Trois jours dans la vallée d'Itria entre Polignano a Mare, Trulli et chapeaux melons. La cuisine de rue typique de cette partie des Pouilles mais aussi de nombreuses indications low cost pour bien manger au bord de la mer et dépenser très peu dans les Pouilles.
Vous êtes-vous déjà senti comme des touristes dans votre pays? Je toujours. Je peux ponctuellement acheter un souvenir différent dans les villages vus et revus. Je peux regarder quelque chose que je vois plus de deux, trois, quatre fois par an avec de nouveaux yeux. J'arrive à ressembler à un touriste aux yeux d'un touriste. Et souvent, des serveurs ou des commerçants me posent des questions qui me demandent: "Est-ce votre première fois dans les Pouilles? ».
Bon, je vis dans les Pouilles depuis 26 ans et ce sera pour la terre, pour l'authenticité de ceux qui y vivent, pour les couleurs, les senteurs, pour ses petits progrès qui la rendent fragile (apparemment) mais en même temps si vivant et vécu ... eh bien ce sera pour tout ça mais moi Je tombe amoureux de mes Pouilles à chaque coin, peu importe s'il est déjà vu deux, trois, quatre fois par an.
Cela m'a semblé la prémisse la plus correcte avant de vous emmener dans l'un de ces coins: le Valle d'Itria! Si l'été dans les Pouilles est désormais associé au Salento par beaucoup (un peu plus bas, géographiquement), je vous parlerai de l'été ou de fragments d'été dans la Valle d'Itria. Oui, car pour ceux qui veulent se plonger dans quelques jours de détente, loin des canons et en tout cas accessible aux animations des plages de Gallipoli, la vallée d'Itria est tout simplement parfaite.
J'étais là (de retour, je dirais) à la mi-août cette année, dans l'un de ces improvisé trois jours en compagnie d'un couple d'amis et de mon vent préféré, le mistral.
Il est inutile de vous dire que quiconque arrive dans la vallée d'Itria ne peut pas échouer rester dans un pittoresque Trullo. Oubliez les hôtels ou les campings et passez la nuit dans l'une de ces merveilleuses constructions séculaires, coniques et en pierre sèche. Ils ressemblent à de petites maisons de hobbit et y dormir laisse vraiment sa marque. J'ai trouvé ce magnifique trullo sur AirBnb, dans un petit hameau de Cisternino, au milieu de Selva di Fasano. Avec beaucoup de jardin, barbecue et hamaca. Mais il y a beaucoup de belles structures dans la vallée (qui est la patrie) et beaucoup sont les gens qui les mettent à disposition en tant que B&B.
J'ai donc laissé mon itinéraire de trois jours dans la Valle d'Itria être guidé, mais aussi inspiré, par le vent du nord-ouest.
Mer et Ostuni
Une fois arrivés au calme de notre trullo, il n'a pas été facile de se convaincre d'aller au grand. Mais nous sommes dans Puglia, nous ne parlons d'aucune mer (laissez-moi être partial!). La côte adriatique, cependant, est toujours plus venteuse que la mer Ionienne et bien sûr les trois jours du mistral ne pouvaient manquer. Donc de la mer, nous n'avons vu que les vagues et de la plage seulement beaucoup de gens qui ont survécu à la nuit.
Désespéré pour quelques nœuds moins venteux à Lullabay a Marina rose (destination choisie pour notre non-salle de bain), nous sommes tombés sur un bel environnement "mobile" dans style gitan à l'ombre des oliviers, très 60s, où parmi les caravanes, les vêtements usagés, les DJ sets et les délicieux centrifugés on laisse filer les heures centrales de la journée sans même s'en rendre compte!
Au crépuscule, nous décidons qu'il était temps de s'arrêter à Ostuni, la ville blanche. Note à tout le monde, non? Il se dresse sur une colline et est reconnaissable au loin aussi beau et élégant que jamais. Ce village séduit surtout par son centre historique qui serpente à travers des ruelles étroites, dans les magasins de sandales artisanales et dans les restaurants qui semblent rivaliser pour l'atmosphère la plus romantique. Nous choisissons le Bistrot Bellavista, caractéristique d'être dans une grotte, mais le 16 août, il est impossible de ne pas vouloir une table sous les étoiles et dans la blancheur de la ruelle pour terminer la journée.
Alberobello et les chapeaux melon
Nous rachetons le non-bain du premier jour dans la Valle d'Itria le lendemain à la réserve naturelle de Torre Guaceto (zone maritime protégée). Un train-navette traverse une avenue dans laquelle alternent les cultures de tomates et autres légumes de la meilleure tradition des Pouilles à droite et à gauche, vous atteignez de hautes dunes de sable qui ne vous font voir la beauté du lieu qu'après un certain temps, avec une étendue de plage ( pour une pièce équipée, pour le reste gratuit) qui atteint la fameuse tour et une mer infinie (même si pas très propre à cette occasion à cause du mistral, toujours lui).
