces différentes de manchots y cohabitent : les pingouins de Magellan et ceux de Humbolt (qui sont en danger d'extinction). Ils viennent ici avec deux courants différents (un du sud et un du nord) pour nicher vers septembre et restent jusqu'en mars, lorsque les poussins sont capables de nager et de chasser. Si vous ne prévoyez pas d'aller à Isla Mirtillo en Terre de Feu, c'est un voyage à ne pas manquer.
I Palafitos di Castro
Castro elle est accessible en 1hXNUMX en bus depuis Ancud et est la ville la plus importante ainsi que la plus caractéristique ; il est parfait pour explorer à pied. Ne manquez pas l'Iglesia San Francisco de Castro, tout en bois, avec sa façade jaune ornée de décorations violettes et mauves (patrimoine de l'UNESCO) et les différents points de vue sur les palafitos colorés. Si vous décidez de vous arrêter ici pour dormir, il y a la belle auberge Palafito (sur une maison sur pilotis !) et, juste à côté, le restaurant Mar y Canela.
La Carretera Austral : en voiture ou en ferry ?
La Patagonie chilienne (depuis Puerto Montt) est restée pendant des siècles la région accidentée et isolée du Chili et, à ce jour, peu de voyageurs s'y aventurent. À ce stade, le Chili devient particulièrement étroit et pour se déplacer il n'y a que le chemin de terre Route du sud qui va de Puerto Montt à Villa O'Higgins sur environ 1200 km. Dans certaines régions, il n'y a même pas de routes car les montagnes vont directement à la mer. Si vous avez du temps libre, c'est certainement une expérience à faire (calculez que les transports en commun ici sont très limités et que presque tous les voyageurs font de l'auto-stop). Alternativement, comme je l'ai fait, il y a les ferries au départ de Quellon (sur l'île de Chiloé) ou de Puerto Montt e ils arrivent à Puerto Chacabuco ou directement à Puerto Natales (ces derniers sont très chers !). De toute façon, les ferries sont peu nombreux (ils partent 2 ou 3 fois par semaine en haute saison) et ils se remplissent tout de suite donc il faut les réserver bien à l'avance. Les places ne peuvent pas être réservées / achetées en ligne avec nos cartes de crédit mais vous pouvez écrire (en espagnol) à l'entreprise en demandant de réserver la place, puis aller chercher et payer le billet dans un bureau de la même entreprise à Castro ou Puerto Montt . J'ai pris le ferry Naviera Austral de Quellon à Puerto Chacabuco (place assise en semi-cama, semi-inclinable, pour 17000 pesos) qui partait le soir à 23h et arrivait au bout de 35 heures (vous arrivez à l'aube 2 jours plus tard). Au final c'était un peu comme faire une croisière, le ferry (qui n'a pas de couchettes mais seulement des sièges) traverse plusieurs îles et plein de fjords et la vue est à couper le souffle. Si vous décidez de le faire, je vous recommande d'acheter un tapis pour dormir par terre et d'apporter de la nourriture et de l'eau ; il y a un bar/restaurant à bord mais il vend peu ou rien.
Lac General Carrera : la frontière entre le Chili et l'Argentine
Depuis Puerto Chacabuco, j'ai dû essayer de rejoindre l'Argentine : toutes les routes se terminent à Villa O'Higgins et il faut traverser la frontière pour pouvoir continuer vers le sud. Dès l'arrivée du ferry il y a donc un bus (les fameux collectivos) qui arrive à Coyaique (4000 pesos en 1h 30') et de là un autre collectivo jusqu'à Puerto Ibanez, coïncidant avec le ferry qui monte jusqu'à Chili Chico (2200 pesos) où le frontière avec l'Argentine. Il lAoût Général Carrera c'est un immense lac et est divisé entre le Chili et l'Argentine ; la partie chilienne s'appelle General Carrera et la partie argentine s'appelle Buenos Aires. La traversée de Puerto Ibanez à Chile Chico dure 2hXNUMX et est magnifique (mais aussi très venteuse) ! Une fois à Chile Chico, vous pouvez traverser la frontière et entrer en Argentine dans la ville de Los Antiguos (oeil que la frontière ferme à 22, j'ai réussi à passer d'un cheveu !). De là j'ai ensuite pris un bus de nuit qui m'a emmené à El Chalten, mais pour cette partie du voyage je vous renvoie à l'article sur Perito Moreno et celui sur Ushuaia et la Terre de Feu.
C'était juste pour vous dire que presque 4 jours se sont écoulés depuis que j'ai pris le ferry depuis l'île de Chiloé pour enfin pouvoir à nouveau dormir dans un lit ! Ce transfert, fait de cette manière, est un jeu de boucherie et je ne le recommande pas (sauf si vous êtes fou comme moi).
Puerto Natales
À ce stade, nous sommes arrivés à l'extrême sud du Chili, en Patagonie chilienne méridionale, et voici le parc national le plus célèbre du Chili, le Parc national Torres del Paine. La photo de carte postale prise par Point de vue de Las Torres c'est l'emblème du Chili et l'image que ce magnifique pays représente pour tous. Quiconque vient au Chili veut nécessairement venir ici. Ayant pas mal voyagé dans le pays, je dois dire que oui, c'est certainement un parc incroyable, mais je ne suis pas convaincu que ce soit le plus beau (surtout si dans le même voyage vous pouvez aussi aller à El Chalten, Le Fitz Roy ou sur Cerro Torre).
Quoi qu'il en soit, pour organiser la visite à Torres del Paine le mieux est d'arriver à Puerto Natales et basez-le ici. Puerto Natales est une ville balnéaire entièrement dédiée aux touristes, on y trouve de nombreuses auberges (certaines spectaculaires), des restaurants (ne manquez pas leAfrique, très sympa et bon !), des bars, des magasins qui louent/ vendent du matériel de camping et surtout des agences qui organisent des excursions. Tous les jours à 15h, par exemple, àAuberge du camp de base, il y a une réunion informative où ils expliquent beaucoup de choses utiles pour organiser la visite du parc Torres del Paine : pour moi, c'était instructif.
Le « W » et le trekking dans le parc Torres del Paine
Le parc Torres del Paine est situé à environ 2 heures de Puerto Natales, est un immense parc (1810 km² !) et est extrêmement organisé et équipé. 99% des gens viennent ici pour être célèbres "W", un trek de 5 jours, ou le Circuit Paine 8-11 jours, mais il faut l'organiser (= réserver des places pour dormir) des mois à l'avance. En effet, depuis 2016, l'entrée au parc est autorisée si vous avez ces réservations en main (sauf pour les sorties à la journée). Si vous souhaitez organiser des randonnées de plusieurs jours, qu'il s'agisse du W ou autres, vous devez d'abord contacter l'une des 3 sociétés qui gèrent les campings à l'intérieur du parc : Conaf, Vertice et Fantastico Sur.
En réalité, si vos journées sont courtes et que vous avez un peu de flexibilité vous pouvez vous rendre directement à Puerto Natales et, en principe, vous pouvez toujours trouver une place dans certaines structures (campings ou refuges) pour faire un trek de plusieurs jours à l'intérieur. du parc. Si par contre vous êtes lié à des jours précis et que vous voulez absolument faire le W classique il faudra vous armer de patience et tout organiser strictement au moins 2-3 mois à l'avance (surtout si vous partez entre novembre et Février). Vous pouvez également réserver en ligne via le Site de Dénomades (une agence de tourisme durable hyper fiable et surtout certifiée) même sous-date. Quant au W, ce sont les circuits que vous pouvez réserver via leur site internet et payer avec PayPal ou cartes de crédit (VISA, Mastercard, etc.). Le site est super sécurisé et les tarifs sont les mêmes que les agences sur place :
- W classique - 5 jours - en tente et sans guide
- W classique - 5 jours - en tente avec un guide
- Classique W - 5 jours - en refuge et sans guide
- Classique W - 5 jours - en refuge avec guide
Si vous n'avez pas 5 jours disponibles mais que vous voulez quand même voir au moins une partie du parc, vous pouvez en faire un Excursion d'une journée à Torres del Paine en minibus toujours au départ de Puerto Natales. Je l'ai fait et j'étais toujours très content car cela m'a permis de voir différents secteurs du parc. Une autre possibilité est de participer à un excursion d'une journée (également depuis Puerto Natales) pour faire le trek qui atteint le Mirador Las Torres.
Le parc Torres del Paine est vraiment immense et varié, en plus des célèbres flèches mentionnées ci-dessus il y a des miroirs aux eaux turquoises, de grandes forêts, des ruisseaux tumultueux, plusieurs cascades et un immense glacier aux reflets bleus (le Gris glacier). Étant si grand, comme le disent les habitants, il peut arriver de vivre les 4 saisons en une seule journée. En général, du moins d'après ce que j'ai compris en discutant avec beaucoup de gens, il y a toujours beaucoup de vent et le temps change très vite. Dans le parc il pleut souvent et il faut repartir équipé. NB. Tout est très cher à l'intérieur du parc ! Achetez et louez tout ce dont vous avez besoin à Puerto Natales.