Nous déjeunons avec un sandwich pris dans un kiosque qui utilise des produits à presque zéro km (capocollo di Martina Franca, mozzarella, etc.) et l'après-midi nous nous dirigeons vers Alberobello où, en plus des gens, il y a des trulli, de nombreux trulli. De tous types, de toutes tailles et chacun avec son propre symbole de reconnaissance sur le cône, païen, chrétien, magique et / ou propitiatoire. Alberobello, dans son petit cœur central, il semble dessiné. Ces maisons sont enchanteresses toutes ensemble, le regard peut émerveiller n'importe qui, même ceux comme moi qui y sont déjà allés deux, trois, quatre fois par an!
La faim, cependant, entre un trullo et un autre, se fait sentir et l'appel des célèbres chapeaux melon de Cisternino augmente de plus en plus! Je ne décrirai pas la bonté de ces bottes de porc panées et garnies de fromage, toute tentative ne rendrait pas justice. Je vous dis seulement que dans le célèbre village de Cisternino il y a ici et là bouchers aux chambres rustiques annexes où entre vin maison et viande (+ bombette) choisis directement au comptoir viande je ne peux pas vous dire quel niveau de paradis culinaire (parmi les bouchers les plus connus et testés je signale "Boucherie Sante","Arrosteria del Vicoletto","À l'ancienne cuisinière").
Insatisfaits, et surtout poussés par la nécessité de faire une balade «digestive» dans les belles rues de la ville, nous nous sommes dirigés vers le bar «Cremeria Vignola». Le café est situé sur une petite terrasse de la ville d'où vous pourrez profiter d'une vue spectaculaire; et pouvoir siroter un amaro ou déguster un excellent dessert pendant la contemplation est la valeur ajoutée du lieu.
Et c'est ainsi que nous avons terminé la deuxième journée de notre circuit dans la Valle d'Itria: heureux, plein et satisfait.
Polignano a Mare et cuisine de rue
Troisième jour du vent mistral, assez fort et décisif pour nous faire exclure la moindre intention d'atteindre la plage. Ainsi, après nous être réveillés en totale détente dans le jardin de notre magnifique trullo, nous avons quitté la forêt et nous nous sommes dirigés vers le nord, sans but.
Même aujourd'hui, je ne peux pas visualiser dans mon esprit le moment exact où nous avons décidé de arrêtez-vous pour déjeuner à Santos, une taverne grecque à quelques kilomètres du célèbre phare de Savelletri. Le fait est que nous nous sommes retrouvés dans ce beau restaurant, avec une attention portée à chaque détail, et surplombant la mer avec son lido chien-friendly. Le menu est évidemment à base de poisson et de certaines spécialités helléniques. Le blanc du restaurant et le bleu de l'Adriatique se heurtent dans une parfaite union chromatique avec des rangées de figues de barbarie qui donnent de la vivacité à tout, même aux pensées. Ici en plus de bien manger, on se laisse dorloter par le vent et la brise marine qui fait la reine dans un si bel endroit!
Nous n'avons pas laissé beaucoup de place à la nostalgie du retour. En continuant quelques kilomètres plus au nord, étape a Polignano a Mare c'est un must, ou c'est ce que notre Domenico Modugno nous a toujours laissé croire. Se perdre dans la beauté de ce village ne sera pas difficile, en effet ce sera si spontané que vous croyez avoir eu un syndrome de Stendhal.
À mon avis, Polignano a Mare est orientée urbanistiquement pour partir à la recherche de la mer, c'est la ville elle-même qui offre des vues à couper le souffle. Ainsi celui derrière la célèbre statue à bras ouverts du Modugno précité; ou ce que vous pouvez apprécier depuis la terrasse du L'atelier du verre de Peppino Campanella; ou celui qui est contemplé sur le pont qui traverse la plage de "Lama Monachile". Essayez ensuite de franchir l'arc de la Marchesale, l'ancienne porte de la ville, et entrez dans le centre historique: vous serez certainement d'accord avec moi.
Chaque allée mène à une terrasse panoramique, l'une plus belle que l'autre, et avez-vous une idée de ce que cela pourrait signifier au coucher du soleil? Pour nous, cela signifiait un désir de poisson frit. Je ne veux pas gâcher l'atmosphère romantique dans laquelle je fondrais aussi, mais dans les Pouilles, si vous commencez à manger, vous ne vous arrêtez jamais. Prenez ceci comme un avertissement!
Permettez-moi donc de conclure avec l’un des endroits les plus appropriés pour savourer le réel "street food »des Pouilles. Je ne vous donne que des mots clés cette fois: Torre a Mare, marina, front de mer, "Cooperativa dei Pescatori", tables en plastique des rouges et marquées "Peroni", poisson frit, sandwich au poulpe rôti (!) Et ... ça va bien dans notre cas tellement mistral.
Je dois dire que de nombreuses autres perles de la vallée manquent (Grottaglie, Locorotondo, Martina Franca ... pour n'en nommer que quelques-unes), mais en seulement trois jours, en suivant cet itinéraire, vous pourrez vous faire une idée de que c'est beau (et bon!) ce petit bout des Pouilles. Alors, météo en main, chassez le mistral et c'est parti en roulant vers trulli, bombette et Valle d'Itria.
